Практические советы автолюбителям

А зачем их вообще трогать ? Один раз настроил и забыл про регулировку.

Настройка обычно сбивается после мойки-чистки зеркал. Там не делают жесткую связь моторчика и зеркала, поэтому при соответствующем усилии зубья шестеренок перескакивают с характерными щелчками.

ежедневно юзаю зеркала вверх вниз ( при выезде задних ходом , опускаю вниз заркало каб видеть бордюр , бампер машины \бок авто которое объезжаю.(миллиметроны во дворе\парковке)

при выезде на трассу сужаю обзор ( настраиваю каб видеть бока авто на отклоняясь от руля. В городе наоброт расширяю угол обзора ( только отклонившись вижу бока своего авто.- кстати это и совет по натройке.. ГОРОД\ТРАССА

Млин, ну даёте.

Правильно так:

Заведен-не заведен.

Подсоединяем клеммы (о них ниже) и на работающем доноре молотим 5-10 минут, дабы убитый аккум немного подзарядился.

Дабы несколько ускорить процесс, выключаем мощные потребители (фары, вентиляторы, обогревы и т.п.), можно педалькой поднять обороты двигателя.

Глушим (!) донора и заводим больного на двух аккумах.

Если не жалко электроники, мозгов и т.п. - авто не глушим и вообще этот пост не читаем.

Про порядок подсоединения клемм.

Последней клеммой садится "минус" к больному (хотя можно и к донору). Садится в отличие от трёх других, не на аккум, а на корпус машины, двигателя и т.п. Соответственно, при отключении проводов этот минус отключается первым.

Объясняю почему.

При процессах заряда-разряда аккума может выделяться водород. При размыкании цепи неизбежно проходит искра. Пусть небольшая, но её может хватить для разрыва аккума в щепки. Поэтому искра эта должна быть подальше от аккума.

Шансы взрыва невелики, но они есть. Кто не верит - гугл в помощь, я уверен, что в нете случаи описаны. При мне аккум не разрывало, но результаты видел. Если вам нужны щепки аккума и забрызганный кислотой моторный отсек - опять же, сей пост не читаем.

Всё.

а я для размораживания стёкол намешал кругозора, спирта и летнего сонакса, сильно не воняет. Если не забываю, то на ночь забираю его домой, и брызгаю на лёд тёплым. Отмораживается быстрее

Abdulla, не думаю, потому что если на окно намёрзнет льда (особенно на боковое), то ждать пока он растает, а потом пока испариться вода надо будет долго даже на бензине. А через мокрое стекло в зеркало мало что видно, особенно когда темно

mikolaki, ну вот ночью сегодня было холодно (до -14..-15), утром -10. Завел, минуты 3-4 погрел двигатель не включая обогрев салона. Включил обогрев, лобовик почти сразу начал оттаивать, боковые ессно чуть позже. В итоге через 10 минут после запуска когда я поехал, лобовое было почти целиком чистое (счищал то что подтаяло обычной снятой старой щеткой дворника) и передние боковые на 70-80% (я просто вчера вечером помыл их обычной водой, а она замерзла там акуратным слоем льда , если бы не это, то все стекла были бы полностью чистые).

СОВЕТ ПАРКОВКИ АВТО:

1. Как научиться парковаться по зеркалам (как это делал я):

Подъедте задом к любому сплошному объекту (первый раз желательно к стене, забору и т.п., пока не к авто). Посмотрите во все зеркала (салонное, боковые). Подъезжайте до тех пор пока вам не покажется что все "страшно"! У любого нормального человека "страшно" наступит раньше, чем вы стукнитесь в объект. Выйдите из машины и посмотрите сколько еще места осталось до объекта (уверяю вас, что будет еще не меньше метра). Сядьте в машину и запомните "картинку" в зеркалах. Зная уже, что у вас еще есть запас пускай метр можете потихоньку подъехать вплотную к объекту, оставив 30-40 см. Опять запомните "картинку" в зеркалах. В следующий раз при парковке вы уже будете знать, что когда положение "страшно" - у вас еще есть запас и при необходимости можно подъехать еще чуть чуть. НО если вы еще не уверены лучше выйти из машины и еще раз убедиться в безопасности! Со временем будете это делать на раз два три!!!

2. На торцевые (перпендикулярные дороге) парковки по возможности паркуйтесь ЗАДОМ! Во-первых вы еще не остывшие от дороги, в отличии от того как вы допустим встали с утра, а во-вторых передом в любой ситуации гораздо легче выезжать, особенно если обзорность закрывают другие авто и т.п.

3. При парковке вдоль проезжей части (особенно на узких участках), если есть возможность сложить боковые зеркала - не поленитесь сложите их! Хуже не будет, а то уже достало наблюдать на вывернутые или что еще хуже болтающиеся на проводах зеркала! Потом концов не найдете, да и вобщем-то правда не на вашей стороне - обижайтесь только на себя!

Удачи на дорогах!

localhost:

CSM:

2. Авто с инжектором глушить вовсе не надо, а исключительно наоборот, заводить только на заведенном доноре.

Вот это например и есть полный бред. Вспомните хотя бы какой ток требуется стартеру, а если там еще и проблемы по электрике (а иначе чего спрашивается не завелся со своего аккума) то и вообще может быть все что угодно. Если у вас много денег и времени, то делайте именно так как советуете, но не пишите этот бред как совет для всех.

Полным бредом было прогуливание физики в школе. И что с того, что стартеру нужен громадный ток?!

Каким боком ток стартера ко всему остальному? Когда тока в системе начнет не хватать, просто начнет просаживаться напряжение в бортовой сети, ни больше, ни меньше.

P.S. Бред пишите вы. Типа страшилки нашего городка От совершенно ничего не понимающих людей. Типа слышали звон. Еще раз повторяю, что заглушенная машина не означает, что у вас отключен иммобилайзер, сигналка и прочие штучки, и что с таким подходом оно сгорит точно также, как и на заведенной Тогда уж советуйте отключать аккум вообще от бортовой сети донора

P.P.S. Не хочу огорчать еще больше, но даже PCM работает на заглушенной машине, не в полную силу, но не обесточен Лечите свою параною.

VovanNew:

Так как все-таки правильно, (по научному)???

Правильно так, как написано в инструкции по эксплуатации машины. Здесь пока приведены 2 инструкции, где сказано, что не глушить! В противовес идут обычные пустозвонства сказочников Им, наверное, видение во сне пришло. Ничего не горит. Просто сказочники видимо не в курсе, что отсутствие ключа зажигания в замке не обесточивает большинство цепей, в том числе так ими горячо защищаемый PCM. Заведенный движок донора дает дополнительный ток и ничего более, а также стабилизацию напряжения в сети.

Dmitry1979

Правильно так:

Если не жалко электроники, мозгов и т.п. - авто не глушим и вообще этот пост не читаем.

Простите, а Вы где работаете? В крайслере? А может в даймлере? А может в VAG? Очередной сказочник...

Последней клеммой садится "минус" к больному (хотя можно и к донору). Садится в отличие от трёх других, не на аккум, а на корпус машины, двигателя и т.п. Соответственно, при отключении проводов этот минус отключается первым.

Бедные, необразованные инженеры крайслера

Приведите хоть один официальный документ, который описывает Ваш метод подключения

По поводу прикуривания... Как-то не сильно заморачивался глушить не глушить... Оставлял всегда донора (свою авту на ХХ)

Логика такая.

Оба аккума, это как два сообщающихся сосуда по Архимеду. Ток между ними будет течь до тех пор, пока емкости не выравняются. Обе эти емкости являются демпферами для всякого рода скачков. Главное при подключении, это не быстро накинуть последнюю клемму, а "пощупать" чтоб ваш аккум не выполнил роль сварочного аппарата. Если при касании донора чувствуется как липнет клемма к металлу и гудит, то ну нафиг такого реципиента. Пусть разбирается где у него КЗ. Если нормально все, искрит умеренно, то стоим курим... Потом пробуем заводить, выключать двигатель донора или не отключать, дело каждого. Но помним, что потом самому заводится.

Если донорский аккум сам почти пустой и дохлы, лучше двигло выключить. Чтоб генератор не ушел в бесконечность из-за провала емкости... Хотя емкость второго аккума его спасет. Так что тут страха нет.

На донора что может пойти, если только у реципиента вдруг реактор заработает и его энергосистема перекроет вашу. Ну КЗ еще. Если батарею замкнуть то ток будет стремится к бесконечности.

CSM:

Диоды не полетят, т.к. через них этот ток никогда не пойдет. Когда генератор достигнет своего предела по току (который зависит от оборотов), на нем просто будет просаживаться напряжение. Они полетят только в случае когда они уже полудохлые и не выдержат расчетной нагрузки, которая раньше на них почему-то не попадала (не включали фары с печкой и музыкой на всю катушку)

Немного ликбеза. Генератор в машине это не источник тока, а напряжения Он путем изменения тока в цепи обмотки возбуждения поддерживает выходное НАПРЯЖЕНИЕ 14.4в даже в случае полного разряда аккумулятора В момент пуска реципиента, да еще и при нормальных оборотах донора, в цепи обмотки возбуждения будет максимальный ток от регулятора. В момент подключения стартера к источнику напряжения, происходит можно сказать короткое замыкание, после того как стартер раскрутиться ЭДС самоиндукции в обмотках двигателя ток будет течь в обратном направлении и результирующий ток будет значительно меньше. Но вот в этот самый момент старта диоды и могут вгореть запросто, да и сам регулятор в том числе.