Покраска авто СВОИМИ РУКАМИ

booster,

они пол года-год назад уже в таком состоянии были

если пошли сквозные дыры - то значит остальной метал там уже сгнил... начнешь варить - он тоже посыплется... это раз. второе - ржу надо удалять полностью, иначе она моментом полезет опять. то бишь варианта сделать красиво - два. дорогой и надолго - переварить пороги ремкомплектами (ну или руками создать заново из металла). второй - быстро и капец - задуть пеной монтажной и замазать гравитексом каким. но второй вариант приведет к еще более быстрой гибели авто...

--= GraFF =--, пробивал твой вопрос по форумам (сам с таким "некрашенным" делом не сталкивался), версия только одна - заводской дефект. У меня в практике похожее встречалось в плане полосатых или пятнистых капотов, только уже крашенных. В этом случае объяснение есть и простое: "неправильный" пульвер (неравномерный факел- в одной части льёт краску, в другой недодает) + нарушение технологии нанесения базы (краски). А так, если некрашенный - ХЕЗ...

booster,

Продавил дыру сам, под весом машины, поэтому не все так плохо.

Поверь, уже плохо!

Мне недавно мудаГи на шиномонтажке порог помяли, но ничего не отвалилось - вот это неплохо!

booster,

а как порог изнутри очистить?

Честно - не знаю... У меня он проварен так, что туда не подобраться никак! Потому и предложил - заменить его!

Т.е. изнутри и снаружи отпескоструить? Дырки заварить. А что потом? на голый метал антикор снаружи, а из салона?

Опять же: если есть возможность добраться внутрь порога, то пожалуйста! А уж потом что... так это инструкция по применению антикора есть на банке

booster,

судя по всему, просто заливают в дырки технологические антикор жидкости.

А узнайте, пожалуйста, у тех кто так делает, что это за такие чудо-жидкости, что коррозию убирают сами...

Wolfsjunge,

А узнайте, пожалуйста, у тех кто так делает, что это за такие чудо-жидкости, что коррозию убирают сами...

кислота наверно ортофосфорная... концентрированная...

booster,

как внутрь порога попасть, судя по всему, просто заливают в дырки технологические антикор жидкости.

их туда заливают не когда они сгнили, а когда их переварили, что бы защитить свежий металл. сначала все сгнившее вырезается, потом зачищается, грунтуется/варится/красится. потом в технологические отверстия заливают антикор и затыкают их... и через определенное время антикор обновляют.

а лить на ржу и гниль антикоррозийные составы - что мертвому припарки делать.

booster, ну сам подумай... вода туда попадает. с солью, бензином, маслом.. короче со всей дрянью что на улице есть. и банально вымывает антикор. а дальше начинаеццо кариес... тьфу, коророзия. короче, в порогах так как они не проветриваются - всегда влажно, а следовательно начинается процесс гниения металла, изнутри. при этом снаружи порог может вообще выглядеть почти как новый. но стукнешь по нему чуть сильнее - и высыпалось все...

booster, это какие в порогах отверстия изнутри?

_w_:

шлифовка грунта машинкой??? и какой элемент можно полностью подготовить машинкой? разве что капот на "зубило"... и то по краям протреш нафиг...

Вот только не надо по себе ровнять. 90% элементов готовлю "на сухую". Если ты считаешь, что шлифмашинка это только жесткая площадка на которую наждачный круг лепится, тогда мне понятно твоё недоумение, читай больше о современных технологиях ...

очень бы хотелось узнать хотябы модель этой чудо-машинки, которой можно весь грунт на всем элементе затереть нигде не протерев....

_w_:

[ лучше читать руководство к применяемым материалам, а не учить чайников хернёй заниматься. Если есть возможность отсними и выложи фотку банки грунта на которой нарисована ручная шлифовка перед покраской 320 номером..

специально посмотрел на грунте которым пользуюсь - ни единого упоминания о том какой наждачкой затирать(грунт Profix)

даже если бы там было написано минимум 600 ...и что?

лучше не тупо следовать руководству а экспериментировать и получать опыт на этом... да - иногда учится на ошибках на зато знать хотябы что на что влияет и что от чего зависит...

если ты под белый акрил грунт затираеш 400кой или того меньше то ты либо дибил либо просто занимаешся не своим делом....

я написал то что сам пробовал и в чем уверен...

если это с вашей теорией не очень совпадает то простите... я не теоретик... я практик...

_w_:

специально посмотрел на грунте которым пользуюсь - ни единого упоминания о том какой наждачкой затирать(грунт Profix)

у меня на банках с грунтом указана градация абразива, и на мокрую и на сухую обработку. На сухую (механическая обработка, заметь, не ручная) Р360-500, а вот на мокрую Р600-1.000. Но, у меня не "Профикс", я ведь не профессионал

я тоже не профессионал....

на профикс перешол кстати только из за того что его можно спокойно затирать на сухую.... раньше пользовался HS Fuller(moto-gama)

еще кстати на щет того что ты писал:

Если есть возможность отсними и выложи фотку банки грунта на которой нарисована ручная шлифовка перед покраской 320 номером.

грунт solid 2k akryl - ручная затирка на сухую 240-320-400 - пробовал сделать снимок телефоном - ничего не разобрать

да и другова ничего на банке не указано... кстати очень офигенный грунт... скоро думаю перейду на него бо ложится и затирается он просто супер....

а вообще ничего личного.... просто иногда задевают всезнайки-теоретики которые максимум балончик "мотипа" в руках держали и пишут типа

Это не есть правда. Вручную 240, 320 под грунт никак не подходит.

как нахер не подходит если я так уже давным-давно делаю и у меня все нормально??? может просто у когото руки из жопы растут? ...видел я таких кто и 400й элемент на мокрую запарывал...

просто производителю проще на грунте для тупых написать что затирать его надо 800 на мокрую... чтобы они уж точно ничего не напоганили и небыло никаких претензий...