Доброго времени суток, занимаюсь сантехникой 11 лет. Не уверены в сантехнике? Спросите тут, а лучше скиньте фото, а еще лучше и то и другое. Перестрахуйтесь, чтобы не нажить себе проблем и гемороя, а так же оградить себя от лишних затрат. Рассмотрим интересные случаи, посоветуем последовательность работ. Вопросы по байпасам на полотенцесушители, перенос, диаметры труб, материалы труб водопровода, отопления и канализации, монтажные высоты приборов, фильтры обратного осмоса и магистральные фильтры, редукторы давления и фильтры самопромывные, радиаторы отопления и водяные теплые полы. Очень часто сталкивался с неквалифицированными работниками данной сферы, по ушам они красиво ездят - но это все на что они способны.
Давно хотел создать эту тему, да как то руки не доходили.
Итак, начнем с квартиры:
Допустим вы получили (купили) новостройку. Вам нужно сделать ремонт. Я буду затрагивать только тему касательно ремонта санузлов и кухни по части сантехники, а также отопительных приборов.
1. Самое первое, что необходимо сделать - это определиться с планировкой в ванной, туалете, а так же по всей квартире, решить мешает ли вам какой нибудь радиатор или нет.
2. Если определились - просмотрите стены в ванной туалете с помощью угольника и 2-х метрового уровня, нужно ли вам штукатурить стены или нет (если плиточник говорит я клеем выровняю) не ведитесь на это. Если вы хотите углы в 90 градусов, в 95% случаев стены придется штукатурить, причем штукатурка должна быть песчано-цементная, а не гипсовая.
3. Наметьте себе посуду которую вы хотите себе поставить(важно) с ней лучше определяться сразу до начала ремонта, чтобы вы понимали, что вы и где хотите поставить, но учитывайте что штукатурка стен и плитка будет занимать некоторое место.
4. Если нет возможности купить посуду сразу, вы должны хотябы владеть монтажными высотами (высота воды и канализации от уровня пола.) Учитывать нужно что будет лежать плитка на полу, т.е. нужно накинуть еще 1-1.5см.
Особое внимание хочу уделить подвесным тумбам, сейчас их тьма тьмущая - определитесь с высотой умывальника от пола в среднем ставят по желанию заказчика от 80-92 см от пола. Если тумба подвесная - и у продавца нет монтажных высот(а такое было не раз), лучше вы ее купите да привезите на объект пусть сантехник померяется. Если разговор будет - в таком плане (да все будет нормально, я 100 раз так делал) - ни в коем случае не ведитель на это., тоже самое касается ванны, горшка и т.д. Не забываем определиться со смесителями на ванну, умывальник, т.к. гибкие шланги имеют разную длинну. К тому же у некоторых фирм типа Grohe - они запресованны, и чтобы их поменять нужно разобрать половину смесителя. Шланги должны быть после установки не пережатыми и не должны быть в натянутом состоянии.
5. Далее выбираем полотенцесушитель, тут вариантов много и лесенки, и дизайнерские, для этого есть тема на этом форуме. Важно!!!! Купить полотенцесушитель нужно сразу, в начале ремонта а не тогда, как вам плитку положили.
Так вы избежите многих проблем, например: сантехник вывел вам водорозетки на 50см по центрам, вы купили полотенцесушитель на 51 см - и тут начинаются проблемы - а плитка то уже лежит, или сантехник ошибся с размерам сделал 49 а у вас полотенцесушитель по центрам труб 50 см - опять косяк, или с горизонтом чуть ошибся - опять косяк. Так что полотенцесушитель покупаем сразу.
Приведу картинку для примера:
6. Байпасс - перемычка на стояке горячего водоснабжения + установка отсечных кранов на полотенцесушитель, очень серьезный вопрос остановимся на этом поподробнее.
Диаметры стальных труб - соответствующий диаметр полипропиленовых труб:
Сталь: (мм) Полипропилен: (мм)
1 1/2'(40)_________50
1 1/4'(32)_________40
1' (25)___________32
3/4' (20)__________25
1/2'(15)__________20
Очень Важно использовать для байпаса и труб подводки к полотенцесушителю именно АРМИРОВАННЫЙ полипропилен, т.е. внутри которого идет армированный слой или стекловолокно, маркируется Stabil, Fiber или Basalt(+). объясню для чего это нужно: теплоноситель в системе ГВС(горячего водоснабжения) будем сокращать, движется с температурой до 60 градусов цельсия. У водопроводного полипропилена КТУ(коэффициент температурного удлинения при нагревании) составляет 15-20 см на 100м трубы, т.е. вашу перемычку выгнет + будет дополнительная нагрузка на соединения, поэтому для байпаса из полипропилена только армированная труба. Трубы подводки к полотенцесушителю желательно тоже выбирать по таблице и обязательно делать армированной трубой. Пример полотенцесушитель с выходом на 1'-ему соответствует полипропиленовая труба ф 32 (по таблице выше). Если полотенцесушитель небольшого размера (400х500), можно провести и трубой ф 25.
Далее - если у вас по проекту дома не предусмотрено заужение байпаса - его заужать категорически Запрещено!!!
Чтобы добиться циркуляции теплоносителя через ваш полотенчик - лучше байпас сместить в сторону. Отсечные краны лучше поставить надежные и на них не экономить.
Далее - расстояние переноса тоже очень важный момент. Тут все зависит от скорости движения теплоносителя по стояку ГВС. Я не рекомендую переносить полотенцесушитель дальше 2-3 метров от стояка ГВС, если у вас не предусмотрено заужение перемычки в доме (проектное). Обязательно после того как сделана подводка на полотенцесушитель, заставьте сантехника его повесить, замазать штробы (а когда они подсохнут) запустить и оставить хотябы на сутки - чтобы убедиться что он греет и нет протечек.
Фото для примера:
Сейчас меня опять будут критиковать но тем не менее, я рекомендую кинуть провод от шины заземления, если у вас такая есть.
7. С полотенцесушителем разобрались - двигаемся дальше: При установке байпаса - я рекомендую заменить отсечные краны до счетчиков - это очень ответственное место так что я рекомендовал бы тоже не экономить денег.
Фирмы - itap, oventrop(это по богатому), bugatti. Далее остановимся на системе защиты от протечек:
называется по разному Аквалок, Гидролок Aqua Guard, - но смысл имеют один - защита от потопа.
Конфигурации различные - в связи с этим и варьируется цена, но принцип механизма один - электрический блок с сервоприводом - и датчиками, датчики могут быть проводными и беспроводными. На датчик попадает вода контакт замыкается, посылает сигнал на блок и сервопривод закрывает кран. Очень полезная штука, но стоит денег, в тонкости вникать не будем, т.к. есть соответствующая тема на форуме.
8. Дальше поговорим про редукторы давления и самопромывные фильтры, у нас в Беларуси самые распространенные Rbm, Valtec, itap. Остановимся поподробнее:
Начнем с редуктора давления : бывают мембранные и поршневые, с обратным клапаном или без.
Без обратного клапана я рассматривать даже не буду. Приоритет установки: в многоэтажных высотках особенно на 1-х этажах где давление самое большое. Рекомендуемое давление на выходе 3-4 атм. Защита от скачков давления и гидравлических ударов ваши внутренние инженерные сети(трубопроводы, шланги гибкой подводки, смесители). Хочу отметить, кто ставить фильтра самопромывные фирмы Far - обратная промывка (паралельным контуром) техническая необходимость!!!
9. Далее хотелось бы поговорить про коллекторную разводку систем водоснабжения и сравнить ее с последовательной(тройниковой):
Плюсы тройниковой: монтаж быстрее и дешевле.
Минусы тройниковой: отсутствует возможность балансировки напора воды по приборам(кроме тех случаев когда вы устанавливаете вентельные краны под водорозетки на каждый прибор), возможность перепада температур из за включения одновременно нескольких приборов, а также возможны потери напора.
Плюсы коллекторной: отсутствие перепадов температур и потерь напора, возможность балансировки напора на каждый прибор отдельно, наличее запорной арматуры на коллекторе.
Минусы коллекторной:Удорожание работ в связи с тем что под каждый прибор необходимо вести отдельную штробу, а также увеличение расходов по материалам.
Еще один не маловажный момент - если прятать в штробу трубы - я рекомендую их одевать в изоляцию, это обеспечит дополнительную защиту от агрессивных сред (штукатурка например) так же даст компенсирующий момент трубам(дает возможность расширятся при нагревании в гофре(изоляции).
Очень важно!!!!! При укладке труб горячей и холодной воды в одну штробу изоляция обязательна!!!!!! Исключает конденсирование труб в штробе - образование сырости.
10. Поговорим про канализацию: Стояк ПВХ - ф 110 :унитаз ф 110,ф 50 ПВХ - умывальники, ванны, писуары, биде, душевые трапы и т.д. Хочу отметить для душевого лотка(трапа) если вы планируете душ с тропической лейкой, желательно вести канализацию ф 50 отдельно от стояка. Незабываем про уклоны. Если расстояние небольшое и ваш умывальник(допустим в туалете) просто руки помыть - можно вести ф 32 - так же стиральную и посудомоечную машину.
11. Рама Инсталляции : Множество конфигураций и моделей, есть специальные темы тут, не буду на этом заострять внимание. Хочу акцентировать внимание на другом, а именно жесткость установки рамы. Если ваша стена на которой становится верхний крепеж рамы жидковата, то необходимо дополнительно предусмотреть усиление рамы. Можно использовать профиля Tece, кронштейны Hillti - но они не дешевые. Я выхожу из положения по другому, металлический профиль + сварка.
Цена вопроса - 20 баксов вместе с работой, зато надежно и на века.
Важно!!!! Убедитесь что ваша рама инсталляции не болтается после установки, а также были уровни в 2-х плосткостях и выходили углы в 90 градусов (если она стоит в нище), убедиться просто с помощью угольника.
Для проверки устойчивости - возьмитесь за ее 2-мя руками и со всей дури подергайте, если шатается - требуйте сантехника или кто там ее ставил переделать. Это очень важный момент. Далее высота самой рамы - чем выше рама тем выше будет ваш горшок от уровня пола. С каждой рамой в комплекте есть инструкция - практически у всех рам норма от чистого пола до центра канализации - 220мм - с учетом этого ваш горшок вешается на высоту 400мм от пола до верха, соответственно, чем выше растояние(220+) тем выше будет ваш горшок от пола. Незабываем - производители рекомендуют зашивать раму 2-мя листами гипсокартона.
12. Далее определяемся с монтажными высотами водорозеток и канализации - для этого определиться какая у вас будет стоять посуда(умывальник, тумба), я уже про это писал. Чтобы не докупать удлинители и шланги, а так же чтобы не резать ваши шуфлядки и полки в тумбах и т.д. желательно тумбы(особенно подвесные) покупать сразу и еще раз повторюсь хотя бы иметь чертеж с указанием монтажных высот от производителей. На смеситель лучше в ванную лучше всего иметь монтажный блок для водорозетки - это предотвратит шанс поставить смеситель криво или на перекос, это касается смесителей наружного монтажа.
13. Перейдем к радиаторам - многие отделочники просят их снять (оштукатурить стены, ошпаклевать, наклеить обои), но тут тоже есть много вопросов требующих внимания!!!!!
Начнем по порядку: это касается практически всех схем подключения радиатора, из пола боковое, из пола через кран Multiflex, из стены. Типичная ошибка - после снятия радиатора, отделочники снимают крепления радиатора и начинают штукатурить стену, так мало того что крепления легко могут выкинуть вместе с мусором например, так возникает еще 2 проблемы :
а) первая - после нанесения штукатурки +шпаклевки - стена становится толще - а наши посадочные места под радиатор (краны, вентиля) - остаются на месте - соответственно или радиатор устанавливается на перекос (что может привести к очень печальным последствиям, либо не становятся вовсе, приходится демонтировать ламинат, паркет (бить плитку) либо стену все зависит от подключения - что приводит к дополнительным затратам и лишней нервотрепке.
б) Так возникает еще и вторая проблема либо креплений не хватает, либо заделали отверстия под кронштейны( крепления) радиаторов. Так же может возникнуть 3-я и самая худшая проблема радиатор начинает течь - т.к. вентиля соединяются с американками на перекос.
Решение проблемы элементарное - контролировать этот процесс, не снимать крепления радиаторов (по возможности), если стена штукатурится больше 2-3 см - снять крепления, оштукатурить, повесить крепления, повесить радиатор, выбить вентиля, подводки из стяжки/стены - поставить как нужно. Вопрос решен.
Бывает еще одна проблема - но это скорее редкость она касается термостатических вентильных кранов Oventrop, у которых американка металл-к металлу стыкуется с вентилем - небольшой перекос - она течет. Я обычно меняю американку на Herz с резинкой в этом случае - она идеально подходит либо - пройти посадочное место американки и крана - нулевой наждачной бумагой
Вообщем если есть вопросы давайте обсуждать - а также всех несогласных с моим мнением прошу высказаться, т.к. в споре рождается истинна!.
- пытаешься найти общий язык.
