Коллекционирование старинного стекла .бутылочки чернильницы

А вот мое советское стекло .Конфе

закончил ремонт и выставил немного стекла

А что написано ?

Сегодня решил собрать предметы для натюрморта из копаного . Все собрано по помойкам .

Под что ? .Извините но я в компах дуб дубом .Правда )))))))))

volfgang, ну видите над полем ввода текста кнопочка типа шпион в шляпе и очках, нажимаете ее, а потом ссылки картинок закидываете внутрь.

Вот еще флакончик из под лекарства от всего

Cобственно духи и, естественно, емкости для их хранения - ровесники. И те, и другие появились тогда, когда технические возможности цивилизации смогли удовлетворить извечную потребность женщины быть привлекательной. Еще древние египтяне и ханаанеи были большими мастерами в обработке рога и слоновой кости, а также камня. Сосуды для хранения благовоний у древних египтян были, как правило, небольшого размера диаметром от 6 до 10 см при высоте в 8-20 см. Существовали и совсем крохотные изделия. В начале IV тысячелетия в Египте охотно делали из слоновой кости не только цилиндрические вместилища, но и сосуды-животные. До нас дошло такое изделие в виде бегемота. На иных цилиндрических сосудах вырезаны украшения - небольшие выступы-бугорки. Были также яйцевидные туалетные баночки на ножке, бочкообразные флаконы, выполненные из всех упомянутых материалов.

Широкое распространение в додинастическое время (IV тысячелетие) получили сосуды, напоминающие трубочки-рожки. Их нередко делали из зуба бегемота. Сначала бытовало ошибочное мнение о том, что этими трубочками закрывали отверстия в бурдюке, т. е. использовали как втулки. Истинное их назначение было установлено сравнительно недавно.

В них хранили косметическое снадобье. Вокруг верхнего края вырезано сужение, в котором просверливали одно или более сквозных отверстий. Делалось это для лучшего закрывания сосуда. Верх его покрывали лоскутом ткани или кожи и стягивали ремешком, чтобы содержимое - размельченная минеральная краска (малахит, охра) или смола-не выпало. Дошло до нас и несколько глиняных сосудов в форме женщин. Они, как и многие женские статуэтки, отличаются довольно широкими бедрами. Все остальные детали (нос, уши в виде невысокого “щипка” глины и груди-мешочки без сосков) даны очень схематично.

Древние греки и римляне оставили замечательные образцы флаконов в виде миниатюрных амфор. На Востоке сосуды для духов были с таким узким горлышком, что из него жидкость выливалась лишь по капле.

Древнерусские красавицы носили специальные височные украшения в виде подвесок, в которые вкладывались ароматические вещества. Когда при ходьбе подвески раскачивались, вокруг распространялся приятный запах.

Флаконы для духов из благородных металлов, украшенные драгоценными камнями, делались ювелирами и в средние века, и позже.

“Стеклянная тюрьма, скрывающая их аромат, напоминает о счастливом дне, когда они окутывали все своим благоухающим присутствием…”, - писал Шекспир в ту пору, когда флакон духов уже представлял произведение искусства.

Однако очень долго флаконы были универсальными емкостями, имевшими право на самостоятельное существование, вне зависимости от того, какие духи находились внутри. И у королев, и придворных дам были флакончики, которые они наполняли понравившимся им ароматом, заказав его парфюмеру.

Начиная с XVII века, увеличивается выпуск и распространение духов, что ведет к разнообразию флаконов. И золото, и серебро, тонкий фарфор и драгоценные камни, перламутровые инкрустации, опаловое стекло или хрусталь соперничают в изящном оформлении флаконов для духов или солей, кадильниц, курительниц благовоний, кропил.

Флаконы в XVII веке имели разнообразную геометрическую форму и были украшены декоративными орнаментами с мотивами цветов, животных и персонажей. Поделками этих маленьких украшений, служивших резервуарами для модных духов, занимались искусные ремесленники. Вскоре начали появляться специальные мануфактуры во Франции, Англии или Австрии по выпуску флаконов для духов.

В XVII веке распространены были флаконы грушевидной формы из цветного стекла, оправленные в металл с прожилками, бороздками, украшенные лилиями, цветами, жемчугом. В XVIII веке в оформлении флаконов преобладали метафорические образные сюжеты. Сами флаконы делали в форме лебедя, молодой женщины, пастуха, пастушки, фруктов, купидона, обезьяны, фонтана, букета цветов из тонкого фарфора, покрытого эмалью, финифтью и глазурью в чеканной бронзовой или серебряной оправе. Особенно роскошными были дорожные несессеры с хрустальными гравированными флаконами в кожаных футлярах.

Сердечки, подковки, маленькие ведерочки и книжки в золоте, перламутре, аметисте, эмали, оправленные, инкрустированные, украшенные рубинами или гранатами, - таковы роскошные флаконы романтической эпохи. Затем вошли в моду богемские флаконы из опалового или непрозрачного стекла самых нежных тонов, украшенные арабесками или золотой филигранью, хрустальные флаконы, шлифованные, граненые или эмалированные с украшениями в форме цветов и животных.

Воображение создателей флаконов вдохновлялось всем, и из-под руки мастера выходили то маленький шар, который тащит пудель, то четыре флакона шлифованного хрусталя с пробками в виде помпонов, расположенные на ртутном зеркале, или ларчики в форме бутона тюльпана, лепестки которого скрывают маленький стеклянный флакон с золотой пробкой, или флакон из фарфора в виде женской фигурки, облокотившейся на готическую ограду и держащую в руках маленький ларец, или флакон в форме перевитой лентами золотой мумии, либо сделанной из слоновой кости со вставленными драгоценными камнями, или флакон в форме птицы с серебряной пробкой, имитирующей клетку…

Вплоть до XX века флаконы существовали сами по себе и представляли произведения прикладного искусства. Лишь в начале XX века появляется первый ансамбль из духов, имени и флакона, объединенных одной идеей. Автором этого нововведения был Герлен. Модельер Поль Пуар одним из первых понял важность взаимосвязи между парфюмерией, одеждой, дизайном и мировыми тенденциями в различных областях искусства. Он выпускает духи Arlequinade во флаконе и упаковке, объединенных единым стилем с определяющим мотивом треугольников и золотым цветом. В оформлении духов Aladin он использует металлический флакон, цепочку и персидские мотивы.

С начала века концептуальное выражение ансамбля духов, имени и флакона получает дальнейшее развитие, оформившись в определенный уже вид прикладного искусства, где ведущих позиций достигли такие фирмы как Лалик и Баккара.

Сегодня более чем когда-либо духи являются духами, лишь когда они представлены во флаконе, “своем” флаконе.

Плоские, строгие или вычурные, округлые как булыжник, матовые или блестящие - взаимодополняемость флакона и пробки, даже футляра направлены на то, чтобы лучше сочетать содержание и содержимое.

Сегодня перед парфюмером и художником, создающими флакон, стоит задача найти подходящую форму, которая в союзе с именем духов привела бы к гармоничному единству между “водой” и “емкостью”, куда она заключена.

Итак, духи теперь - не только благоухание, это общая концепция запаха, флакона, имени, графического выражения, “линии”, часто (особенно духи, выпускаемые Домами мод) объединенные общим стилем с одеждой.

Оболочка, как и сами духи, создается на долгие годы, например, знаменитые Chanel № 5, которые пользуются спросом до сих пор и узнаются по когда-то революционному, а теперь классическому флакону, строгому, без излишеств, производящему эффект прямоугольной пробкой. Эта модель флакона с выразительной этикеткой и несравненной графической простотой являет пример авангардистского искусства, настолько характерный и выдающийся, что в 1959 году заняла место в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Выпущенные в 1984 году духи Coco были упакованы во флаконы, выдержанные в тех же линиях.

Флаконы для духов - это особая сфера высокого искусства, единственная задача которого - перевести язык запахов в зрительный ряд, передать первое представление об идее неосязаемого и “летучего” главного героя в форме конкретных линий, объемов и цветов. Однако зрительный ряд не дословно повторяет иллюстрируемый текст, а сообщает ему новые оттенки смысла, подчеркивает и выявляет скрытые ассоциации, а иногда и добавляет что-то свое.

Известна успешная работа Грюо, нарисовавшего элегантые силуэты для духов Диора, или Пейне - для духов Sucses You (Бешеный успех) Скьяпарелли, а также Фернана Леже для духов СапШепе Ревийона. Нужно назвать манеру Поля Ириба в его оформлении флаконов для духов Жанны Ланвен и не забыть странный флакон, воображенный Дали: “Явление лица Афродиты в пейзаже” из черного непрозрачного материала, представляющий нос (пробка) над ртом с пухлыми губами (флакон)…

Сальвадор Дали дал свое имя духам и создал флаконы, в которых прошлое и настоящее, личность автора и безымянность традиции, нестандартность мышления и гармоничность форм флакона сыграли едва ли не большую роль в популярности духов, нежели сам аромат. Чем более многозначен образ предмета, тем он привлекательнее, но важна и его легкая узнаваемость среди изобилия подобных. Умение “остановить мгновение” - заставить вернуться взглядом, но и не надоесть за долгое последующее общение, способность вписаться в любой интерьер, удивить с первой встречи, быть ярким, но не кричащим.

С другой стороны, эпоха постмодернизма требует оставить серьезность по отношению к творчеству других и к своему собственному. Во всем сквозит легкая ирония, везде видна улыбка создателя, все вокруг - чуть-чуть игры и развлечения.

Так, духи Расо от Пако Рабанна в бутылочке из алюминия, подходящие для мужчин и женщин, подчеркнуто авангардные, демократичные, отрицают, кажется, сам смысл духов своей универсальностью. Странно привлекательной показной античностью этот флакон похож на бездушного киборга, если продолжить сравнение духов с душой, а флакона - с телом, Но, как мы помним по фильмам “Робот-полицейский” или “Терминатор”, у механических героев душа все-таки есть.

У Сони Рикель, принадлежащей к элите законодателей моды, изобретшей женские пуловеры с “видимыми” узелками вязки, появились в 1997 году духи Pullover, заключенные во флакон в форме пуловера, свою идею она объяснила следующим образом: “Духи надевают как вторую кожу, прямо на тело, под свитер, закутываются в них. Аромат следует за вами, настигает и остается, подобно шлейфу, позади вас. Это ваш личный пароль. Духи способны говорить без слов”.

Строгое равновесие между новизной, чистотой, историчностью и авторитетностью передается в духах, в первую очередь, именно через зрительный образ. Асимметричные и подвижные, как флакон для Eau belle d’Azzaro, классические и строгие, как у Opium Сен-Лорана, они задают тон общения и говорят от имени запаха. Они смеются над нами или заставляют смеяться нас, они отталкивают нежелательных владельцев или притягивают родственные души. В них отражается мода то на металл, то на пластик, то на шокирование, то на преклонение. Их маленькие головки открыты и беззащитны, их тела стройны и хрупки, смысл их существования - наша радость и наш успех.

Флаконы, эти хрупкие произведения искусства, содержат в своем оформлении очень много отсылок к архетипам сознания, к глубинным пластам личности. Например, оформление флакона в виде женской фигуры -толчок к восприятию собственной фигуры, как идеальной через приобщение к содержимому “идеальной модели”. Провозглашение себя “ядом” или “эгоистом” (Poison, Egoiste Platinum) - тоже защитная реакция психики, ведь “лучший способ избежать ответственности - взять ее на себя” (Ричард Бах). Тема магии, колдовства, волшебного кристалла - не только рекламный ход, но и попытка осознать принципиальную загадочность пахнущих по-разному на разных людях, в разное время, при разной погоде.

Попытаться ли поймать летающего эльфа в золотую сеть, как сделал Джанфранко Ферре, или запечатать его, как гранату, по примеру Селин, или дать ему возможность спокойно перетекать из флакона в пробку, как у Эска-да - много найдется путей общения с тайной. Флаконы приобретают форму бутылки, как в Jean Collection Джанни Версаче или лекарственных пузырьков, как у Жоффрея Бена в Grey Flannel. Теперь у флакона может появиться не только традиционная кисточка, как у VHeure bleu Герлена или Raffaella by Raffaella Curiel, но и кокетливый ремень (Hugo Boss). К условно-реалистичным элементам можно отнести флакон-классическую колонну Roma Лауры Бьяджот-ти и флакон-цветок у Claire de Nilang Лалик. Но даже пробка-зверь у Jungle Кензо - это не просто тигр или слон, но и восточная многозначность и современная интернациональная ностальгия по опасностям и приключениям. Звезда-флакон для духов Angel от Мюллера - это намек и на бесконечность, и звездное начало каждой женщины, и карнавал, и падение, и восхождение. Проникновение в парфюмерную галактику кутюрье, ювелиров, сафьянщиков и шорных дел мастеров привело к появлению новых тенденций в оформлении флаконов для духов.

Особое внимание на упаковку обратил уже Эрнест Далтрофф, основатель фирмы “Карон”. Он использовал кожи, шелковые цветы, различные ткани. Он первым стал играть на контрастах открытой и закрытой коробки, увлекая покупателя эффектом неожиданности и удивления. Знаменитые Fete de Rose (Праздник роз) были упакованы в черный бархат и розовый атлас.

Еще в 1858 году фирма “Бушрон” объединила историю своего парфюмерного Дома с историей ювелирного дела во Франции. Духи от Бушрон одеты в золото и сапфиры, а сами флаконы делаются порой в форме кулонов, колец, браслетов. Волшебный аромат духов Jaipur заключен в символический браслет, созданный дизайнером Джоэлем Дезгрипсом и Аленом Бушроном.

Фирма “Эрме”, специализирующаяся как на создании современных предметов роскоши, так и на традиционном производстве шорных изделий, ставших поистине легендарными, создала мужскую парфюмерную линию Rocabar, где связаны воедино традиции и современность. Эта связь передана в самом оформлении аромата Rocabar. Флакон обернут в мини-плед и перевязан кожаным шнурком. Кутюрье Жан-Поль Готье - eufant terrible современной моды, возродив корсет в нижнем белье женщины, ввел его в оформление флаконов своих духов, как бы заключив флаконы в корсеты.

Вещи часто совмещают несколько функций: флакон духов может обернуться деталью интерьера и в этом качестве примерить маску скульптуры или украшения. Парфюмерные изделия могут стать элементами, способствующими релаксации, и постоянно удивлять оригинальным видом, контрастом флакона и коробки или необыкновенным названием.

Семейственность любой парфюмерной серии позволяет носить с собой лишь дезодорант или, в крайнем случае, туалетную воду, а флакон с духами становится “домашним животным”, которое не беспокоят без толку, берут на руки, дружат с ним.

Появление в мировой культуре и индустрии нового действующего лица - Дизайна - перевернуло все представления о творчестве, конечном продукте искусства, его цене и культурной ценности.

Искусство дизайна флакона достигло такого совершенства, что оболочка, как и сами духи, созданные на долгие годы, могут пережить и платье своей хозяйки и даже мебель, на которой они стоят, и стать предметом коллекционным.

Арман Рато - Арман Рато, скульптор-дизайнер, начал сотрудничество с Жанной Ланвен, “хозяйкой” знаменитого Дома моды, оформив ее особняк

Пьер Динан - Пьер Динан - один из дизайнеров самых знаменитых флаконов, хотя его имя мало известно публике.

Серж Мансо - Серж Мансо - “режиссер пьесы, текстом в которой выступают духи”. Его скульптурные флаконы часто рождались как ассоциации с природными формами.

Джоэль Дезгриппс - Джоэль Дезгриппс создает не столько флаконы, сколько символические образы, каждый из которых наделен уникальным характером.

Петер Шмидт - Петер Шмидт - автор знаменитого флакона для духов Woman Pure, состоявшего из двух простых кубов.

Рене Лалик - Родоначальник династии - Рене Лалик - был в начале века ювелиром и художником по стеклу.

Баккара - Фабрика стекла “Баккара” была основана в 1764 году во Франции. Одним из первых флаконов от “Баккара” стал сосуд для духов Champe Elysees (Елисейские поля) в форме черепашки.

Духи — это и средство обольщения, и средство наслаждения. Искусство парфюмерии прекрасно и удивительно. Таинственный, сладостный мир запахов неудержимо влечет к себе. У этого загадочного мира есть своя история, свои законы и традиции. Аромат, который волнует душу, — так хочется постичь их тайну, узнать скрытую суть духов.

Но что значат духи без своей прекрасной оболочки — флакона…В парфюмерном производстве, как ни в каком другом, форма и содержание органично дополняют друг друга.

Флакон, как и сами духи, создается на долгие годы, может пережить и платье своей хозяйки и даже мебель, на которой он стоит. Флаконы для духов — это особая сфера высокого искусства, главная задача которого — перевести язык запахов в зрительный ряд, передать первое представление об идее неосязаемого и «летучего» аромата в форме конкретных линий, объемов и цветов. Зрительный ряд сообщает запаху новые оттенки смысла, подчеркивает и выявляет его скрытые ассоциации, а иногда и добавляет что-то свое.

Вообще, в оформлении духов содержится очень много отсылок к архетипам сознания, к глубинным пластам личности. Например, широко распространенный прием оформления флакона в виде женской фигуры — это не прихоть мужчин-парфюмеров, а толчок к восприятию собственной фигуры как идеальной через приобщение к содержимому «идеальной» модели. Тема магии, волшебного кристалла — не только рекламный ход, но и попытка осознать принципиальную загадочность духов, пахнущих по-разному на разных людях, в разное время, при разной погоде.

Еще несколько лет назад флаконы от духов коллекционировали лишь единицы. Сегодня эти ценные сосуды имеют право на участие в престижных аукционах Франции, США, России. Их стоимость часто достигает серьезных цифр.

Добавлено через 4 минуты
Сейчас существуют эксперты и специальные магазины, занимающиеся поиском раритетных флаконов для духов и флаконов от духов. Какая между ними разница? Флакон для духов — это обычно флаконы без марки, датируемые античным периодом или 19 веком, продаваемые без содержимого и способные хранить в себе различные ароматы. Флакон от духов, появившийся в конце предыдущего века, носит обычно имя парфюмера и содержит одну из его композиций.

Критерии отбора следующие: подпись стекольщика, марка, эпоха, оригинальность флакона. Образцы в форме животных являются предметом истиной зависти, так же, как флаконы в стиле «барокко» xviii в. или исторические, связанные с конкретным событием. Оформление и состояние флакона окончательно определяют его ценность. Коллекционный флакон должен иметь первоначальный колпачок и этикетку, а если он представлен в своем футляре, то ценится еще выше. Наконец, эксперты не любят реставрированные флаконы и упаковки и совсем не принимают во внимание многочисленные образы духов.

К началу 1917 года в России функционировало уже 234 завода по производству стекла, на 15 из которых изготавливали парфюмерную посуду. Большинство заводов парфюмерного профиля располагалось в Москве и Московской губернии. Это обусловливалось несколькими причинами: имелись хорошие пути сообщения и обилие топлива. Сырья для изготовления парфюмерной посуды в России имелось в избытке, из-за границы ввозилось оборудование и станки для гравирования, шлифования и полирования стеклянных флаконов. Парфюмерные изделия отечественного массового производства стоили не дороже 4 рублей за флакон. Для сравнения — духи западноевропейские того же уровня поднимались в цене до 15 рублей. Конечно, это не касалось эксклюзивных вещей, изготавливавшихся малыми сериями, а то и просто в единственном экземпляре по специальному заказу. К таким предметами относились флаконы из особо чистого хрусталя с золотыми или серебряными пробками, украшенные драгоценными камнями, а также флаконы из чистого серебра и золота со сканью и эмалями.

Парфюмерные флаконы в дореволюционной России не изготавливались отдельно для каждой фирмы. Кроме того, несколько стекольных заводов могли выпускать флаконы одинакового дизайна. Парфюмерные фабриканты заказывали необходимые им флаконы по каталогам стекольных заводов. Хотя, бывали исключения: некоторое количество парфюмерной посуды производилось по эскизам художников, работавших непосредственно на парфюмерных заводах. Так на фабрике Брокара работали художники В. Росинский и А. Евсеев. Последний в 1925 году сделал эскиз парфюмерной коробки для набора «Красная Москва». Некоторые флаконы выполнялись по специальным заказам членов царского Двора либо аристократов. Наши стеклоделы в своем мастерстве не уступали европейским мастерам. Не случайно современные коллекционеры парфюмерии порой впадают в недоумение: флаконы наших мастеров начала столетия очень схожи по стилю с работами Лалика.

В России начала 20 века процветала компания «Модерн», флаконы для которой заказывали исключительно в России. В это время господствовал стиль модерн. В конце 19- начале 20 века создавались высокохудожественные предметы парфюмерии, в их разработках участвовали ведущие ювелирные фирмы: Карла Фаберже, Ореста Курлюкова, Якова Мишукова. Мастера Михаил Перхин и Генрих Вигстрем, работавшие на фирму Фаберже, известны как авторы великолепных флаконов для духов из золота и серебра, сейчас хранящихся в Эрмитаже. Часто хрусталь обрамляют в бронзу. На флаконах из драгоценных металлов обязательно можно увидеть фамилию или инициалы мастера. В начале xix века в России были в моде подарочные коробки для парфюмерии. Обычно такие коробки изготавливались из картона или дерева и обтягивались шелком или бархатом. В качестве «этикеток» служили карточки с поздравлением, выполненные по желанию заказчика, либо своеобразные вкладыши изготовителя продукции, оптового торговца или владельца магазина с указанием вложенного в коробку товара.

С бурным развитием промышленности и производства товаров массового спроса резко повысился тираж упаковок и этикеток.

К работе над этикетками предприниматели порой привлекали видных художников. К сожалению, до сих пор не удалось определить имен многих создателей оригинальных, высокохудожественных этикеток конца xix — начала xx в. Известно только, что в рекламной графике (включая упаковку и этикетку) работали И. Билибин, М. Врубель, а также крупные мастера рекламного искусства — А. Апсит, А. Бельский, А. Гапонов, М. Колесников и др.

Художественное оформление парфюмерной посуды следовало за характером развития искусства того времени. Стиль модерн, широко захвативший многие области искусства, отразился и на оформлении флаконов и этикеток. Их стали украшать характерным для модерна стилизованным растительным орнаментом, красивыми женскими личиками, барышнями в длинных платьях, похожими на фей (одеколон «Фея роз»). На флаконах с духами и одеколонами появились изображения птиц и животных, жуков и бабочек; различные узоры и орнаменты сочетали в себе реальность и вымысел. Стенки флаконов украшались изображениями нимф и русалок. Растительные мотивы в парфюмерном дизайне отлично отображали саму суть парфюмерии — ведь основу духов составляли спиртовые вытяжки и настойки всевозможных цветов, листьев, корней. В то время возникали оригинальные, «захватывающие» названия русского парфюма: «Модерн», «Лебяжий пух», «Любит, не любит», «Кармен» и многие другие (некоторые из них сохранились и по сей день).

Появившийся параллельно с модерном в архитектуре, прикладной графике (особенно в оформлении книг, журналов, нот, плакатов и т. д.) «русский» стиль, или так называемый ропетовский по имени архитектора И. Петрова (псевдоним Ропет), также находил применение в парфюмерном производстве. На парфюмерной посуде появились изображения русских красавиц, героев русской истории, сказочных персонажей, сцены из жизни русского народа, памятников русской архитектуры.

На флаконах того времени встречаются портреты Пушкина, Суворова, известных русских борцов Поддубного, Луриха, а в честь столетия Отечественной войны 1812 г. даже Наполеона.

Добавлено через 6 минут
Ярким примером русского модерна может служить продукция стекольного завода братьев Грибковых. Завод выпускал в основном парфюмерные флаконы для известных московских парфюмерных фирм: Брокара, Ралле, Остроумова. В 80-х годах в районе, где находилась фабрика, проводились раскопки, и было найдено множество удивительных образцов парфюмерной посуды ярко выраженного стиля «модерн».

История российской парфюмерии насчитывает более полутора столетий. В парфюмерных изделиях воплощен талант их создателей. Почти в каждом флаконе встречаются мотивы русской природы или отображение знаменательных событий, связанных с историей Отечества. Здесь и память о династии российских царей, и дань героическому противостоянию россиян нашествию наполеоновских полчищ, портреты выдающихся деятелей России, членов Дома Романовых. Часто рядом с «высокими» мотивами в нашей парфюмерии соседствовали приметы простой жизни, например сцены сельского пейзажа.

На многих парфюмерных флаконах России конца 19-начала 20 века можно встретить повторяющиеся изображения гербов и медалей. Эти таинственные символы значили очень многое, за право ставить подобные эмблемы на флаконах многие парфюмеры готовы были заплатить большие деньги. Но это право не продавалось. Существовал своеобразный «табель о рангах», в зависимости от качества выпускаемой продукции парфюмерные компании имели право ставить на своей парфюмерной посуде различные изображения гербов и медалей.

Самым почетным было изображение государственного герба России. Изображение герба на торговой марке или на продукции означало, что данная парфюмерная компания является поставщиком императорского Двора.

Право привозить товары ко двору императора в России 18—19 века стало свидетельством их высочайшего качества. Начиная с 1742 года, была введена должность придворного фактора, который определял качественные и достойные товары и выписывал их из-за границы. Поощрение развития промышленности и торговли являлось одной из главных задач созданной Петром i новой государственности. Были разработаны формы государственного поощрения качества товаров, выпускаемых отдельными предприятиями. 21 января 1848 года Николай i утвердил новое «Положение о выставках изделий мануфактур, фабрик и заводов в Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве». По этому положению производители за высокое качество изделий и рациональную организацию производства могли награждаться: 1) публичной похвалой и одобрением в описании выставки; 2) денежными премиями; 3) похвальными медалями, специально для этого изготовленными; 4) правом употребления государственного герба на вывесках и изделиях; 5) медалями для ношения на шее, на орденских лентах, золотых и серебряными; 6) орденами.

Разрешения на употребление государственного герба давал министр финансов, в ведении которого находилась до 1905 г. промышленность и торговля. Но параллельно стала складываться система поощрения лиц, поставлявших товары к императорскому двору. Их число было довольно значительным. Эти лица именовались придворными поставщиками. К середине xix века сложилась практика употребления ими изображения государственного герба на продукции. Есть основания полагать, что появление этой формы поощрения в положении о промышленных выставках появилось под влиянием такой практики. Право употребления государственного герба на продукции поставщикам предоставляло Министерство императорского двора. В 1856 году было установлено, что такое право может предоставляться только фабрикам, художникам, ремесленникам и поставщикам императора и императрицы. Поставщики великих князей могли использовать на своих вывесках инициалы великих князей. Вплоть до 1917 года за Министерством финансов оставалось право награждать правом употребления государственного герба на вывесках и изделиях участников промышленных выставок, а за Министерством императорского двора — придворных поставщиков.

Условием для получения звания поставщика императорского двора было исполнение поставок или работа для потребностей императорского двора непрерывно в течение не менее 8—10 лет, производство поставок или работ непосредственно лицом, ходатайствующем о присвоении этого звания, производство поставки по преимуществу из предметов собственного производства или изделий из собственных фабрик, мастерских и заводов, успешность поставок или работ, то есть исправное, добросовестное, по сравнительно малым ценам исполнение заказов, засвидетельствованное соответствующим начальство. Для получения звания поставщика императорского двора испрашивалось высочайшее разрешение. Это звание присваивалось лишь на время выполнения поставок или производства работ для нужд императорского двора и только лично владельцам торговых и промышленных заведений, а не фирмам. Звание поставщика не передавалось по наследству. Для сохранения этого звания наследникам требовалось особое высочайшее разрешение. В качестве государственного герба использовалось изображение так называемого малого государственного герба. Это изображение сопровождалось надписью «Поставщик Двора его императорского величества». И указанием года пожалования этого звания. Во второй половине xix — начала xx веков звание придворного поставщика и сопряженное с ним право использования государственного герба стало преобладающей формой признания заслуг в торгово-промышленной деятельности и оттеснило на второй план другие формы поощрения. Это звание, прежде всего, означало лучшую рекламу товаров и услуг, что, в конечном счете, способствовало процветанию соответствующего предприятия или заведения. Поставщики императорского двора составляли элиту торгово-промышленного мира Российской империи.

С 1824 года купцы, получившие право постоянно доставлять свою продукцию ко двору, получали диплом и звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества», могли украшать свои торговые щиты, а также ставить на свою продукцию императорский герб.

Все товары, заказываемые царской семьей для личного пользования, для церемоний и дипломатических приемов, получали этот титул. Однако заслужить звание поставщика императорского двора было совсем непросто. Чтобы стать поставщиком императорской семьи, производитель был обязан в течение как минимум восьми лет производить исключительно качественный товар. Малейший брак в работе — и все, можно начинать сначала и доказывать еще восемь лет, что работаешь на совесть и заслуживаешь высокое звание — поставщика Императорского двора. Но звание это стоило трудов. Получив звание Поставщика, а с ним и право изображать на «этикете» — так до революции именовалась этикетка — государственный герб России — двуглавого орла со скипетром и державой, промышленник получал серьезные льготы. Сам он мог получить дворянский титул, высочайшие награды России. Семье его даровались и рента, и протекция в устройстве детей в престижные учебные заведения. Но, что самое главное, фирма Поставщика двора Его Императорского Величества обретала солидные налоговые льготы, получала выгодные и престижные госзаказы. Государство всячески содействовало продвижению такого товара, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, абсолютно правильно полагая, что качественный товар — престиж и гордость великой России. А сам поставщик был обязан поддерживать и улучшать качество и расширять ассортимент продукции: положение обязывает! Некоторые компании являлись поставщиками Великих князей и ставили на флаконах их личные гербы. На большинстве парфюмерной посуды известных марок встречаются изображения медалей — наград, полученных на различных выставках и также являвшихся знаком качества и престижности. После учреждения в 1829 году и успешной работы первых выставок российских мануфактурных изделий стало возможным создать объективный механизм отбора лучших товаров, которые награждались Золотой, Серебряной, Бронзовой медалями, а также почетными дипломами.

Среди русских парфюмерных компаний поставщиками императорского Двора являлись товарищества Брокара, Ралле, Остроумова, Сиу, Буиса, стеклянный завод Ритинга.

Фабрика Брокара обладала 14 золотыми медалями, полученными на различных международных Выставках, была поставщиком Русского Императорского двора и Испанского королевского дома, на вывеске находились три государственных герба, подтверждающих высочайшее качество товара и признание в парфюмерном мире. На брокаровских флаконах с гордостью красовались: золотая медаль, полученная на выставке в Париже 1900 г., Большая золотая медаль, полученная на Всероссийской промышленно-художественной выставке, медали, которыми парфюмерию Брокара удостоили на выставках в Риге, Бостоне, Барселоне, Антверпене. На рекламных буклетах и листовках обязательно упоминались награды и грамоты. На флаконе прославленного Цветочного одеколона можно насчитать 10 выставочных медалей, обрамляющих герб Ее Импер. Выс. Марии Александровны Великой Герцогини Саксен-Кобург-Готской (фабрика Брокара являлась ее поставщиками). Увидев даже один флакон этой компании, можно с уверенностью сказать, что Брокар был действительно одним из лучших парфюмерных фабрикантов России конца 19- начала 20 века.

На одном из рекламных плакатов товарищества Ралле, указывается, что компания имеет 60 высших наград на выставках — многие современные парфюмерные фирмы могут только позавидовать подобному успеху. Коллекционеры, просмотрев несколько флаконов, непременно заметят, что поставщиком Императорского двора товарищество Ралле стало в 1865 году, а основана компания была в 1843 году, то есть парфюмеру понадобилось 18 лет труда, чтобы заслужить это высокое звание. Это единственное предприятие, получавшее четыре раза Государственный герб России.

Среди эмблем, встречающихся на парфюмерной посуде Ралле, — личный герб Его Величества Шаха Персидского; герб его Высочества князя Черногорского. На флаконе «Веяния весны» герб поставлен не только на этикетке, но и на пробке.

Добавлено через 12 минут
В любой отрасли интерес к прошлому — недосужий интерес. Без осмысления прошлого невозможно развитие современного. К сожалению, в нашей стране в 20—30-е годы новое порой крушило все старое без разбора. Это особенно наглядно можно проиллюстрировать отношением к парфюмерной посуде и производству этикеток.

После октябрьского переворота и следовавшей за ним национализации предприятий огромные запасы флаконов, хранившихся на складах, были безжалостно и практически полностью уничтожены, поскольку несли на себе имена и товарные знаки старых хозяев, символику царского правительства. Именно по этой причине многие из них теперь стали большой редкостью, предметами элитарных коллекций.

После революции фабрики и товарищества, выпускавшие парфюмерную продукцию, были национализированы, многие из них вскоре прекратили свое существование — так как с началом гражданской войны потребность в парфюмерии отпала. Ушли в прошлое названия некогда прославленных парфюмерных фирм, и большинство из них стало выпускать мыло для красноармейцев.

С приходом в 1921 году НЭПа отношение людей к парфюмерии стало меняться. Возник государственный трест «Жиркость», объединивший несколько парфюмерных и косметических производств, в том числе знаменитые некогда фабрики Ралле и Брокара. В 1922 году фабрика Брокара обрела новое название: Государственный мыльнопарфюмерный завод «Новая Заря». В первые постреволюционные годы, особенно, в «раннем НЭПе», на этикетках одеколонов и духов, помимо своего названия, новые фирмы добавляли: «Бывшая Брокара», или «Бывшая Ралле», «Бывшая Сиу»…

Такие же названия ставились на стекле при изготовлении флаконов. Часто уже на отлитые по новым советским формам флаконы наклеивались старые этикетки. Оставались прежними и наименования многих товаров, к которым покупатель привык как к гаранту качества (это было естественным — увеличивало спрос). Среди парфюмерных изделий такими были духи «Кармен», «Букет моей бабушки», «Реноме», «Фуджи Сан» и др.

Только названия производств заменялись новыми. Вместе с отменой собственности происходит смена названий предприятий. При этом на многих из них товарный знак остается дореволюционным. НЭП резко изменил ситуацию в предпринимательстве, и в 1923 году появился декрет РСФСР «О товарных знаках» — товарные знаки нового периода или напоминали предшественников или несли революционную символику. После национализации предприятия были пронумерованы. В результате в Москве, Ленинграде и других городах появились парфюмерные заводы № 1, 2, 3 и т. д. Лишь позже им стали присваивать «революционные» названия. Например, в Москве: «Большевик» (бывшая фирма «Сиу и Ко»); «Новая Заря» (бывшая парфюмерная фабрика «Брокар») и т. д. В период НЭПа на флаконах и этикетках появились наименования различных кустарных и кооперативных предприятий: кооперативная трудовая артель парфюмерной фабрики, кооперативное объединение «Цыгпищепром» и др. Вскоре в стране образовываются крупные государственные объединения, изготовляющие и распространяющие промышленные и продовольственные товары: МСПО, «Моссельпром», «ТэЖэ».

И на флаконах того времени стали появляться оттиски с названиями. Достаточно курьезными выглядят парфюмерные флаконы с «загадочными» надписями: ТэЖэ, МСПО. Отношение к этикеткам и флаконам резко меняется. Идеологи большевизма приходят к выводу: «считаясь с установленным фактом, что тиражность упаковок, потребляющих сотни тонн бумаги, в несколько раз превышает количество бумаги, затрачиваемой на издание книг в СССР, необходимо максимально использовать упаковочные оформления для пропаганды текущих общеполитических задач, стараясь увязать их с содержанием товара».

В соответствие с подобными установками правительства и началась борьба со старыми, сложившимися традициями оформления флаконов.

Запахи оставались прежними, а вот флаконам и этикеткам пришлось кардинально поменяться: фривольные дамы, легкомысленные нимфы и цветы стиля модерн не соответствовали строгому духу времени и требованиям «советского народа». Некогда считавшиеся образцом художественного стиля и лучшими представителями парфюмерного искусства, флаконы объявили «буржуазными» и чуждыми советской республике.

Изящный тонкий стиль флаконов для одеколона, отвечающий его ароматическим свойствам, критиковался как предназначенный для «буржуазного потребителя». Жесткой критике подвергались многие действительно прекрасные стилевые решения западных и старых русских мастеров. Они представлялись «порочными образцами буржуазной культуры».

Различные оберточные хрустящие, вощеные бумаги, пропитанные ароматом духов, исключили из производственного процесса, ибо они использовались буржуазными предпринимателями в рекламных целях. Обертки для мыла, наклейки к одеколону, к различным косметическим товарам и предметам, золотой шрифт и золотые поля обертки использовались, по мнению пролетариата, специально для возбуждения эротического чувства, представления о роскоши, богатстве, исключительном качестве товара… С другой стороны: «…Коробка для перца отражает новую коллективизированную деревню, причем она подается в образе горького перца для капиталистического мира». Вероятно, представители последнего должны были содрогаться при виде этикеток для мыла «Пролетарское» или «Колхозница».

В 20—30-е гг. Xx века в период советской борьбы за экономию и изживание буржуазных привычек, этикетки делались на бумаге низкого качества, с минимумом красок, деталей и информации. Товарные знаки старых русских и иностранных фирм расценивались как примеры «капиталистических, неприемлемых в наших условиях элементов».

Время нэпа было скоротечным, и парфюмерия того периода является по-своему оригинальной, как все то, что создается на стыке социальных эпох. Сегодня кажутся забавными некоторые образцы парфюмерии начала 20-х годов. Например, флакон одеколона «Новая Заря», на этикетке которого изображены рабочий и колхозница, устремившие взгляды на занимающуюся зарю. На заднем фоне — фабричные трубы, из которых валит дым и летит в сторону поднимающегося солнца.

Время показало, что огульное уничтожение предшествующей культуры во имя создания культуры пролетарской отрицательно сказалось и на развитии оформления этикеточной продукции и парфюмерной посуды, привело к появлению примитивных шаблонов, абсурдных решений.

В годы первых пятилеток на этикетках, упаковках появляются новые наименования косметических и парфюмерных товаров: мыло «Ударница», «Рассвет», «Пролетарское», одеколон «АМО» (Московское автомобильное общество).

Символика на парфюмерной посуде советского периода заметно отличается от дореволюционной символики не только по внешнему виду, но и несет в себе совершенно другую функцию.

На флаконах активно используются новые элементы советской геральдики: красные знамена (символ победы и единства народа) и ленты, колосья (как символическое изображение богатства и плодородия молодого советского государства), шестерни (техническая мощь страны), пятиконечные красные звезды, серп и молот, изображения рабочего и колхозницы. Часто на парфюмерных этикетках рисовали молодых девушек-спортсменок (олицетворяющих духовное и физическое здоровье нации). Популярными были изображения Кремля — как основного неофициального государственного символа.

Этикетки и названия парфюмерной продукции часто посвящались юбилеям Октябрьской революции и другим политическим праздникам, съездам компартии и т. д. Вскоре на них стали отображаться события культурной жизни и достижения в области науки и техники, например: «800-летие Москвы», запуск первого искусственного спутника земли и др. При этом вся упаковка и названия еще на стадии эскиза проходили тогда огромное количество всевозможных «утверждающих» комиссий, а перед печатанием еще и в обязательном порядке проходили государственную цензуру.

На этикетках появляются знаменитые цитаты и портреты наших вождей. Парфюмерная посуда на многие годы превращается в мощное орудие пропаганды и идеологизации страны. Герб, флаг, символы власти и режима в СССР играли важнейшую роль в качестве открытой пропаганды. Подобная тенденция сложилась в результате политических задач руководства: советскому правительству необходимо было в кратчайшие сроки превратить всю «темную народную массу» в культурное общество, способное поднять страну, развить науку и культуру.

Для этого требовались простые, доходчивые и действенные методы пропаганды: лозунги, клише, вбивавшиеся в головы плакатами, этикетками, символикой.

Надо сказать, что к оформлению этикеток и к дизайну флаконов в 20—30-е годы привлекались многие известные художники: С. Чехонин, М. Андреев, А. Зеленский, А. Родченко, А. Мандрусов, К. Юон, А. Дейнека, В. Конашевич, Е. Хигер, И. Фомина. К сожалению, тенденциозное увлечение агитационным оформлением этикеток захватывало и этих больших мастеров.

Итак, можно с уверенностью констатировать, что корни сложившегося в Советском Союзе отношения к этикетке и упаковке следует искать в 20—30-х годах, когда велась поистине смертельная борьба с «буржуазной упаковкой, этикеткой». И в этой борьбе большевики, увы, победили.

У современных российских специалистов утрачены традиции в области создания достойной упаковки для парфюмерных композиций: за редким исключением советские флаконы поражали своей одинаковой четырехгранной «одеколонной формой» и однотипными названиями, в качестве которых выступали либо мужские, либо женские имена (всем памятны популярные некогда «Саша» и «Наташа»), либо времена года или названия цветов.

Несмотря на господство стиля социалистического реализма, в СССР сохранилась старинная технология изготовления футляров для парфюмерии и косметики. Одно из старейших предприятий «Новая заря» активно использовало подобные элементы декора, как в фирменных новинках, так и при восстановлении некогда известных марок. Клееные футляры объемной, вычурной формы с богатой шелковой драпировкой внутри и с фигурным «гнездом» для флакона — типичные элементы промграфики дореволюционного периода. Примечательно, что вплоть до конца 60-х гг. 20 века они существовали как неотъемлемая часть советского стиля. В начале 20 века еще создавались флаконы, несущие в себе эстетическую функцию, а не пропагандистскую. Дизайн молочно-белого флакона с росписью в виде побега цветущего растения, разрабатывался так, чтобы привлекать внимание мужчин. Срабатывал тонкий расчет, что мужчины будут покупать такую красоту для женщин, чтобы увидеть восхищение в их глазах.

В начале ЗО-х годов стало очевидным официальное деление искусства на признанное, полупризнанное и непризнанное. Сложившаяся шкала ценностей в искусстве строго ограничивала круг тем, жанров, сюжетов, а соблюдение этих установок приравнивалось к всенародному одобрению.

Все это касалось не только живописи, скульптуры и архитектуры. Флаконы для духов были выдержаны в том же духе. Тема праздника прекрасно вписывалась в круг разрешенных. Коллективный труд, отдых и спорт, счастье от выполненной трудовой задачи были темами, которые приветствовались в искусстве. Флаконы с одеколоном и духами были близки по роли в интерьере к фарфоровым фигуркам: их берегли как украшения. Духами пользовались только в особых случаях. Самый известный парфюмерный магазин в Москве находился на углу Тверской улицы и Камергерского переулка.

До 1917 года в Москве работали две парфюмерные фабрики, позже переименованные в фабрики «Свобода» и «Новая Заря». Надо отдать должное флаконам для духов с притертыми, выточенными вручную пробками — они были действительно красивыми. В 50—60-х гг. в СССР изготавливали флакончики для театральных сумочек — это были миниатюрные создания, украшенные сканью, эмалью, камушками. И в советской России стремление к красоте было непреодолимо.

Очень модными (с поправкой на то, что само слово и понятие «модный» исключалось из лексикона граждан молодого советского государства) в советское время были флаконы из дерева: после токарной обработки на них наносилась резьба, сверху флаконы покрывали красками.

Парфюмерная посуда и этикетки в 60-е годы во многом оставались в традициях 30-х годов. Среди художников в этот период работали мастера, отошедшие в своем стиле от авангардизма 20-х годов.

В большинстве своем этикетки исполнялись в стиле социалистического реализма. На них изображали цветы, фрукты, овощи и т. д. Однообразно оформленные этикетки и простой дизайн флаконов не привлекали интереса покупателей.

Да это и не нужно было производителю в условиях плановой экономики, отсутствия частного предпринимательства и, соответственно, конкуренции.

Парфюмерная посуда стала частью политической игры и символика, которую изображали на флаконах, сыграла здесь ведущую роль.

«Новая Заря»после Октябрьской революции 1917 года была национализирована и переименована в Государственный мыловаренный завод № 5. К счастью, столь безликое название не прижилось. В 1922 году постановлением Совета Народных Комиссаров и ВСНХ помещение фабрики было передано фабрике «Госзнак». По совету М. И. Калинина рабочие отстроили развалины бывшей обойной фабрики Сладкова, и 1 ноября 1922 года открылся «Государственный парфюмерно-мыловаренный завод «Новая Заря». А в 1925 году Август Мишель свое произведение «Любимый букет Императрицы» назвал «Красной Москвой». В 1941 году один из цехов был эвакуирован в Екатеринбург, из которого в последующем образовалась фабрика «Уральские самоцветы». В послевоенные годы начинается новый этап в развитии «Новой Зари». Растет объем производства, расширяется ассортимент выпускаемой продукции. В это время фабрика выпускает более 200 наименований товаров, что составляло 64 % всей парфюмерной продукции СССР. Легендарная «Красная Москва», «Злато скифов», «Черный ларец», «Голубой ларец», «Каменный цветок» и многие другие были безоговорочно почитаемы и любимы.

В парфюмерном наборе «Черный ларец» сами флаконы выполнены в простой четырехгранной форме, но пробка стилизована под кремлевские башни. Подарочная коробка изображает старинный ларец, на котором нарисован московский кремль.

Можно с уверенностью сказать, что перемена царской символики на символику советского государства, полностью изменила не только внешний вид, но и смысловую контрибуцию. До революции изображение герба или медали на флаконе говорило потребителю о высоком качестве продукции, о высоком ранге парфюмерной компании. В СССР не было необходимости помещать символику, говорящую о высоком классе продукции, так как все, что производилось в Советском Союзе, априори, было самого высокого качества. Символика несла в себе либо пропагандистские функции, либо просто подчеркивала тот факт, что это продукция, произведенная в Советском Союзе.

Флаконы могут многое сказать и о классе парфюмерной продукции. От принадлежности к тому или иному классу зависело качество самих духов и способ производства флаконов. Флаконы и упаковочный материал, разработанные с привлечением профессиональных дизайнеров, как правило, являются признаком продукции класса «люкс».

Именно здесь можно встретить настоящие произведения искусства в виде флаконов, для разработки дизайна которых приглашались специалисты с мировым именем. При производстве упаковки для парфюмерии данного класса используются материалы высочайшего качества: флаконы изготавливаются из дорогостоящего стекла на заводах с вековыми традициями. Безусловно, такая упаковка существенно повышает окончательную стоимость содержащейся в ней ароматической жидкости.

При производстве флаконов для парфюмерии более дешевой, рассчитанной на потребителя среднего класса, продукция в большинстве случаев разливается в стандартные флаконы, приобретаемые на заводах — производителях данного упаковочного средства. На сегодняшний день в России таких заводов практически нет, да и отечественные фирмы, профессионально занимающиеся дизайном парфюмерной посуды и упаковки, можно пересчитать по пальцам. Изготавливаются такие флаконы из недорогого, не самого высокого качества стекла; то же самое касается и картона. При разработке упаковки материалы подбираются таким образом, чтобы флакон по стоимости не превышал сами духи. Поэтому фирмы, занимающиеся производством парфюмерии данного класса, не затрудняют себя тщательной разработкой дизайна флаконов: это требует крупных капиталовложений и определенных затрат.

Безусловно, парфюмерная посуда является чем-то большим, нежели простой тарой для ароматической жидкости — флаконы говорят об эпохе, о людях и о временах. Они могут стать своеобразным проводником в историю. Надо только внимательней смотреть на этикетки и сами флаконы, на встречающуюся на них символику.

К сожалению, на сегодняшний день ведущие российские парфюмерные компании не занимаются разработкой эксклюзивной парфюмерной посуды, а заказывают уже готовые флаконы (чаще всего за границей). И это несмотря на то, что крупные компании с удовольствием приобретали бы парфюмерию, разлитую во флаконы с корпоративной символикой. Нам представляется, что подобные вещи приобрели бы большую популярность, ведь тогда флакон станет не просто посудой, а вещью, несущую в себе скрытый смысл и историю.

История парфюмерии

История парфюмерии началась очень и очень давно. Еще в Древнем Египте широко использовались пахучие вещества при изготовлении мазей и бальзамов, которые наносились на кожу в косметических или терапевтических целях. Спирт как основа стал применяться гораздо позже, поэтому в качестве носителя запахов служили животные жиры и растительные масла.

От древних греков до первых химиков

Греки покрывали ароматическими маслами свое тело во время принятия ванн. Римляне верили в целебную пользу ароматов и часто применяли их в качестве медицинских средств. Кстати, именно римляне начали применять стеклянные сосуды для хранения пахучих бальзамов и масел.

Ароматическая «Вода королевы Венгрии» на основе спирта и солирующими нотками розмарина, появившаяся во второй половине XIV века, считается родоначальницей духов. XVI век отмечается разнообразием ароматических вод, основными компонентами которых являются роза, лаванда и другие цветы. Не чужды ароматическим водам того времени и добавки пряностей, а также мускуса и амбры. XVII век - век париков, пудры и, конечно, насыщенных ароматов, которые служат больше для маскировки неприятных запахов тела, чем для создания загадочного образа красотки.

Первый одеколон - знаменитая «вода из Кельна» завоевал большую популярность в XVIII веке, когда успешный предприниматель Джованни Мария Фарина развернул широкую торговлю «удивительной водой». Кто именно был создателем одеколона до сих пор точно не известно, по одной из версий это был сам Фарина, другая версия придерживается мнения, что автором «Кельнской воды» был Джан Паоло Феминис, передавший рецепт одеколона семье Фарина.

1828 год - знаменательный год для парфюмеров всего мира. Именно в этом году ученый-химик Пьер Франсуа Паскаль Герлен открывает свой первый парфюмерный магазин в Париже, где соединяет различные компоненты в поисках новых неповторимых композиций. Труды Герлена не пропали даром, потому что вскоре Герлен стал официальным парфюмером ее императорского величества Императрицы Евгении (жены Наполеона III Бонапарта). С тех пор имя Герлена становится известным всей Европе, а затем и всему миру. Герлен и его потомки - целая парфюмерная династия - создали ряд уникальных духов, покоривших женскую половину человечества.

В конце XIX - начале XX века затмить славу великой династии Герленов удалось трудолюбивому уроженцу Корсики - Франсуа Коти. Парфюмера в последствии прозвали «Наполеоном парфюмерии». Он первым соединил натуральные и искусственные ароматы. Он превознес натуральные ароматы, навеянные лесами, полями, природой, воздухом родных мест. В 1917 год - год триумфа Коти. В этом году выпускается духи «Шипр», которые дают название целому семейству запахов. Помимо этого, именно композиция «Шипр» становится основой знаменитых на весь мира духов «Шанель № 5».

Переворот в парфюмерии

Автором и воплотителем «Шанель № 5» является гениальный парфюмер Эрнест Эдуардович Бо. Как знать, не случись революции 1917 года, самый популярный запах принадлежал бы России, под не менее шикарным и запоминающимся названием. Эрнест Бо жил и творил именно здесь - в Москве, на парфюмерной фабрике «Ралле». «Красные», национализировав фабрику, перекрывают Эрнесту Бо возможность вернуться с фронта первой мировой войны. Эрнест Бо вынужден начать новую жизнь во Франции, где все больше увлекается альдегидными духами, и в конце концов создает «Шанель № 5».

XX век - век кутюрье, дополняющих свои коллекции индивидуальными ароматами. Первооткрывателем в этой области стал уже известный кутюрье Поль Пуаре, выпустивший духи Les Parfums de Rosine в 1911 году. Но настоящий фурор произвела Коко Шанель, которая подчеркнула изящество и женственность коллекции с помощью духов, подарив им свое имя. Это был шаг великого мастера и настоящего предпринимателя!

XXI век - многообразие ароматов

XXI век встретил ценителей парфюмерии многообразием ароматов и запахов. Определиться с пристрастиями и найти свой можно только с помощью знатока. Надеюсь, что приведенная ниже классификация запахов поможет хотя бы определиться с типом ваших любимых духов и установить дальнейший ориентир в поиске своего аромата.
Цитрусовые. Нотки цедры лимона, апельсина, грейпфрута, бергамота.
Цветочные. Основным компонентом является цветок.
Папоротники. Основой служат аккорды лаванды, древесных, дубового мха, кумарина.
Шипры. Сердцем этого типа обычно являются нотки дубового мха, ладанника, пачули, бергамота.
Древесные. Чаще встречаются в мужских духах, сердцем которых являются ароматы сандала, пачули, кедра, ветивера.
Амбровые или восточные духи. Мягкие ароматы востока: пудра, ваниль, ладаника, а также яркие животные нотки.
Кожа. Парфюм, напоминающий запах кожи, а также всего, что с ней связано: дым, табак, цветы, море. Духов данного типа мало.

Аромат, который волнует душу… Это, наверное, самая простая и чистая из всех известных нам радостей. Впечатление от запаха мимолётно и невесомо, и развеивается моментально, но всё же оно глубоко волнует нас и оставляет странное чувство счастья. Духи тем и хороши, что позволяют вырваться из повседневности, подняться над ней. Умение обращаться с запахом — это искусство, которое может чудесно обогатить нашу жизнь, но только ему нигде не обучают. Оно не требует ни специальных знаний, ни профессионального обоняния, но зато требует любви и желания заставить запахи воздействовать на себя, желания прийти в согласие с ними.

Духи — это и средство обольщения, и средство наслаждения. Чем-то невообразимо чарующим веет от всего, что связано с духами. Так хочется постичь их скрытую суть! Откуда они взялись? Почему так сильна их власть? Каков их путь через века? Как появляются они на свет? Как обретают свою форму? Почему один и тот же аромат становится для каждого употребляющего его «своим» и неповторимым? И как найти этот «свой» аромат? Как лучше всего воспользоваться им? Попробуем разобраться в этих и многих других вопросах…

Искусство парфюмерии прекрасно и удивительно. Таинственный, сладостный мир запахов неудержимо влечёт к себе. У этого загадочного мира есть своя история, свои законы и свои традиции. История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества.

Аромат — некая магическая субстанция, способная перенести нас в иное измерение, «приподнять» над обыденностью. Это уникальное свойство запахов прекрасно знали и использовали в древности, когда ароматы служили культовым целям. Жрецы сжигали в курительницах травы, корни растений и цветы во время священных ритуалов, жертвоприношений и праздничных обрядов, пытаясь с помощью запаха постичь божественные тайны и соединить в едином эмоциональном порыве разных людей. Ещё в древние времена люди поняли, что, сжигая дерево, смолы, можно улучшить вкус пищи. Беря своё начало от благовоний, когда-то курившихся на жертвенных алтарях храмов, духи распространили своё влияние и господство во времени и пространстве. Египтяне прославляли своих богов окуриванием и изготавливали благовонные мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты. Греки же привезли из своих экспедиций новые ароматы, а в античном Риме запахам придавалась целебная сила. Нашествия варваров приостановили употребление ароматов на Западе. И тогда народы ислама стали развивать искусство парфюмерии: арабы и персы превратились в несравненных знатоков пряностей, изобретя перегонный куб и улучшив дистилляцию.

Необходимо было дождаться XII века и расширения торговых отношении, чтобы этот феномен снова получил развитие. Открытие университетов способствует этому. Короли, господа и придворные открывают для себя гигиенические и обольстительные свойства парфюмерии. Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии, центром переработки пряностей с Востока.

Вторая половина XIV века является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые используют под названием ароматических вод. Легенда гласит, что рецепт первой «Воды королевы Венгрии», на основе розмарина, был подарен королеве Венгрии Елизавете монахом. Принимая эту воду внутрь, тяжело больная королева выздоровела.

XVI век соединил профессию перчаточника с профессией парфюмера, так как в моду вошли парфюмированные перчатки. В эпоху Возрождения и далее, в XVI и XVD веках, отказались от их использования. Как реванш потребление ароматов удвоилось для маскировки неприятных запахов. Первый переворот в истории парфюмерии произошёл, когда после Великой Французской революции гильдия перчаточников и парфюмеров распалась на две самостоятельные группы.

В 1608 году во Флоренции, в монастыре Сайта Мария Новелла возникает первая парфюмерная фабрика в мире. Фабрикантами становятся сами монахи-доминиканцы. Покровительствовали им и делали богатые вклады в монастырь герцоги и князья, сам папа римский. В 1709 году в Кёльне француз Жан-Мари Фарина, торговавший специями, впервые выпустил в продажу душистую воду, названную в честь города «Кельнской водой». Во Францию она была завезена во второй половине XVIII века и с тех пор стала распространяться под французским названием о-де-колон. (Император Наполеон покупал до 60 флаконов в месяц).

Затем в XIX веке Жан Герлен («Guerlain»), Франсуа Коти («Coty») и Эрнест Дальтроф («Caron») — «отцы» современной парфюмерии — выдвинули несколько основополагающих теорий в науке создания запахов. В середине прошлого века производство духов перестало быть кустарным. Стали создаваться крупные парфюмерные компании. Следующий поворотный момент в истории парфюмерии приходится на 10-е годы XX столетия, когда кутюрье решили соединить модельный бизнес и парфюмерию. В 1911 году Поль Пуаре стал первым, кому пришла в голову идея ароматами дополнить линии одежды. Коммерческую логику идеи довела до конца великая Габриэль Шанель, выпустившая в 1921 году духи со своим товарным знаком («Chanel № 5»).

Духи же продолжают эволюцию. Франсуа Коти стал первым, кто соединил в композициях натуральные запахи с запахами, созданными искусственно. В 1917 году он выпустил «Сhуprе» (Шипр), ставший впоследствии прародителем для целого семейства запахов. Развивались так называемые восточные и амбровые запахи, передающие мягкие, пудровые, ванильные и ярко выраженные животные ароматы.

В начале 20-х годов были открыты способы создания ароматов «синтетическим» путём: «революцию» в парфюмерии совершили альдегиды, впервые использованные в «Chanel № 5». Количество новых духов резко возросло. В 50-х годах французская парфюмерия достигла наивысшего своего подъёма. Во Франции работали самые талантливые составители духов — парфюмеры. Переживают взлёт духи для мужчин. В то же время обостряется международная конкуренция с приходом духов из-за Атлантики. На начало 60-х приходится большой «бум» ароматов для мужчин.

В 70-е годы пришла мода на коллекции «pret-a-porter». Так возникла новая парфюмерия «pret-a-porter de lux», не потерявшая высокого качества и изысканности «haute couture», но ставшая более доступной. 80-е годы запомнились экспериментами в области флаконов, появилась также мода на густые, тяжелые, «амбровые» ароматы. На исходе 80-х в парфюмерных лабораториях создаются совершенно новые букеты. Это так называемые свежие озоновые и морские мотивы, напоминающие об океанах и водорослях.

В 90-е годы «эгоистичные» запахи прошедшего десятилетия сменились естественно-природными, более легкими ароматами. Морские ноты конца 80-х трансформируются в так называемые водяные мотивы, вызывающие ассоциации с лотосом и кувшинками. Новая технология «Живые цветы» («Living-Flower Technology») позволяет теперь «собирать» запах несорванных цветов и растений. Для этого их помешают под стеклянный колпак и через специальное ответвление «вытягивают» аромат.

Огромной популярностью на протяжении последних лет пользуются запахи фруктовые. По мнению специалистов, духи конца этого века вобрали в себя ароматы лимона, апельсина, смородины, ананаса, манго, и на начало нового тысячелетия они не изменятся. Духам модного направления присущи изящество, максимальная лаконичность запахов, нежность. В них прекрасно уживаются легкость и богатство, они хорошо гармонируют с естественным запахом кожи, прозрачны, осязаемы и неуловимы. С тех пор, как люди научились использовать магическую силу аромата, прошло много веков. Со временем парфюмерия отделилась от своих «прародителей» и заняла достойное место среди других искусств.
Чтобы ощутить взаимоотношения советской женщины с косметикой, достаточно вспомнить первые кадры из фильма «Служебный роман». За рабочими столами статистки почти час наводят утренний марафет. А ведь до 1970-х годов, когда был снят этот фильм, суровый советский быт не располагал к косметическим процедурам. «Мещанские» привычки красить губы и делать маникюр публично высмеивались в сатирическом журнале «Крокодил».

Сейчас многим сложно представить, на какие ухищрения и даже жертвы шли наши мамы и бабушки, чтобы подчеркнуть свою красоту. Хоть изредка пользоваться косметикой женщины начали еще в 1920-х годах. В советское время в почете была естественность, именно ее противопоставляли напыщенной искусственности Запада. Любое излишество во внешнем виде строго осуждалось. Тем не менее… В газетах 30-х годов умение пользоваться косметикой приписывали к чертам «культурного гражданина». По большей части население приучали к гигиене, так как существовала угроза эпидемий. Но декоративной косметике, как тогда ее называли — «товар культурного обихода», уделялось куда меньше внимания.

В 1950—60-е гг. настойчиво пропагандировалась «врачебная» косметика. Государство стремилось снять с косметики налет буржуазности, превратить дореволюционный предмет роскоши в предмет повседневного обихода советского человека. Для нежных рук доярок выпускали вазелин, для лесорубов — средства защиты от комаров, шахтеров берегли от угольной пыли. Все для трудящихся! Союз сумел «перековать» в сознании народа саму суть косметики — из инструмента соблазна на профилактическое средство повседневного обихода.

О дефиците косметических товаров в Союзе до сих пор ходят легенды. Достать ее было затруднительно. В советских универмагах кипой лежали прейскуранты с перечнем продукции, но это лишь на бумаге. В реальности выбора не было. Женщины едва знали несколько наименований косметических средств, а книжки пестрили полезными советами. В книге «Вам, девушки» (1961 г.) писали: «Женщина обязана держать дома флакончик с лаком, а также ацетон». В действительности купить лак в магазине было невозможно. Покрыть ногти лаком могли лишь в специально отведенных для этого местах — маникюрных.

Зачастую советские красавицы прибегали к наведению красоты в домашних условиях, используя бабушкины рецепты, пока в 70—80-х годах пробелы отечественного производства не заполнили импортные новинки. Продукция из-за бугра полностью дискредитировала отечественную парфюмерно-косметическую промышленность. Советскую косметику использовали как угодно, но только не по назначению. Зубным порошком чистили пятна на обоях, а одеколоном дезинфицировали зубную щетку.

Хозяйственное мыло — и перхоти как не бывало
За чистотой волос ухаживали тоже своеобразно. И не шампунями, а специальным мыльным порошком с романтическим названием «Волна». Даже появившиеся жидкие шампуни не стали так популярны. А любимый журнал всех советских женщин — легендарная «Работница» с тиражом 10 млн — авторитетно заявлял о преимуществах порошка над новоизобретенным шампунем.

На заре советской эпохи мыли голову даже бурым бруском хозяйственного мыла. Уже потом появилось «земляничное» и черное «дегтярное» для мытья головы. А позже женщины наловчились промывать волосы растительными отварами, сывороткой и яичным желтком. Затем появились первые советские шампуни в больших белых бутылках: «Роза», «Яблочный», «Яичный», «Селена», «Желатиновый», «Аралия».

Маленькие женские хитрости
В конце 50-х в моде — фарфоровый цвет лица. Одни достигали желаемого эффекта с помощью пудры «Лебяжий пух», в провинциях отбеливали лицо… зубным порошком. Чтоб добавить ресницам и бровям блеска — их смачивали растительным маслом. Вместо помады на губы наносили вазелин, на руки — глицерин, которые можно было приобрести в любой аптеке. В погоне за красотой женщин не останавливало даже то, что вазелин был продуктом перегонки нефти и мог вызвать появление темных пятен, а глицерин только высушивал сухую кожу.

Но и при отсутствии элементарной декоративной косметики советские барышни умудрялись изобретать ее на ровном месте — из подручных средств. Например, чтобы выразительнее подвести глаза, наши мамы зажигали обычную спичку, и когда та догорала до половины — тушили, отламывая головку. Спичка с сажей на кончике превращалась в самодельную подводку для глаз, ее наводили модные «стрелки».

Подкрашивать волосы женщины начали уже в 30—40-х годах на дому. Пользовались безвредными хной и басмой. Придать новый цвет волосам можно было даже с помощью натурального молотого кофе! В 50-х вместе с появлением красок «Гамма» услуга окрашивания волос появилась и в парикмахерских.

Любимый одеколон Сталина
На трюмо советских граждан часто можно было разглядеть флакончик духов. Они стояли словно украшение интерьера и использовались в редких случаях. Приобретали отечественные ароматы в магазинах с таинственной аббревиатурой «ТЭЖЭ», что означало «товары для женщин».

Нос советского потребителя не был искушен заграничными новинками. А советские духи с незатейливыми названиями «Белая сирень», «Магнолия», «Лаванда» резко отдавали спиртом. Были и исключения: «Красная Москва», «Ландыш серебристый» и «Тройной одеколон» знал каждый.

Знаменитая «Красная Москва» 1924 г. выпуска в стеклянном флаконе с красной куполообразной пробкой — целая веха в истории отечественной парфюмерии. Их особенно почитала великая актриса Любовь Орлова и первая советская женщина-космонавт Валентина Терешкова. К слову, «Москва» завоевала не один десяток международных премий.

В 40-х начали выпускать «Ландыш серебристый», еще один аромат со свежими цветочными нотками. Его запах успокаивающе действовал на центральную нервную систему, потому надушенными «Ландышем» носовыми платками дамы часто лечили мигрени.

Почти все советские мужчины благоухали легендарным одеколоном «Тройной». Его называют отцом отечественной парфюмерии. При нехватке денег мужики часто употребляли «Тройной» внутрь — благо он свободно продавался в аптеке, а хозяйки держали его на кухне на случай порезов. В его составе было 64% спирта. «Тройным» обрабатывали порезы, а цирюльники прижигали свежевыбритые лица клиентов. Говорят, что им регулярно пользовался Иосиф Сталин. Это был единственный парфюм, не вызывавший у нежной кожи вождя аллергии.

Мало кто знает, что самый что ни на есть советский одеколон отнюдь не отечественного происхождения. Одеколон появился в конце XVII в. Слово «одеколон» происходит от выражения «кельнская вода», что по-французски так и звучит «Eau de Cologne». Вначале он служил лекарством вплоть до 1810 г., когда Наполеон обязал раскрыть рецепты всех лечебных средств. Чтобы сохранить секрет производства, одеколон объявили парфюмерным средством, добавив в состав душистые компоненты. Император был в восторге от новинки, и, прихватив с собой флаконы, французская армия двинулась покорять Москву. И назывался не одеколоном, а тройным из-за трех составляющих: лимона, бергамота и нероли.

Нельзя не вспомнить одеколон «Гвоздичный», который лучше любых средств расправлялся с… комарами. Именно его ящиками брали с собой на природу отдыхающие. Запах гвоздичного масла отпугивал комаров и мошку, да и пах приятней специальных средств.

графин на продажу