ручная дуговая сварка (MMA)/полуавтоматическая сварка (MIG MAG FCAW)/аргонодуговая сварка (TIG), входное напряжение 220 В, сварочный ток: 30-230 А, диаметр электрода: 1.6–4 мм, 19 кг
shapk:кондер на постгаз 680 нанофарад на сколько вольт? По схеме там вродь 12, но нужно, как я понимаю, ставить с запасом?
Ну, да, с запасом в два раза, т.е. 24 вольта, обычный неполярный кондёр желательно не электролитический (пленочный или керамику).
|
офлайн
Neophyte Poster
|
||
29 |
13 лет на сайте
|
|
|
Подскажите еще раз,что нужно докупить к данному аппарату чтобы варить алюминий полуавтоматом,очень надо.И еще у кого есть уже навыки варить полуавтоматом алюминий поделитесь. Зарание спасибо.
yura-7126328, Вот здесь почитайте. Всё очень толково расписано. И ещё ветка по сварке алюминия на чипмейкере.
З.Ы. Сам я интересовался вопросом, но руки так и не дошли...
|
офлайн
Neophyte Poster
|
||
29 |
13 лет на сайте
|
|
|
|
Что то по данным ссылкам не могу зайти,пробывал с разных браузеров заходить пишут ошибка.
yura-7126328, Не знаю, почему у вас не открывается, у меня все ок.
Повторю нашу эпопею, как мы учили варить алюминий ФЕБ200МП, (как-то писал на форуме ФЕБа).
Для этого аппарат должен удовлетворять минимум трем условиям:
- обеспечивать стабильную подачу очень-очень мягкой алюминиевой проволоки.
- иметь пределы регулировок сварочного тока и напряжения, которые необходимы для сварки алюминия данной толщины.
- стабильно поддерживать эти режимы во время сварки.
При использовании простых полуавтоматов есть две существенные проблемы, вызывающие мат-перемат сварщика:
- херовая подача проволоки,
- "слабость" маленьких аппаратов: "...проволока летит и оседает каплями на основном металле".
Диаметр проволоки - не менее 1,0 мм, лучше 1,2. Диаметр 0,8 оставьте до приобретения горелки пуш-пул. Проволоку 0,8 никакими молитвами не заставить РОВНО толкаться в трехметровую горелку. Даже если вы привяжете к горелке палку.
Полярность - обратная. Ничего "перекидывать" не надо. (минус - на изделие, плюс - горелка)
Про подготовку аппарата для сварки алюминия для обеспечения стабильной подачи:
1. Двухроликовая протяжка алюминиевую проволоку ограняет и плющит, да так, что она не лезет в сапожок. Кроме того, протяжка моментом делает "гармошку" из проволоки перед входом в канал, при малейшем сопротивлении. Три метра проволоки в топку.
Выкиньте штатную пружину регулятора прижимного ролика, и вместо нее поставьте раза в три слабее. Тогда мы навили самопальную из проволоки 1,6 Св-09Г2С. Это на безрыбье . Тем самым устранили появление "гармошек".
Золотое правило: лучше недожать, чем пережать ролики.
2. U-образные канавки. Конечно, если они у Вас есть - ставьте, и будет Вам счастье. Может и пружину менять не надо. Не знаю. Ну а если нет возможности, тогда ставьте обычный ролик канавкой 1,0 мм - для проволоки диаметром 1,0 и 1,2 мм.
Со слабой пружиной проволоку сильно не ограняет, в сапожок она лезет хорошо. При этом не заметили перебоев в скорости подачи. При прихвате проволоки в сапожке достаточно плосками ее потянуть и варить дальше.
3. Ослабте до предела тормоз катушки с проволокой. Даже полная евробобина весит всего 2,4 кг, в два раза легше стальной. На кой сильно тормоз затягивать? Лишнее сопротивление протяжке, причем значительное.
Оптимум регулировки: как обычно, чтобы полная бобина при останове с рабочей скорости подачи ЧУТЬ не делала "бороды".
4. Выкиньте направляющую для проволоки на входе в подающее (между бобиной и роликами). Она имеет внутри стальную пружину, которая на алюминии оставляет серьезные задиры. Поставьте туда отрезок тефлонового канала. Отцентрируйте его для ввода проволоки прямо в канавку.
5. Подготовка горелки и канала.
Если Вы не супер круты, и не имеете горелки Пуш-пул, тогда используйте обычную горелку с евроразъемом длиной ТРИ МЕТРА. Длиннее нельзя. Снимите канал для черной проволоки.
ОДНОЗНАЧНО НЕОБХОДИМО использовать тефлоновый канал.
У тефлонового канала отрежьте сразу латунный наконечник. Его, с отрезком канала, можно поставить на подающее со стороны бобины (см. выше).
Установите тефлоновый канал со стороны евроразъема до упора в сапожок горелки. Хвост канала не отрезайте. Обязательно герметизируйте вход канала в горелку. Иначе часть аргона (бОльшая) будет через зазор дуть в подающее. Мы это сделали изолентой да с натягом, что канал вдоль не ёрзал.
Удалите медную направляющую втулку в ответной части евроразъема, которая установлена на аппарате.
Соедините горелку с аппаратом, заведя хвостик канала в отверстие под снятую медную втулку. При этом откиньте прижимной ролик.
Тефлоновый канал должен появиться в подающем механизме. Разметьте место реза канала. Мы его отрезали на конус: <. При этом конус вошел в клиновой зазор между прижимным и ведущим роликами. При этом мы добились МИНИМАЛЬНОГО свободного "полета" проволоки от точки прижима до входа в тефлоновый канал. Как раз на этом участке появляется "гармошка" при увеличении сопротивления.
Суть переделки: обеспечить движение проволоки от ведущего ролика до сапожка горелки исключительно по тефлону, без переходников и стыков.
Кстати, этот способ подготовки горелки для сварки алюминия мы "слизали" с инструкции по эксплуатации горелки Абикор Бинцель MB 25.
Саму горелочку придется хорошенько почистить, а лучше заменить комплект: свеча, сопло, газораспределитель (если есть), сапожок однозначно. Используйте сапожок с маркировкой "А". Например "1,2А". Про это писали на форуме неоднократно. Будет меньше прижогов.
Установите бобину алюминиевой проволоки и протяните проволоку до сапожка. При прижиме проволоки в протяжке проверьте попадание проволоки в канавку. Прижимом отрегулируйте усилие проталкивания проволоки. Пережим хуже, чем недожим.
6. Аппарат при сварке расположите так, чтобы горелка была максимально расправлена, без загибов и перегибов. Господин Захарченко рекомендует привязать палку к шлангу горелки. Это идеальный вариант. Мы, правда, не пробовали...
7. Подключите аргон в/ч и обкатывайте режимы сварки.
Переделка без граблей занимает полчаса.
Мы научили ФЕБ варить алюминий за пять часов, походив почти по всем граблям.
А если так: http://www.chipmaker.ru/topic/19143/page__st__40__p__298174#entry298174
http://www.chipmaker.ru/topic/46424/
Просто онлайнеровские модеры очень не любят ссылки на другие ресурсы, поэтому приходится прятать.
|
офлайн
Neophyte Poster
|
||
29 |
13 лет на сайте
|
|
|
|
|
офлайн
Senior Member
|
||
3345 |
15 лет на сайте
|
|
|
Нуу.. так ты и ни сваришь ни хрена, если даж с браузером совладать не в силах. 
Vasily.N: Только вот мне всё больше кажется , что дело именно в не равномерной подаче….а тут, то готово "провалится", то кучка
Нет у меня таких проблем. Может у вас в рукаве проволоку подкусывает, или катушка заедает?
Да нет 
Там с новья скрипело, временами, как тележное колесо, сразу проабгрейтил туда фторопластовые шайбы. Тянется мягко без заеданий.
Продолбался было с улавливателем(направляющей от катушки к ролику), полтергейст... дырень видна на просвет, а проволоку впихнуть через раз получалось. 
Там просто между "пружиной" и "наконечником" была полость(карман) и кончик проволоки тыкался туда, не попадая в отверстие. Подсверлил, сделал плавный заход и затолкнул "пружину" до упора.
Vasily.N:проволока 0.6 не очень популярная, хотелось бы понять стоит ли ваще заморачиватся.
Если надумаете покупать проволоку, то здесь я покупал недели три назад за 195000 катушку, против 304000 на дуге.бу. Вроде бы и мелочь, но приятно.
Ага, пасиб ... тока смотрю владелец энтуазизм потерял, а мне как т 
Vasily.N:Да нет Там с новья скрипело, временами, как тележное колесо, сразу проабгрейтил туда фторопластовые шайбы. Тянется мягко без заеданий.
Продолбался было с улавливателем(направляющей от катушки к ролику), полтергейст... дырень видна на просвет, а проволоку впихнуть через раз получалось. Там просто между "пружиной" и "наконечником" была полость(карман) и кончик проволоки тыкался туда, не попадая в отверстие. Подсверлил, сделал плавный заход и затолкнул "пружину" до упора.
Да, похоже недоработочка в этих аппаратах.
Я держатель проволоки отодвинул обычной стальной шайбой (не фторопласт), но 3мм толщиной. Родная меньше миллиметра. А улавливатель тоже подсверлил чутка (Если будете сверлить, то заточите сверло углом поострее и вставте в шуруповерт отрегулировав вылет сверла не больше чем нужно просверлить. Затем потихоньку рассверлите отверстие недавая сверлу втянуться глубже.)
Кстати отсутствие антистика в этом аппарате большой минус, спасает только форсаж дуги, но когда варишь прихватки - хотелось бы чтобы антистик был. Может кто уже это реализовал???
san911:Я держатель проволоки отодвинул обычной стальной шайбой (не фторопласт), но 3мм толщиной. Родная меньше миллиметра.
Я поступил аналогично. И пружинку прижимную помягче поставил.
|
офлайн
Senior Member
|
||
5189 |
15 лет на сайте
|
|
|
lesnik-3:Vasily.N:Как то однозначного мнения нет, сложилось впечатление, что кто 'усовершенствовал' потом с боем возвращает назад... Ну и, шанс слететь с гарантии.
'успехи' заметны только с постгазом, хотя как по мне тож нафик, заправка копейки.На вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные.... Я переделал (мои посты в теме есть), в общем-то доволен. Единственное НО, которое тут коллега описывал --- протяжка реализована обычным двигателем (коллекторным) на 24 в. А питается этот двиг по сути импульсным напряжением (выходной полевик, что на движку, управляется ШИМом TL494). Т.е. скорость вращения изменяется не регулировкой напряжения от 12, скажем до 24 вольт, а величиной скважности (упрощенно - интервала между импульсами) напряжения (которое всё время по амплитуде около 24 вольт). В результате при малой подаче (то бишь токе) нету плавности (скважность питающего дюже большая - , эдакие "микро-рывки", но я приспособился - консервную банку завариваю практически без отрыва...
Гарантия, то да... Я свой через полгода модернизировал. Удобство в работе (т.е. нервы) дороже гарантии.
Насчёт проволоки 0.6. Варит очень неплохо тонкий металл, да еще если варить смесью а не кислотой - песня. Кстати, тут регулируемый постгаз позволит сэкономить немало - ибо смесь раз в пять дороже кислоты, да прибавить сюда "прихваточно-заклёпочный" метод при кузовщине - три секунды постгаза, ну расточительство галимое...
Я бы потроха не ковырял. Имею аналогичный опыт с Солярисом, но как-то приспособился к малым токам. Нет желания при гарантии заниматься, но есть идея после окончания оной сделать отдельный регулятор скорости подачи с параметрическим стабилизатором для двигателя, а не на ШИМе: просто надо эксперементом проверить,какое минимальное напряжение на двигателе будет опеспечивать нормальное проталкивание проволоки. Поскольку работа точками-прихватками,то рассеиваемая мощность на регулирующем транзисторе не будет приводить к его перегреву, но будет плавность хода.
А пока выставляю мин. напряжение и поднимаю скорость подачи до необходимого предела, чтобы проволока не упиралась. При этом сварочный ток ограничиваю троллейбусным резистором в цепи массы. Таким образом стабильность подачи увеличивается, а сварочный ток, по сравнению с регулятором уменьшается.
Юрий_SH:но есть идея после окончания оной сделать отдельный регулятор скорости подачи с параметрическим стабилизатором для двигателя, а не на ШИМе
Это будет тупое упрощение, при этом потеряются интересные "плюшки", которые даёт нам стоковая схема, а именно:
1). Параметрический стабилизатор, обеспечивает лишь неизменное напряжение на нагрузке (в нашем случае - двигатель протяжки), при этом равномерность подачи проволоки вовсе не гарантируется, как пример: возьмём маломощный коллекторный двигатель, ну от игрушки детской, запитаем его от простого лабораторного стабилизатора и рукой будем притормаживать и отпускать вал, при этом контролируя напряжение. Напряжение коликом стоит, как и выставили, а скорость меняется реально...
В сварочникие будет та же ситуация, и не надо думать, что коль мощный двигатель, то все "тормоза" проглотит. Заявленная мощность двигателя соответствует номинальному напряжению (24 вольта), а при напряжении 12 вольт (к примеру, такая скорость будет соответствовать приемлемому току) мощность будет уже совсем другая.
Короче, нужна компенсационная схема стабилизации по току - больше ток потребления (т.е. нагрузка на протяжку возрастает, следовательно и обороты стремятся упасть) - больше напряжение питания на двигатель. Этот алгоритм и работает, кстати, в штатной схеме данного сварочника. Измеряется ток потребления двигателем протяжки. ШИМ отрабатывает, увеличивая длительность питающих импульсов и компенсируя падение оборотов. Беда, что скважность на малых установках всё же весьма большая. Тут может стоит рассмотреть схему интеграции, то бишь, фильтр поставить по питанию двигателя, но тут же придётся пересчитывать и переделывать схему протяжки...
2). В аппарате реализованы три режима скорости протяжки:
"Ждущий" режим - кнопка на горелке нажата, но дуга не горит, скорость при этом минимальная не зависимо от положения "крутёлки" подачи.
Режим "Дуга" - т.е. рабочий режим - скорость регулируется "крутёлкой", переход в этот режим автоматический по зажиганию дуги.
Режим "Протяжка" - осуществляется при нажатии на кнопку ручной протяжки - скорость максимальная.
Как, собираетесь обеспечить вышеприведенные функции обычным стабилизатором напряжения? 
|
офлайн
Senior Member
Автор темы
|
||
705 |
12 лет на сайте
|
|
|
Katolik7:Стесняюсь спросить, где это вы такую дорогущую смесь (в пять раз дороже) покупаете?!
http://tehgaz.by/g352051-smesi-svarochnye
Если считать "в лоб", то цена по сравнению с углекислотой отличается лишь в два раза, но если вы внимательно читаете ветку, то:
Vasily.N:По сути...таки lesnik-3 прав
Смесь газ 40лх150атм=6м3. Кислота жидкость,40лх0.6кг/л=24кг 2кг=1м3 24кг=
физика 8 кл.
(нам то не объем баллона важен, а реальный "выхлоп" при сварке)...
Да, и я заправляю 10л. баллоны, а их заправка реально дороже 40л.(если сравнивать 1л заправки) - не знаю в чём здесь фишка у них?
|
офлайн
Senior Member
|
||
5189 |
15 лет на сайте
|
|
|
|
lesnik-3:В сварочникие будет та же ситуация, и не надо думать, что коль мощный двигатель, то все "тормоза" проглотит. Заявленная мощность двигателя соответствует номинальному напряжению (24 вольта), а при напряжении 12 вольт (к примеру, такая скорость будет соответствовать приемлемому току) мощность будет уже совсем другая.
Да это всё само собой... Почему меня и интересует напряжение на двигателе при минимальной подаче.
В данном конкретном случае разницы нет или чистая постоянка или ШИМ - в конечном итоге при ШИМ двигатель всё навно "понимает" среднее значение напряжения: запаралельте двигатель кондёром в пару тыс мкф, запитайте шимом через диод И шима НЕТ. Плавность хода может обеспечить только редуктор с бОльшим передатичным числом.
lesnik-3:Этот алгоритм и работает, кстати, в штатной схеме данного сварочника. Измеряется ток потребления двигателем протяжки. ШИМ отрабатывает, увеличивая длительность питающих импульсов и компенсируя падение оборотов.
А что, в Вашей схеме есть резистор в цепи питания с которого снимается управляющее напряжение на регулировку ШИМа двигателя? В Ресанте и Солярисе я плохо искал.
lesnik-3:2). В аппарате реализованы три режима скорости протяжки:
"Ждущий" режим - кнопка на горелке нажата, но дуга не горит, скорость при этом минимальная не зависимо от положения "крутёлки" подачи.
Режим "Дуга" - т.е. рабочий режим - скорость регулируется "крутёлкой", переход в этот режим автоматический по зажиганию дуги.
Режим "Протяжка" - осуществляется при нажатии на кнопку ручной протяжки - скорость максимальная.
Как, собираетесь обеспечить вышеприведенные функции обычным стабилизатором напряжения?
У меня такой функции нет. При отсетствии дуги скорость регулируется крутилкой без отдельной кнопки.По пред/пост газу. Постгаз планирую убрать, а если убрать предгаз, первая сварочная точка будет "закипать"? Но как-то варили до этого???
Юрий_SH:В данном конкретном случае разницы нет или чистая постоянка или ШИМ - в конечном итоге при ШИМ двигатель всё навно "понимает" среднее значение напряжения: запаралельте двигатель кондёром в пару тыс мкф, запитайте шимом через диод И шима НЕТ. Плавность хода может обеспечить только редуктор с бОльшим передатичным числом.
В идеале, данный мотор должен питаться постоянкой - всё верно. Причём, не через тупой регулятор со стабилизацией напряжения, а должна присутствовать реальная схема стабилизации оборотов - хоть по току, хоть по тахометру (оптопара с перфодиском, например)... Ну, если уж и питание импульсами (ШИМ), как в нашем случае, то должен стоять шаговый двигатель (желательно 400-шаговый) - но увы китайцы всё упростили, в угоду стоимости конечного продукта. Да, вешать кондёр параллельно питанию двигателя (диод, то тут причём? - импульсы у нас и так однополярные), значит пересчитывать и переделывать схему (ШИМ) - оно того не стоит...
Юрий_SH:А что, в Вашей схеме есть резистор в цепи питания с которого снимается управляющее напряжение на регулировку ШИМа двигателя? В Ресанте и Солярисе я плохо искал.
Плохо искали. На странице 47, я привел фрагмент схемы питания протяжки. Справа от коннектора J6 (обведён красным) присутствует делитель напряжения R31/R32 с которого снимается напряжение, соответствующее току двигателя и подаётся на 494-й шим, резистор R32 - измерительный.
Юрий_SH:У меня такой функции нет. При отсетствии дуги скорость регулируется крутилкой без отдельной кнопки.По пред/пост газу. Постгаз планирую убрать, а если убрать предгаз, первая сварочная точка будет "закипать"? Но как-то варили до этого???
Уважаемый, а какой у вас вообще сварочник? Меня терзают смутные сомнения (с)... 
У всех Ресанто-подобных, коим и является Spark, всё именно так реализовано (три режима подачи). И что значит
регулируется крутилкой без отдельной кнопки
ниччё не понял... И какой - такой предгаз??? Нет такой функции у нас - только постгаз...
|
офлайн
Senior Member
|
||
5189 |
15 лет на сайте
|
|
|
|
lesnik-3:Уважаемый, а какой у вас вообще сварочник? Меня терзают смутные сомнения (с)...
У всех Ресанто-подобных, коим и является Spark, всё именно так реализовано (три режима подачи). И что значит
регулируется крутилкой без отдельной кнопки
ниччё не понял... И какой - такой предгаз??? Нет такой функции у нас - только постгаз...
Solaris-200; При нажатии на курок газ идёт мгновенно, а проволока начинает движение с небольшой задержкой. Я думал, что это для заполнения рукава газом...
Юрий_SH:Solaris-200; При нажатии на курок газ идёт мгновенно, а проволока начинает движение с небольшой задержкой. Я думал, что это для заполнения рукава газом...
Даже не знаю, что сказать... У мну Spark PowerArc 230 - газ и проволока "стартуют" одновременно...
|
офлайн
Neophyte Poster
|
||
18 |
10 лет на сайте
|
|
|
Дорогие Кулибины зачем изобритать велосипед когда он давно изобретён. Если Вас не устраивает данный аппарат несите его в бархолку купите себе Кемпи и не заморачивайтесь ,так как вКемпи споит 4 проягивающих ролика и все ведущие +они из керамики.
Завтра выложу фото протяжки Кемпи .Аппарат спарк мульти арк 240 меня устраивает в бытовых условиях и варит на профисианольном уровне не уступает Кемпи.
Prusov-69:Дорогие Кулибины зачем изобритать велосипед когда он давно изобретён. Если Вас не устраивает данный аппарат несите его в бархолку купите себе Кемпи и не заморачивайтесь ,так как вКемпи споит 4 проягивающих ролика и все ведущие +они из керамики.
Никто велосипед не изобретает. Ищутся оптимальные (без мазохизма) способы улучшить удобство и качество выполняемых сварочных работ на конкретной линейке аппаратов. У кого-то способы простые, у кто-то посложнее... Ветка форума создана, в том числе и для этого, а не только отписаться, типа - "суперкласс, меня всё устраивает" или "отстой и унылое говно".
Насчёт, Кемппи (Есаб, Линкольн, ЕВМ и иже)... Примерно, как "нахрена мучаться с корчвагеном, покупайте бентли или порш и не заморачивайтесь"... 
А мы то и не знали...
