Тема "Покраска авто СВОИМИ РУКАМИ" на наших (особенно зимних) дорогах будет всегда актуальна.
Предлагаю слегка разнообразить Тему вопросами подготовки металла к последующей грунтовке и покраске в плане оцинковки "своими руками".
Вопрос:
Может кто-нибудь использовал в работе "Аэрозоль ремонтный цинковый"? (пример: http://www.invit.by/index.php/uplotnitelnye-elementy/aerozol.html)
//В плане - можно ли его использовать при ремонтно-покрасочных работах? Интересует эффективность применения "подобных средств" в плане дополнительной и долговременной защиты от коррозии (читай - дорожной соли).
Предистория : Собираюсь поменять пороги и передние крылья на БМВ е34 (прогнили). В продаже сплошь и рядом если новые крылья, то турецкие (либо ставь "оригинал" б/у и под покраску). Турецкие не сильно хвалят, говорят что хватит ненадолго. Зато недорого. А что если их перед покраской зачистить до металла и самому оцинковать! Использовать указанный баллончик вроде проще, но вот эффективно ли?!
Кстати, нашёл на эту тему полезную статью (в плане альтернативы цинк-аэрозоли и заводской гальванизации): (Авторство статьи принадлежит: http://www.carfax.by/kak-vosstanovit-cinkovoe-pokrytie-kuzova )
***
Как восстановить цинковое покрытие кузова
Для работы необходимо запастись многожильным проводом, старой лампочкой от фары, кусочком цинка или цинксодержащего сплава размером со спичечный коробок (например, от корпусов батареек, отслужившего свое замка зажигания или некоторых типов карбюраторов), травильной паяльной кислотой и куском неворсистой плотной ткани, скажем, от старой спецовки. Чем мощнее лампа, тем быстрее идет осаждение цинка, но при малой площади обработки и повышенном токе в зоне контакта кислота может вскипать - эффективность процесса снижается.
Работать желательно в хорошо проветриваемом помещении, руки защитить резиновыми перчатками, а открытые участки тела - кремом или раствором питьевой соды. Последний держите под руками, чтобы быстро нейтрализовать кислоту, случайно попавшую на тело или одежду. При работе под днищем на запястья неплохо намотать кусок ветоши - впитывает стекающие капли кислоты.
Начните с подготовки поверхности, очистив ее от ржавчины железной щеткой, шкуркой и ортофосфорной кислотой до чистого металла. Точечные очаги коррозии или очень слабый налет ржавчины не в счет - они уничтожатся в процессе цинкования.
Затем со штатного аккумулятора снимите "плюсовую" клемму и вместо нее подсоедините провод необходимой длины (до места ремонта). В разрыв провода включите лампочку, а другой конец присоедините к электроду - цинковой пластине. Оберните пластину в один слой тканью, хорошо пропитанной кислотой и водите по подготовленному участку кузова. Держать электрод на одном месте нежелательно, поскольку ворсинки ткани внедряются в слой цинка и ухудшают качество обработки. По этой же причине приходится время от времени менять использованную ткань.
Почти мгновенно на стали появляется матовый налет цинка серебристого цвета. Для качественного цинкования каждый участок рекомендуется обрабатывать около минуты. Интенсивность цинкования, а также отсутствие короткого замыкания контролируйте по яркости свечения лампы, которую расположите на видном месте. Возникающая при коротком замыкании искра портит уже готовый слой цинка. Также необходимо учитывать, что наиболее интенсивно осаждение происходит в зоне наименьшего сопротивления, то есть там, где электрод прилегает к кузову наиболее плотно.
Если вы хотите оцинковать небольшую деталь, можно поступить так: в подходящую неметаллическую емкость налейте воду и добавьте немного паяльной кислоты (на 10 л воды примерно 50 мл кислоты). К подготовленной детали подключите "минус" и погрузите ее в раствор. "Плюс" через предохранитель или лампочку подайте на кусок цинка, который тоже опустите в раствор так, чтобы он не касался детали. Время от времени желательно менять взаимное расположение электрода и детали, а также протирать ее тряпочкой для получения более плотного слоя цинка.
Окончив цинкование или делая длительный перерыв в работе, обязательно нейтрализуйте оставшуюся на деталях кузова
кислоту. Для этого обрабатываемый участок сначала промойте, затем нанесите водный раствор соды, который через 5-10
минут опять начисто смойте водой. Если работали возле шва и в него попала вода, просушите это место струей воздуха из
фена или компрессора. Кстати, компрессор с простейшим распылителем удобен и для смывания.
После цинкования обработанный участок грунтуют и красят. Если все сделано аккуратно, ржавчины не будет долгие годы.
Обшкурена щеткой на дрели до метала вся поверхность которую нужно красить (передний фартук от линии фар и ниже).
Можно ли в такой ситуевине вообще работать? Или потратить балон газа на отопление, чтоб прогреть гараж как следует, ведь пушку придется выключить при покраске и просушке (огонь + та бяка что содержиться в грунте = бабах).
- +5 градусов, натяните по перриметру потолка укрывпакет, ещё +2-3 градуса.
