Покраска авто СВОИМИ РУКАМИ

Коллеги, кто какими пистолетами пользуется 1.3-1.4 под акрил и лак?

Cегодня видел копию Cаты1000. Качество изготовления реально супер (не схожесть а именно как сделан). Немножко расстроило что 1.3 т.к. в основном пользую акрил... Хотя чуть жиже развести, думаю и 1.3 норм будет. за 60$ мот взять?
Весь простой китай 25-35 в основном лежит.

Просто на рынке РБ проследил следующую тенденцию, китайцы простые стоят от 20 до 35, а потом начинаются от 100 РroWin и пошло дальше... Всегда думал почему этот ценовой диапазон просто выпал. И вот сегодня случайно увидел этот за 60. Мой основной пистуль уже вот вот сдохнет и подыскивую замену. Крашу 90% акрилом (mipa, vika, profix) советский и российский автопром. Поэтому бы и дюзу хотелось 1.4-1.5.

Ну не знаю, у меня первый был китаец за 30ку, потом купил чуть подороже за 60ку, разницы особо не заметил, потом Tris типо Iwata W400 ну хз, сравнивал с самой иватой, корпус похож, даже дюза оригинальная с иглой в китайца влезли, голова стала. Но потом заметил разницу в воздушном клапане, который китайцы сделали из двух пластиковых частей , а в оригинале одна металлическая деталь.В какой-то момент клапан стал плохо закрываться и постоянно воздух травил. Вот и пришлось поменять.
Если часто красишь, то есть смысл раскошелиться. Не пожалеешь, а если хочешь сэкономить, так лучше еще один купи за 35 и крась дальше.ну это мое мнение

1.3 для акриловых эмалей реально маловато или ничего страшного?

ples.sash:

Что скажете на счёт провин 410 lvlp дюза 1.3, кто пользуется, стоит ли своих денег?

Добавлено спустя 1 минута 26 секунд

а стоит он в пределах 100

1.4 пользуюсь, расход порядка 110 на элемент готовой базы рм , дюпоинт, на седан с внутряками порядка 1.2-1.3 литра миповской не готовой, красного цвета, серебро и светлые металлики разложить трудновато, очень критично относиться к вязкости материала. Раньше качество самого пистолета в разы лучше было чем сейчас. Компрессора с реальными 320 литрами в минуту более чем достаточно. По цене он порядка 120-130$

Ребят,доброго времени суток,пришло время взяться за одно старое семейное ведерко ,время от времени слежу за данной темой,хочу подытожить полученную здесь информацию по грунтам и градации наждачек.

Итак: имеем старый как го..но мамонта бмв е36 в кузове "компакт",черного цвета ,конкретно "космосшвартц" (если вам это ни о чем не говорит,то: черный цвет с минимальным вкраплением металлика). Авто красилось три года назад ,красилась так-сказать "лодкой"(все,кроме крыши и внутрянки),менялся капот переднее крыло и водительская дверь(искал долго,но нашел все в отл.состоянии).
Уже через год зимой начал замечать,что на передней части капота начало отслаиваться покрытие,а именно тупо смылось керхером ("дачным",т.е. слабым),пару небольших пятен размером 2на3 см,под ними чистый металл,конкретно сдуло краску с грунтом,еще через пол года повылазила куча жучков.И.т.к. я постоянно присутствовал при ремонте,вижу,что больше всего их на местах протиров заводского покрытия.На данный момент многие жуки повторяют форму протиров,прихожу к выводу,что накосячили именно с грунтом(хранение,раскладка,сушка),отмечу,что когда грунтовали на улице стоял дикий мороз,и после грунтовки через часа два в помещении уже мог быть ноль или минус.
Человек делал за долги,неприкрыто спешил,результат - что-бы авто начало выглядеть аккуратно,его нужно
опять перекрашивать.
Ближе к делу.
1. Стоит-ли после зачистки металла пользоваться преобразователем ржавщины на тех поверхностях,где была мелкая ржавщина ?Если да,то будьте добры, укажите производителя.

2.Начинать собираюсь с вварки новых порогов,и тут-же вопрос: после зачистки сварочных швов разматовать крупной наждачкой(80-100) металл и ближайшее покрытие в разумных пределах и укрыть все поверхности эпоксидным грунтом(насколько я понял из прочитанного за последние 10 страниц кислотный грунт нельзя наносить под эпоксидный).Даю высохнуть.Перед шпаклевкой стыков грунтованную поверхность нужно заматовать, каким номером наждачки выполнить данную процедуру? После того,как я затру поверхности и выведу все плоскости , и при этом появятся протиры до металла,стоит ли их опять перекрывать эпоксидником,или просто все укрыть акриловым грунтом?

3.Жуки на деталях убираю насадкой на дрель 3м,расшкуриваю поверхность вокруг зачищенного места 80-120 наждачкой колодкой или эксцентриком,затем :
-если поверхность получается гладкой:перебиваю более мелкой 240-360,наношу эпоксидный грунт,сушу,перетираю или заматовываю 240-360,наношу акриловый грунт.
-если поверхность нужно шпаклевать:перебиваю более мелкой 240-360,наношу эпоксидный грунт,сушу.Какой номер наждачки использовать ,что-бы заматовать высохший эпоксидник под нанесение шпаклевки (тонких слоев),или хватит "скотч-брайта"?

4. Насколько я понял финишное покрытие "под покраску" представляет собой акриловый грунт,каким номером мне производить финишную затирку данного материала перед покраской 400-500-600? И с учетом этого какой "скотч-брайт" покупать под заматовывание труднодоступных мест под покраску?

Если где-то написал глупость,просьба не кидать тапками.Если не ясен вопрос,переформулирую.
Заранее благодарю за ответ.

П.С. Убедительная просьба не "отправлять" в Гатово.Авто лет 6 назад было куплено и подарено маме,когда покрасили три года назад,предлагал поменять за мой счет на что-то более свежее,но из-за страха перед другим авто она так и не решилась на это.Теперь обстоятельства поменялись,семья-дети,и уж как-то не до подарков.
П.П.С. Свое авто крашу только у проф. маляра

Спасибо.
Т.е. 30 минут сушки будет считаться "мокрым по мокрому"? И еще вопрос: эти 30 минут просто дать постоять,или с ик-лампой?

И если не сложно,кто нибудь дайте контакт проверенного продавца материалов с адекватными ценами,т.к. теперь боюсь купить грунты и шпаклевки, которые хранились в замерзшем виде.

Спасибо за информацию,постараюсь все учесть.

Кто может проконсультировать лично по покраске миксера? Пишите в личку.. какую лучше краску взять чтобы защитить от коррозии?