Audi Allroad

Lomonosov,

по елзе у тебя там 3 датчика в разных местах, вот странички по диагностике замене http://ifolder.ru/20105686

шо та не працуе ссылко...

а по поводу не туда - очень даже возможно, но при снятии фишки и повороте ключа зажигания стрелка на панели не отклонялась

Usek:

Zhentos :

кто нибудь менял гидротрансформатор на автомате? надо вроде как мне сделать. буксует коробас. сколько стоило вообще?

Как определил что буксует? Почитай это http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=175270. пост №3. и т.д. В Минске есть нормальная фирма делает именно ремонт ГТ сам там делал цена примерно 500 долл. после ремонта 5000 км полет норм. С ремонтом рекомендую не затягивать, потому как можно попасть на кап ремонт всего коробаса.

коробка в литве стоит 500долл с 2005 года машины до 100т пробега. так что ремонтировать за 500 только бублик смысла нету

с б/у коробкой я бы связывался только если...

1. если бы продавец давал гарантию возврата денег за съем/установку...

2. поддон никогда не откручивался

а какой там пробег и год это все бабушкины сказки... год ты еще можешь теоретически пробить по номеру коробки и то не факт что простой смертный это сделает

шо та не працуе ссылко... icon_frown.gif

ссылка работает, внизу вводишь код и кнопка далее

NVLover, спасибы!!! ссылко открылась. На самом я именно туда и лез . Будем значит пытаццо откручивать спец-гайку.

NVLover:

Одно я понял: надо и мне коробас на вскрытие в профилактических целях. Он то еще вероятно поездит, но в случае чего будет epic fail

нахуа???

Давай-те не будем с умным видом пересказывать ту лапшу, которую навешали ремонтники коробок. Кто из вас отремонтировав коробку через 50-60-70 тыс. км. начинает замечать те же дефекты, что и до ремонта? Скажите кто из вас может внятно расписать эти 1000, 1200 или 1500 долл. потраченные на ремонт коробки. Сколько реально, стоят детали, сколько работа и что делали с машиной пока вас не было? Напетый моей коробке ремонт на пресловутые косари, успешно откладывается уже третий год.

Теперь о конкретике. Кто-то из вас тут ссылается на эльзу, аппелируя к первоисточнику. Вы хоть раз видели из сколько компонентов состоит управление коробкой, со скольких датчиков коробочные мозги считывают даные, и как налажена связка <блок двигателя>-<блок коробки>-<блок абс/есп>. А????

В моей не самой конечно обширной практике (самостоятельный подъем АКП 096 на Пассат B3, эксплуатация А6 с HP19 и диагностирование всего и вся с кольцами на решетке) - очень большая часть случаев проблем с акп связан с херовой работой гидроплиты - из-за не свежего масла - временно лечиться промывкой всей системы (не стесняйтесь продуть компрессором а потом помыть радиатор АКП, а также все магистрали) , переборкой гидроплиты, разборкой соленоидов, иногда заменой соленоидов - но эти меры носят только временный характер до 30-40 тыс. км.

Теперь вопрос: Кто меняет гидроплиту??? На новую или бу?

Далее. Вслед за проявлениеми проблем с гидроплитой, при эксплуатации выходят из строя:

A. гидротрансформатор

B. насос (особенно инжекционый в мультике)

С. Пакеты фрикционов. Предыдущий хозяин был тупым оленем, который убивал коробку, для того чтобы вы дошли до этого уровня.

А теперь суть вопроса: Что может вызывать симптомы, якобы неисправной АКП.

1. Неправильно работающий расходомер вкупе с уплотнениями патрубков после турбины, до впускного колектора - ви об этом не знали? так вот попалил тему. Вызывают, удары при переключениях, на всех диапазонах передач, дерганье при блокировке/контролируемой (ну ***** частичной) блокировке/открытом трансформатора.

2. Некорректная работа вакуумного управления турбиной - износ мембраны в "грибке" - Вызывают, удары при переключениях, на всех диапазонах передач, дерганье при блокировке/контролируемой (ну ***** частичной) блокировке/открытом трансформатора.

3. Не правильная регулировка байпасного клапана - Вызывают, удары при переключениях, на всех диапазонах передач, дерганье при блокировке/контролируемой (ну ***** частичной) блокировке/открытом трансформатора.

4. Электронная педаль газа.

5. Концевик на педали тормоза.

Но после всего этого у вас наступает механическая смерть коробки. Нет конечно один расходомер вашу коробку не убьёт. Незамена масла убивает гораздо быстрее. Но проблема то в комплексе. В начале у вас приходят в негодность резиновые патрубки подачи воздуха в интеркулер,происходят утечки воздуха, до впускного коллектора, расходомер начинает врать мозгам двигателя, мозги двигателя начинают врать мозгам коробки, мозги коробки дают не верные выходные данные соленоидам, соленоиды с запозданием/опережением начинают свою часть работы, и у вас на лицо конфликт интересов, коробка хочет понизить/повысить передачу, либо опаздывая, либо опережая. Вследствии этого естественным образом начинается и физический износ коробки.

Продолжение позже.

Rem:

NVLover :

Одно я понял: надо и мне коробас на вскрытие в профилактических целях. Он то еще вероятно поездит, но в случае чего будет epic fail

нахуа???

Основная проблема, которая проявляется особенно сильно при низких температурах (холоднее +5..+7): заводишься, включаешь передачу - и начинается сильный гул, машину еще и колбасит от вибрации. Гул низкочастотный, аж уши закладывает! Включаешь N - сразу полная тишина. С прогревом ослабевает, но никуда не уходит. Это реально напрягает.

В остальном все работает более-менее, хотя и есть некоторые мелкие недочеты: иногда дергается при включении D/R, иногда рывки при переключении между ступенями, слегка откатывается при включении R.

Ну и посерьезнее - при разгоне "в пол" есть намеки на буквование. То есть момент как бы передается неравномерно: то сильнее, то слабее.

При быстром осмотре был сделан вывод о том, что дело в пакетах фрикционов, от которых часть материала отвалилась с накладок. Это насколько я понимаю/помню, не большой спец в этом вопросе.

Есть мнение, что если продолжить эксплуатировать в таком режиме, то со временем что-то внутри отвалится и залинит коробку на ходу, после чего придется делать капремонт или же вообще искать новую коробку.

Rem, уверен почти на 100% что если в одной коробке менять масло, а в другой нет, то проживут они как минимум одинаково, а как максимум быстрее выйдет из строя там где меняли масло...

NVLover:

Rem:

NVLover :

Одно я понял: надо и мне коробас на вскрытие в профилактических целях. Он то еще вероятно поездит, но в случае чего будет epic fail

нахуа???

Основная проблема, которая проявляется особенно сильно при низких температурах (холоднее +5..+7): заводишься, включаешь передачу - и начинается сильный гул, машину еще и колбасит от вибрации. Гул низкочастотный, аж уши закладывает! Включаешь N - сразу полная тишина. С прогревом ослабевает, но никуда не уходит. Это реально напрягает.

В остальном все работает более-менее, хотя и есть некоторые мелкие недочеты: иногда дергается при включении D/R, иногда рывки при переключении между ступенями, слегка откатывается при включении R.

Ну и посерьезнее - при разгоне "в пол" есть намеки на буквование. То есть момент как бы передается неравномерно: то сильнее, то слабее.

При быстром осмотре был сделан вывод о том, что дело в пакетах фрикционов, от которых часть материала отвалилась с накладок. Это насколько я понимаю/помню, не большой спец в этом вопросе.

Есть мнение, что если продолжить эксплуатировать в таком режиме, то со временем что-то внутри отвалится и залинит коробку на ходу, после чего придется делать капремонт или же вообще искать новую коробку.

Вот опять же. Вас по-любому подводят к снятию коробки. И якобы к какому-то ремонту. А я бы проверил дифференциал, возможно открутил бы еще крышку главной передачи. Начал бы с этого, этот ремонт стоит в районе 100-150 долл.

И еще вы видели фрикцион живьем? Это металлический диск с НАПЫЛЕНИЕМ материала (вроде керамика), толщина ну мот пару микрон. Отвалится он не может никак, он может только стерется и осесть в рабочей жидкости АКП в виде взвеси меняющей цвет жидкости на более темный. Износ фрикционов можно определить по их толщине и цвету. Но поверьте. Это тоже ни о чем не говорит. Можно говорить о износе фрикционов, при условии того что у вас на магните в поддоне металлических опилок на спичечный коробок.

Lomonosov:

почему то когда производитель пишет что в коробку залито масло на весь строк службы, русский человек в этом видит заговор империалистов над нашим братом и все равно меняет... и думает что для коробки это благо... )))

повторю видел коробку где никогда не менялось масло c бородаты пробегом, работает просто шикарно...

а вот когда придет ее время тыщ к 350-400 можно сделать кап ремонт, с новым гидроблоком гидротрансформатором и радиатором АКПП

Потому что дилеру, а не производителю, давайте быть точными, это дилеры нам подсовывают, так называемые регламенты, которые в большинстве случаев не имеют ничего общего с рекомендациями завода-изготовителя, выгоднее заменить вам коробку, чем рабочую жидкость. В этом весь заговор. И опять же мне пофиг что вы видели. Я вижу объективную реальность, что дилер специально загоняет нас владельцев в какие-то рамки, что больше с нас поиметь.

Для примера. В руководстве по ремонту мультитроников описано, что для мультитроников регламент замены жидкости АКП - 60000 км. И ниже описано что нужно менять магистральный фильтр вместе с жидкостью. Нигде больше в дилерских регламентах и даже в Эльзе я не видел - замену магистрального фильтра. НИГДЕ. Только замена рабочей жидкости. А магистральный фильтр в мультитронике, это как воздушный фильтр для двигателя, если нет - весь песок в моторе, если забит - мотор не едет. Это прямое следствие того, что дилеру и производителю выгоднее втулить вам новую коробку.