VW Passat B6/B7 Сlub

Полный разбор со снятием стойки (замена пружины и опорного подшипника), рулевый наконечников,стоек стабилизатора, снятие рычагов с заменой всех сайлент блоков,тормозных дисков, колодок, также замена масла в коробке.
ЧАСТЬ 1. ИНСТРУМЕНТ
И так. Судя по ответам и вопросам в личке интерес к данной теме есть. Поэтому буду писать по мере возможности. За качество фото приношу извинения.
Для начала какой использовал инструмент. Так как покупать всякий заводской инвентарь у меня желания не было, но в гараже много инвентаря осталось еще от жигулей, Удивительно многое подошло и цена на этот инструмент копейки и есть в любом магазине. Поэтому думаю подручный инструмент определяет успех.
1. Хороший домкрат и стойка. Гидравлический очень удобен.
2. Стяжки пружин force. цена рублей от 35000.
3. Набор бит арсенал. есть все возможные которые могут понадобиться вообще. от55000р. (набор оценивай как один из лучших )
4. Набор головок маленьких (очень хороший но в подвеске не особо пригодился, салон разбирать помогает)
5. Струбцина от 25000р. нужна для вдавливания супорта. дешего и очень практично.
6. Съемник рулевых тяг ВАЗ. отлично снимает рулевые наконечники VW)))
7. Съемник двулапый маленкий от25000 р. Используется для снятия поводков дворников и при небольшой смекалки снял им на ура задний сайлентблок без мата и прочих ругательств за 30 секунд. Только я его не много доработал и он стал у меня разборный, если будете снимать задний сайлент блок с рычага очень удобно.
8. И главное это съемник переднего сайлент блока. Видел на сайте чертежи каких самодельных съемников, но так как нужна простота и доступность сделал из подручных средств. На фотке видно.Набор состоит из:
куска трубы 5 см длиной (5000 рублей на строй рынке)
болта М10 от задней подвески жигулей (подошел идеально)
набор шайб (это от набора для выпрессовки и запрессовки передниго подшипника классики ВАЗ –от 20000 рубл)
Передний сайлент блок выпрессовывается за 20 сек без всяких сложностей.
9. клучи комбинированные на 13, 16, 17, 18, 19
10. головки 13, 16, 18, 19, 27 и 21 (высокая свечная с внеш шестигранником для разборки стойки) фото потом
11. Труба пол метра 1.5 дюйма. без неё лучше не начинать.

Вообще весь инструмент можно купить в любом магазине запчастей легко и свободно.

ЦЕНЫ НА ИНСТРУМЕНТ И ЗАПЧАСТИ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ на данный момент все з/ч можно купить дешевле с учетом что за 6 месяцев цены уменьшились!!!
Часть 2. ЗАПЧАСТИ
машина пассат седан 2.0 FSI BVY коробка автомат типтроник

Планируется заменить следующие запчасти. ЦЕНЫ пишу на оригинал в долларах США. В работе использовались аналоги.
1. тормозные колодки от 110$
2. тормозные диски 1K0 615 301 AA диски тормозные 116 $
3. рулевые наконечники 1K0 423 811 G и 1K0 423 812 G левый и правый 65$ u 61$правый дешевле
4. опорные подшипники SKF VKD 35025 T Комплект опорных подшипников 34$ ориг нет
5. отбойники 1K0 412 303 B Отбойник амортизатора 20$
6. европейски пружины (собственно из-за чего основная причина разбора всего) 3C0411105B Пружина 135$
7. передние сайлблоки 1K0 407 182 Сайлентблок передний рычага переднего
8. задние сайлент блоки VWAB-009X Сайлентблок рычага 19$
9. пылники внутренних ШРУСов (вторая основная причина, так как один пылник весь мокрый) 1K0 498 103 C 31 $
10. замена масла в АКПП (пора менять) G 055 025 A2 - 5 литров 40$ оригинал : Febi 10 $
11. стойки стабилизатора 1K0 411 315 K стойка стабилизатора 55$

на фотке комплект зап частей на одну сторону

Моменты затяжки
1. шаровая опора к несущему рычагу (новую гайку) - 60 Нм
2. приводной вал к ступице. болт с 6-ти гранной головкой (новый болт) - 200 Нм +180град
3. приводной вал к ступице. болт с 12-ти гранной головкой (новый болт) - 70 Нм +90град
4. направляющий болт передних тормозов к скобе-держателю - 30 Нм
5. болт скобы-держателя - 200 Нм
6. опора амортизационной стойки к амортизатору (новая гайка) - 60 Нм
7. Опорный кронштейн (задный салйент) к кузову (новые болты) - 70 Нм +90град
8. треугольный рычаг независимой подвески колеса к подрамнику (новые болты. затягивать под нагрузкой0 - 70 Нм + 180град
9. стойка переднего левого датчика дорожного просвета к рычагу - 9 Нм
10. соединительная тяга к амортизационной стойке (новая гайка) - 65 Нм
11. амортизационная стойка к кузову (чашка амортизационной стойки, новые болты) - 15 Нм +90град
12. амортизацонная стойка к корпусу ступичного подшипника (новая гайка) - 70 Нм +90град

Часть 3. РАЗБОР ТОРМОЗОВ.
Здесь буду писать одним текстом. фотки пронумерованы в последовательности действий.
0. Для наглядности снял передний подкрылок
1. Машину не поднимаем. сажаем кого-нибудь за руль чтобы нажал на тормоз (чтобы не портить коробку) и сдергиваем колесные болты и большой болт по цетру который притягивает колесный подшипник (буз трубы сдернуть его очень сложно).
2. сняв колесо видим занятную картину. Снимаем пружину прижимающую колодки.
3. Для снятия суппорты, сзади снимаем защитные колпачки с направляешь суппотра и выкручиваем их шестигранником (момент там небольшой выкручиваются легко) 4. НЕ забываем отсодинить провод датчика износа колодок ( если делаем левую сторону)
4 Так как я разбираю полностью то я для удобства снимал кронштейн крепящий тормозной шланг и проводку к корпусу подшипника (болт на 10. чтобы легче было отвести суппорт)
5. открутив направляющие супорта, вдавил немного цилиндр внутрь и снял суппорт.

ВСЕ ГОТОВО ДЛЯ ЗАМЕНЫ КОЛОДОК.

продолжение
6. для замены тормозного диска необходимо снять скобу. Она крепить двумя мощными болтами к корпусу подшипника. Два болта помоему на 21. Без трубы их не выкруить, очень большой момент затяжки.
7. выкрутив болты снимаю скобу.
8. осталось вукрутить небольшой винтик торкс и все. диск готов к снятию.
9. Обычно тормозные диски прикипают к ступице поэтому нужен хороший молоток чтобы сбить его.

МОЖНО СТАВИТЬ НОВЫЙ ДИСК.

Сбор в обратной последовательности. Соблюдаем моменты затяжек.

Рулевые ноконечники
Часть 4. РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
Рулевые наконечники менять очень просто. Сложностей нет ни каких за исключением что без съемника это сделать не возможно. На право стороне я использовал съмник от ВАЗ. С левой же решил снять небольшим трехлапым съемник, оказалось даже удобней, однако меня смущала его хлипкость какаято, но он выдержал.
1. Рулевой наконечник расположен сзади снизу колеса. доступ к нему удобный и сложностей нет.
2. Для начала нужно сорвать контр гайку, чтобы потом легко выкрутить наконечник. Немного подумав в какую сторону её срывать. открутил её разводным ключом так как там гайка на 24 а удобного ключа такого у меня под рукой не было. Затянута довольно хорошо. Сорвав гайку я открутил её на пол витка, чтобы потом надеть новый наконечник почти в тоже место как был старый, это даст возможность не сильно сбить сход-развал и нормально доехать до сервиса.
2.1 Далее откручиваем гайку снизу рулевого наконечника. Фотку забыл сделать. Гайка там помоему на 18. Крутить легко, хотя в рулевом наконечнике есть внутренний торкс для удержания пальца, этого не потребовалось так как палец хорошо прикипает и гайка легко скручивается ( у меня проблемы не возникло)
3. Потом берем съемник и выпрессовываем палец. С звонким хлопком он выпрессовывается.
4. наконечник скручиваем с рулевой тяги и остается голая тяга рулевая

Ставим в обратной последовательности. не забываем про моменты затяжки.Сход-развал обязательно.

P.s. Тут кто то просил фотки крепления рейки. Сделать их не представляется возможным так как рейку почти не видно. она полностью закрыта подрамником. В далеке видны только её очертания темнота и грязь вот что получилось

Часть 5. СНЯТИЕ СТОЙКИ
И так после процедур описанных выше, я получил стойку с отсоединенной рулевой тягой и снятым суппортом. Также не забудем отключить провод датчика АБС. Теперь подошла очередь стойки.
1. Для начала надо снять поводки дворников. Для этого отверкой снимаем защитный колпачек. Ключом на 13 откручиваем гайки поводков. Маленьким съемником снимаем поводки дворников.
2. Далее снимаем металические скобы держащие пластиковую накладку под дворникам.
3. Снимать её необязательно. Доступ к болтам опоры можно осуществить отогнув угол.
4. Далее отсоединяем стойку стабилизатора от стабилизатора. Там гайка на 18. Удеживаем 12-гранником палец и откручиваем гайку накидным ключом. (стойку стабилизатора от стойки ни слева ни справа открутить не смог . Внутренний 12 гранник срывался и скручивался. Снимал их со стойки уже на полу и помощью газового ключа. Удивительно но факт неприятный )( перед тем как откручивать стяжки стабилизатора, настоятельно рекомендуется очистить резьбу металлической щеткой и побрызгать проникайкой.)
4.1 Не забываем открутить ключом на 10 гайку тяги датчика наклона кузова для автматического корректора фар. (У тех у кого он есть конечно)
5. Снизу откручиваем три гайки шаровой опоры. ключ на 16. Отводим рычаг вниз и выводим привод из подшипника. Все приводы вышли легко. Их надо закрепить на весу чтобы не повредить.
6. Потом подставляем что-нибудь под стойку или просто держа её рукой (лучше снимать вдвоем, но можно и одному) откручиваем три болта верхней опоры. Стойка падает вниз и остается в руке.

Часть 6. РАЗБОР СТОЙКИ
После того как стойка оказалась в руке, несем её в удобное место. Разбор стойки очень желательно делать с помошником, это намного облегчить задачу.
1. Для начала стяжками сжимаем пружину. Довольно долго, но ни чего сложного в этом нет. Стягиваем до того момента пока пружина не ослабнет и не будет свободно болтаться между опорным подшипником и чашкой стойки амортизатора.
2. После этого берем высокую головку на 21 (подходит свечная) с внешнем шестикранником и вставляем её сверху на гайку, сквозь неё вставляем шестигранник чтобы штока амортизатора не проворачивался и откручиваем верхнюю опору. Удобно делать вдвоем один держит стойку и шестигранник, а второй срывает гайку.
3. Далее снимаем верхнию опору с защитным чехлом. Разбираем её. Снимаем чехол, потом снимаем отбойник, далее снимаем опорный подшипник. все снимается легко голыми руками. Ставим новые запчасти и собираем в обратной последовательности. Гайку верхнюю желатенльно ставить новую, так как она самоконтр. с нейлоновым уплотн.кольцом.
4. Для жалающих заменять и саму амортизационную стойку, то необходимо открутить еще болт (показан на фото) и разжать корпус подшипника для того чтобы снять амортизатор.
5. при установке пружины есть важный момент. Пружина должна уперется в нижней чашке в паз специальный.

Все собираем и закручиваем. сложностей особых нету.

Часть 7. СНЯТИЕ ПРИВОДОВ
1. После разборки подвески имеем следующую картину показаную на фото.
2. Для снятия приводов я слегка вбил клин между внутр. шрусом и коробкой. Далее немного стукнул по клину в наружном направлении и привод вышел из коробки. (надо чтобы стопорное кольцо вышло из паза) Масло не вытекло не грамма. Видна констркция не предусматривает что масло польется так как там внутри и не видно откуда ему вытекать.
3. Вид приводов со стороны коробки

Рем. коплект вкл в себя чехол, смазку, два хомута и два стопрных кольца. все промываем и меняем.

Вставлять необходимо рывком пока стопроное кольцо не встанем на место в коробке, использовать молоток категорические запрещается. Потом проверить закрепился ли привод в коробке потянув его наружу.

Снятия поддона АКПП
Часть 8. СЛИВ МАСЛА И СНЯТИЯ ПОДДОНА АКПП
1. Откручиваем пробку поддона (маленький шестигранник). Как я только выкрутил сразу полилось масло . вытекло около 1.5 литров . И сразу возникает вопрос , а почему из измерительной трубки течет масло? У меня наверно уровень был большим? Катастрофа. А вот и нет все верно так и должно быть. Отвлекусь от темы разборки и Немного к теории о проверке уровня АТФ в АКПП Б-6:
В начале проверки температура ATF должна быть не более 30 °C.
Коробка передач не в аварийном режиме, температура масла ATF не более 30 °C.
Автомобиль стоит горизонтально.
Селектор АКП в положении „P“
– Подключить »тестер« и подготовить его к работе

– Нажать »справа«Ведомые функции.
– Затем выбрать автомобиль, коробку передач и Проверка уровня ATF.

– Запустить двигатель.
– Поднять автомобиль.
– Подставить под коробку передач поддон.

При показании измеренной температуры от 35 до 45 °C:
-выкрутить резьбовую пробку контроля уровня ATF в масляном поддоне.
Сливается ATF, находящаяся в перепускной трубке.
Жидкость далее капает из отверстия:
Доливка масла не требуется.
– Затянуть резьбовую пробку с новым уплотнительным кольцом моментом 27 Нм. На этом проверка уровня ATF закончена.
Если ATF из отверстия не капает:
– долить ATF
2. сливаем масло из пробки.
3. Далее выкручиваем 8 болтом по периметру поддона. и большим шестигранником измерительную трубку выкручиваем. Выливается еще литра 3 масла. ( на вид вылилось около 4 литров масла.
4. вид поддона изнутри. Метал. стружки особо не заметил. На магнитах какой то грязный налет, думаю от фрикционов.

Ремонт внутреннего шруса
Часть 9. ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА
1. на внутреннем шрус (трипод) решил поменять оба пыльника. один был совсем мокрый. второй чуть.
2. снимаем два хомута.
3. снимаем внутренний шарнир. вытекает 140 грамм 9а может и совсем уже нет смазки) грязной смазки. промываем и чистим.
Далее снимаем стопорное кольцо и выпрессовываем трипод с вала трехлапым съемником. Все промываем.
собираем в последовательности.
1) сначала надеваем малый хомут
2) надеваем пыльник
3) запрессовываем трипод ( фаска обращена в сторону вала)
4) ставим стопорное кольцо
5) закладываем смазку (на трипод 70 грамм, на внутренний шарнир 60 грамм)
6) надеваем на трипод внтуренний шарнир
7) зажимаем хомуты
ставим на внутренний шарнир новое упорное кольцо
9) вставляем привод в коробку рывком рукой. (без молотка )

Замена сайлент блоков на рычагах
Часть 10. ЗАМЕНА САЙЛЕНТ БЛОКОВ НА РЫЧАГЕ.
1. откручиваем рычаг с машины. Один болт на 18 спереди. и три болта сзади. (на левой стороне или опускаем подрамник или снимаем поддон АКПП . Я снимал поддон так как менял масло.)
2. снимаем рычаг и несем на верстак. снимаем задний опорный кронштейн ( я снимал съемником).
3. выпрессовываем задний сайлент блок молотком и куском трубы.
Хочу заметить что задний сайлент блок имеет свой номер1k0407183E (заменитель Febi 31253). Т.е. он идет как отдельная зап чать. а не в сборе с кронштейным. Т.е. менять можно только сам сайлент блок причем ставить оригинал.
4. выпрессовываем передний сайлент блок ( я выпрессовывал болтом и куском трубы) можно и тисками вывпрессовывать.
5. потом в тисках запрессовываем все обратно. Не перепутайте задний сайлент блок его надо вставлять именно так как он стоял.
6. все собираем и ставим на машину назад. задний кронштейн закручиваем с нужными моментами. передний сайлент блок закручиваем строго под нагрузкой передней оси. Так как если закрутить на вывешенном колесе, то долго он не отходит.

все закручиваем с нужными моментами.

Примечание для автомобилей с АКПП
Снятие рычага с левой стороны
– Снять левое переднее колесо.
– Снять нижний шумоизолирующий кожух
– От подрамника отсоединить кронштейны системы выпуска ОГ.
– Отвернуть болты теплозащитного экрана
– Снять теплозащитный экран с подрамника.
– Отсоединить нижнюю опору силового агрегата от коробки передач.
– Отсоединить от треугольного рычага соединительную тягу левого переднего датчика дорожного просвета -G78- (если имеется).
– Отвернуть гайки шровой опоры.
– Ослабить болт -15-.
– Теперь отвернуть болты крепления:
рулевого механизма — -3- и -6-
стабилизатора — -11- и -14-
– Фиксация подрамника → Глава

– Поставить стойку для двигателя и коробки передач под подрамник.
– Положить, например, деревянную болванку -1- между домкратом стойкой и подрамником.

– Отвернуть болты -2-, -4- и -5- и опустить подрамник вместе с консолями на необходимую высоту.
– При этом, поддев центровочные втулки рулевого механизма, извлечь их из левой консоли.
– Вывернуть болт -15- и извлечь треугольный рычаг из консоли