Размести объявлениена новой Автобарахолке всего за 90 секунд!
или найди себе тачку на новом сервисе автообъявлений:
Тема закрыта
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14926

    14 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14926
    # 24 октября 2011 21:44 Редактировалось KNK, 105 раз(а).

    ...

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14926

    14 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14926
    # 25 октября 2011 08:53 Редактировалось KNK, 40 раз(а).

    ЖИДКОСТИ. ФИЛЬТРЫ.

    Масло в двигатель.

    Номера оригинальных масел:
    Volkswagen Special plus 5W-40 502.00/505.00/505.01 - G 052 167 M4 - 5л, G 052 167 M2 - 1л
    Volkswagen Longlife III 5W-30 504.00/507.00 - G 052 195 M4 - 5л, G 052 195 M2 - 1л, G V52 195 A1 - 0,5л

    • Дизельные двигатели с сажевым фильтром(DPF) - допуск 504.00/507.00.
    • Дизельные двигатели с насос-форсунками без DPF - допуск 505.01.

    Охлаждающая жидкость.
    Изначально залита спецификация G12++(plus plus). Для доливки во избежании ухудшения свойств доливать необходимо такую же. При полной смене ОЖ допускается применение G12 и G12+.

    Фильтр салона
    Обычный: VAG 1K0 819 644 B
    Угольный: VAG 1K1 819 653 B

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14926

    14 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14926
    # 26 октября 2011 09:01 Редактировалось KNK, 25 раз(а).

    ...

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14926

    14 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14926
    # 26 октября 2011 14:39 Редактировалось KNK, 15 раз(а).

    ...

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14926

    14 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14926
    # 26 октября 2011 20:18 Редактировалось KNK, 6 раз(а).

    ...

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14926

    14 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14926
    # 27 октября 2011 08:21 Редактировалось KNK, 18 раз(а).

    ...

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14926

    14 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14926
    # 28 октября 2011 13:16 Редактировалось KNK, 2 раз(а).

    СЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

    • После замены масла в двигателе необходимо сбросить сервисный индикатор. Для этого необходимо: нажать и удерживать кнопку "ключик"(справа от руля), включить зажигание, отпустить "ключик", кратковременно нажать кнопку "min"(слева от руля). Сервисный интервал начинается с 15 ткм и 365 дней и перед истечением одного из этих сроков(какой раньше) будут появляться напоминания и по истечении надпись "Service Now!"(или на немецком). Так же сброс индикатора и управление интервалами осуществляется через интерфейсный кабель.

    Можно изменить сервисные интервалы по своему усмотрению(по умолчанию 15 000 или 365 смотря что произойдет раньше):
    - 17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км
    - 17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохождения ТО

    (здесь и далее рекомендации производителя для российского рынка(в скобках совет) и не реже указанных сроков)

    ► Сервис по замене масла(масло + фильтр): каждые 15.000 км или 1 раз в год(чаще - лучше, но не реже);

    ► Воздушный фильтр: проверка, при необходимости замена и очистка корпуса каждые 30 000 км или раз в 2 года;

    ► Салонный фильтр: через каждые 15 000 км или раз год(или при появлении специфического запаха);

    ► Топливный дизельный фильтр: каждые 30 000 км(но лучше вместе с масляным сервисом);

    ► АTF(масло в АКПП семейства 09G): замена каждые 60 000 км;

    ► Масло + фильтр(коробка передач 02E - DSG): замена каждые 60 000 км;

    ► Тормозная система и привод сцепления: замена тормозной жидкости: первый раз через 3 года, затем каждые 2 года;

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14926

    14 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14926
    # 1 ноября 2011 10:09 Редактировалось KNK, 11 раз(а).

    ...

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14926

    14 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14926
    # 2 ноября 2011 08:22 Редактировалось KNK, 36 раз(а).

    ДВИГАТЕЛЬ TDI PD

    Статья по "непрофессиональному" определению основных неисправностей моторов TDI.

    Примечание. Не вся информация применима и соответствует TDI PD Passat B6.

    Наличие на моторах TDI многочисленных электронных датчиков, штеккеров, десятков метров проводов, шлангов, магнитных клапанов и электронных, электромеханических и электровакуумных элементов управления к сожалению не добавляет им надежности. При всем при этом полные отказы мотора встречаются довольно редко. Намного чаще наблудаются неполадки-головоломки, как например недостаточная мощность, вибрация на холостом ходу или при сильной нагрузке, проблемы с холодным и горячим пуском и многое другое.

    Логично будет предположить, что и симптоматика, и определение причины этих неполадок не менее сложны, чем и сама система "TDI". Одинаковые или очень похожие симптомы могут указывать на совершенно различные дефекты системы. С другой стороны, на возникновение конкретной проблемы могут указывать различные, не коррелирующие друг с другом симптомы. Совсем не просто определить причину, если наблюдаются два или более различных симптомов.

    Многочисленные дизелисты-любители, но к сожалению и многие именитые автомастерские порой безголовно доверяются диагностике только лишь электронных средств управления, довольствуясь наличием/неналичием ошибок в памяти ЭБУ мотора. При этом они забывают, что для электроники действуют совершенно другие понятия "ошибок", отчасти ничего не имеющих общего с вышеперечисленными неполадками мотора.

    Пример: автомобиль с масксимальной достигаемой скоростью 180 км/ч по заводским ТТХ на практике достигает лишь 150 км/ч. Для пользователя это означает - "недостаточная мощность". Электроника мотора однако не может оценить этого фактора, потому что она не может определить едет ли автомобиль в данный момент в гору или при сильном встречном ветре. Таким образом рушатся надежды найти ошибку в ЭБУ мотора или провести его диагностику в стиле "сделай сам". Чаще всего в памяти ЭБУ либо не находится никаких ошибок, либо имеются на первый взгляд бессмысленные сообщения об ошибках (часто безмолвно удаляемые сервисменами с глаз долой) без прямой взаимосвязи с ощущаемым дефектом. Беспомощно-дипломатический ответ мастерской в этом случае: "... нет ошибок - значит все в порядке. Если хотите, мы поменяем деталь X, но без гарантии что это поможет."

    Намного более эффективную по информативности методику компьютерной диагностики представляет собой считывание и обработка блоков рабочих параметров мотора в работе, особенно если при этом оперативно обнаруживается сообщение об ошибке. Необходимыми условиями для такой диагностики являются:

    (1) Понимание алгоритма работы и функций как отдельных элементов, так и всей системы TDI.
    (2) Немного опыта в работе с софтом диагностики, например VAG-com или VAG 1551.
    (3) Руки и немного умения думать аналитически и последовательно принимать действия.

    Опыт такого рода диагностики и позволяет выявить некоторые стандартные методы решения основных неполадок мотора, или по крайней мере задать примерное направление для их поиска. Не стоит однако забывать, что все нижестоящее является лишь попыткой упростить поиски причин той или иной проблемы. Никакой стопроцентной гарантии, что симптом А привел к проблеме Б не может быть дано.

    Другие условия проведения данной диагностики: в целом здоровая основа мотора, т.е. достаточная компрессия, свежие воздушный и топливный фильтры, достаточное поступление топлива в камеры сгорания.

    Симптомы: Недостаточная мощность, особенно на высокох оборотах, иногда некоторая ступенчатость при разгоне. Немного увеличенный рас ход топлива. Ошибок в ЭБУ нет.

    Причины: Расходомер воздуха загрязнен или неисправен, слетел его штеккер.

    Проверка: Электропроводка/штеккер рас ходомера. Замеры и сравнение массы воздуха при большой нагрузке с помощью VAG-com.

    Устранение неисправности: Чистка или замена расходомера.

    Внимание:

    1) Слишком низкое давление наддува автоматически означает занижение значений по массе воздуха, хотя расходомер может быть при этом абсолютно исправен. Т.е. проверяя массу воздуха, проверяем и давление наддува на хорошей нагрузке.
    2) Замеры массы воздуха проводить в блоке 0. Достижение оптимальных значений по массе воздуха (например в блоке контроля клапана EGR) не гарантирует исправности рас ходомера. Помочь в этом случае может измерение значений в блоке ограничений/реакции системы (ограничение по массе воздуха не должно находиться на минимальном уровне).

    Симптомы: Падение мощности постоянного или временного характера в некотором интервале или на любых оборотах. Иногда невозможность достичь высоких оборотов. Полная мощность достигается только после остановки и запуска мотора. Нет ошибок в ЭБУ или ошибка "превышение пределов регулировки наддува" и т.п.

    Причины: Неисправность системы управления наддувом или турбины.

    Проверки: Замер давления наддува в 11-м блоке данных в режиме "basic settings" (Grundeinstellung). Установить обороты мотора на примерно 1400 об/мин (некоторые ЭБУ делают это автоматически в режиме "basic settings";). Разница между минимальным и максимальным давлением при 1400 об/мин не должна быть меньше 100 mbar (лучше не менее 150 mbar). Если меньше - движется ли шток системы изменяемой геометрии турбины каждые 10 сек. из одного положения в другое (около 1 см) без заеданий? Проверяем давление в вакуумной системе управления геометрией: оптимальные значения не меньше 600 mbar, целостность вакуумных шлангов, мембраны актуатора и правильная работа вакуумных клапанов, в том числе N75. Проверка правильности регулировки длины штока актуатора (касется моторов с тюнингом).

    Устранение неисправности: Замена неисправных шлангов, элементов вакуумного управления геометрией турбины, N75, чистка механизма изменения геометрии, замена актуатора турбины на бОльший по размеру, в крайнем случае замена турбины.

    Симптомы: Жесткая вибрация на определенных режимах работы мотора. Произвольная остановка мотора и невозможность запустить его сразу после остановки. Иногда ошибки в ЭБУ, касающиеся колебания напряжений на датчиках или другие бессмысленные сообщения. Сокращенное время прогрева свечей или отсутствие прогрева вообще (в этом случае мотор не запускается совсем). Лампочка контроля подогрева светит тускло.

    Причины: Реле 109, ввиду обгорания контактов и наличя мест холодной спайки.

    Устранение неисправности: Пайка внутренних контактов или замена реле 109.

    Симптомы: Мотор с насос-форсунками (ПД) запускается лишь с н-го раза. Работает после этого без нареканий.

    Причины: Датчик распредвала (датчик холла) неисправен, неправильно установлен или обрыв его кабеля.

    Устранение неисправности: Ремонт проводки, замена/правильная установка датчика.

    Симптомы: Черный/серый дым при большой нагрузке и шипение в райoне мотора. Часто сопряжено с понижением мощности и увеличенным расходом топлива.

    Причины: Негерметичность воздушных каналов между турбиной и камерой сгорания мотора.

    Проверки: Визуальный контроль шлангов, хомутов, интеркулера (смотреть на подтеки масла, как признак негерметичности). Лучшая проверка - искусственное создание давления в канале с помощью внешнего (например велосипедного) насоса при выключенном моторе. Для этого отсоединить шланги с впускного коллектора и от турбины, закрыть их и создать давление - наблюдать/слушать выход воздуха из негерметичностей.

    Устранение неисправности: Замена неисправных хомутов, шлангов итд.

    Симптомы: Увеличенное дымление на повышенных оборотах. Отчасти понижение мощности и увеличение рас хода топлива.
    Причины: Постоянно открытый клапан EGR.

    Устранение неисправности: Замена элементов управления клапана, чистка EGR, деактивирование EGR.

    Симптомы: Потеря мощности, особенно на высоких оборотах, несмотря на исправные расходомер и оптимальное давление турбины. Повышенный рас ход топлива. Как правило без усиленного дымления. Проверка массы воздуха показывает иногда необъяснимое падение значения на высоких оборотах и большой нагрузке. Стуки и резонантные шумы из катализатора.

    Причины: Разрушение ячеек катализатора.

    Устранение неисправности: Замена/удаление катализатора.

    Симтомы: Во время ускорения ощущается жесткая вибрация в определенном интервале оборотов. Характер дефекта может быть непостоянный (пару раз за день) или систематический (при каждом ускорении). Отчасти потеря мощности.

    Причина: Дефект датчика движения иглы.

    Проверки: Ошибка в памяти ЭБУ о неисправности этого датчика выскакивает не всегда. Для более целенаправленной проверки установить частоту оборотов около 3000 об/мин (помощник!) и постукивать небольшой отверткой или другим подходящим инструментом по форсунке с датчиком. В случае, если мотор начинает "захлебываться" и троить - датчик неисправен. При сильно выраженных симптомах: отсоединить штеккер от датчика положения иглы и сделать тестовый заезд - исчезновение вибрации подтвердит дефект датчика. Возможно мотор войдет в аварийный режим - это нормально про отключенном датчике. После этого необходимо удалить ошибку из ЭБУ.

    Устранение неисправности: Замена форсунки с датчиком.

    Симптомы: Сильная вибрация и тряска большой амплитуды и/или жесткая работа мотора при ускорении на низких оборотах, иногда и на ХХ. Часто глухой стук в такт к оборотам двигателя. С повышением оборотов симптомы исчезают.

    Причина: Дефект двух-массового демпфера колебаний в маховике. Вниманию владельцев а/м с насос-форсунками: данный дефект можно перепутать легко с другими проблемами вибрации.
    Проверки: Установить а/м на горизонтальную площадку, включить высшую передачу. Осторожно толкать а/м вперед и назад. При этом должно возникать ощущение действия против пружины: а/м возвращается назад. Применение бОльшего услилия приводит к прокручиванию коленвала. При смене направления толканиия допускается негромкий металлический звук из КПП, но ощущение пружины должно остаться (не путать с эффектом пружины от опор двигателя). Неисправный демпфер может издавать скрежет.

    Устранение неисправности: Замена двухмассового демпфера. Проверка и замена подушек двигателя.

    Симптомы: Неустойчивая работа и вибрация на ХХ на моторах с насос-форсунками.

    Причина: Система стабилизации ХХ не справляется с работой ввиду большого разброса по впрыскиваемому количеству топлива на отдельных форсунках (несоостветствие насос-форсунок технологическим допускам, особенно на ранних моделях TDI-PD). Дефект усливается при неисправном двухмассовом демпфере колебаний. Похожие симтомы возникают при явных дефектах насос-форсунок, в этом случае с ошибкой в ЭБУ и горящей лампой CheckEngine.

    Проверки: Анализ данных коррекции в блоке 013. Наблюдаются ли сильные скачки параметров на отдельно взятом цилиндре, а также в сравнении с другими цилиндрами? К сожалению на данный момент не существует более точной методики по определению неисправного или "бракованного" насоса-форсунки. По менению некоторых мастеров, замене подлежат насос-форсунки, корректурные параметры которых находятся (1) ниже -0,05 mg/H, (2) на возможном минимуме, т.е. -3,01 mg/H. Однако в некоторых случаях отмечено некоторое уменьшение разброса корректурных параметров стабилизации ХХ путем адаптации управляющего параметра системы EGR и изменения параметров ХХ (обороты, количество топлива) с помощью VAG-com.

    Устранение неисправности: Замена отдельных неисправных или всех насос-форсунок. По многим моторам существуют рекомендации VAG, согласно которым насос-форсунки с определенными индексами в их обозначении однозначно должны быть заменены на усовершенствованную модель. Проверка и замена двухмассового демпфера в маховике. Обновление software в ЭБУ компьютера на новых моделях TDI-PD, например на AXR.

    Симптомы: Неустойчивая работа/вибрация/жесткая работа двигателя на полной нагрузке на моторах с насос-форсунками.

    Причина: Тандемный насос не развивает нужного давления или не достигает расчетной производительности. Из-за медленной подачи дизтоплива в насос-форсунки повышается температура топлива и образуются пузырьки, мешающие работе насос-форсунки.

    Проверки: Измерение давления на выходе тандемного насоса. Насос имеет специальное отверстие для проверки, закрытое винтом. На примере мотора ASZ: давление должно достигать на 1500 об/мин как минимум 3,5 бар. Если давление недостаточно: осторожно пережать шланг обратки дизтоплива на топливном фильтре. Если нужное давление достигается (или давление увеличивается) - то возможно отчасти негерметично резиновое соеднинение между поступающим каналом и обраткой в насос-форсунке. Если нужного давления не создается - неисправен тандем-насос. Для подтверждения диагноза или в отсутствии мамометра возможна следующая проверка. С помощью VAG-com наблюдаем динамику в блоках 13 (стабилизация ХХ) и 23 (время включения насос-форсунок) на холодном и теплом моторе. Увеличение разброса параметров при увеличении нагрузки и температуры может указывать на образование воздушных пробок (пузырьков).

    Устранение неисправности: Замена или ремонт тандемного насоса.

    Внимание: Похожие симптомы возможны при загрязненных топливном фильтре или топливных каналах, например при поочередном использовании солярки и биодизеля.

    Симптомы: Мотор с насос-форсунками теряет мощность в режиме полной нагрузки (педаль в пол), в интервале оборотов от 3500 об/мин и выше на 3-ей передаче (при условии исправности расходомера, правильности давления наддува итд).

    Причина: Неправильная установка распредвала/насос-форсунок (с завода или после работ на головке цилиндров итд).

    Устранение неисправности: Проверка и коррекция параметров установки распредвала.

    Оригинал: dieselschrauber.de (перевод и дополнения - 101-Da! (с)).
    MfG, iluha

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14926

    14 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14926
    # 3 ноября 2011 09:42 Редактировалось KNK, 44 раз(а).

    © Berloga и дополнение © artserge

    Ремонт блока ELV

    Хочу поделится удачным опытом ремонта блока ELV замка рулевой колонки. Подробной и простой инфы я не нашел в нете, хотя искал долго и упорно. Была только обрывочная инфа, вот и решил сам написать. Т.к. это болезнь B6 и многие с этим сталкиваются, а у кого есть руки может это сам сделать. У меня это заняло два вечера. Хотя можно все сделать за 3-4 часа.

    Все началось год назад, периодически-постоянно замок рулевой колонки не мог корректно отщелкнуться. В результате машина не могла завестись. Раза три загоралось сообщения Steering column lock defective. Путем танцев с бубном, таких как: паузы между заводками, открытие и закрытие авто, плавной вставкой ключа, все-же получалось машину завести. Но после последней долгой попытки терпение лопнуло. Решил разбирать сам, т.к. при неграмотной диагностике и разводе сервисов цена вопроса могла быть 200-1500 у.е.

    И так, рулевая колонка при первом снятии снимается за 25-40 минут, в зависимости от рук ))
    1. Отщелкиваем верхний кожух рулевой колонки и откручиваем три винта торкс с нижнего (один снизу, два с торца руля). Доступ к двум с торца открывается поворотом руля. Снимаем нижний кожух.
    2. Ставим руль в среднее положение и достаем ключ зажигания, чтобы защелкнулся замок. Отключаем аккумулятор, чтобы не было потом никаких ошибок и проблем.
    3. Снимаем защитные кожухи. Плоской широкой отверткой откручиваем два пластмассовых грибка под педалью газа и открывает доступ к кардану и шлицу на котором он сидит. Ставим метку лаком для ногтей на кардане и шлице, чтобы не нарушить положение руля при сборке.

    elv1.JPG

    Откручиваем болт на 13 на кардане и вставив плоскую отвертку между торцем шлица и карданом поворачиваем ее и снимаем кардан с шлица.
    Второй кожух который надо снять находится прямо под рулевой колонкой, он имеет отверстия для подачи воздуха под ноги. Откручиваем три винта торкс и снимаем его. Снимаем кожух на котором находится диагностический разъем. Разъем можно не отключать, просто сдвинуть кожух влево, чтобы не мешал. Снимаем воздуховод открутив один торкс и потянув его вниз.
    4. Самое сложное если нет опыта, отключить электронику. Замечу это очень просто, но нужно разобраться как снимаются фишки. Нужно отключить три фишки и массовый провод. Две фишки около замка зажигания снимаются элементарно, вытянуть фиксатор и потянув на себя, масса гаечка на 10. А вот с блока ELV внизу рулевой колонки надо приловчится. Я эту фишку снимал позже, когда уже всю рулевую колонки открутил и стал ее доставать. Еще один неприятный момент, кожух который держит жгут проводов. Он крепится к рулевой колонке снизу на защелках, которые должны сниматься путем вставки плоской маленькой отвертки, но у меня так не получилось, я его аккуратно сорвал вниз силой.
    5. Все готово для снятия, откручиваем четыре болта снизу рулевой колонки придерживая руль вверх, не забываем как стоит металлическая скоба на заднем левом болту, снимаем всю колонку вместе с рулем на себя, отключаем фишку с ELV если ранее не отключили, и о чудо вся колонка у вас в руках со всеми блоками и рулем.

    ELV2.JPG

    Далее разборка блока ELV

    1. Сделать пометку на обратной стороне руля, чтобы запомнить положения руля относительно колонки.

    ELV3.JPG

    2. Снять черную крышку с блока ЕЛВ. Она крепится на двух защелках и распаянных пластиковых стержнях, которые просто срываются силой. Будьте осторожны, не потеряйте пружинку блока и фиксатор с торца пластиковой крышки! Сняв крышку открылся хороший доступ к отрывным болтам на которых крепится сам блок. Взяв ножовочное полотно по металлу, я пропилил в них пазы под плоскую отвертку чтобы открутить. Стружку убрал пылесосом со щеткой. Открутились болты без проблем, и блок теперь у вас в руках. Руль уже не замкнут и имеет свободное вращение.
    Блок разбирается элементарно, если вы когда нить собирали детский конструктор. Только запомните примерное положение кулисы чтобы после сборки поставить также как было до сборки.
    Внимательно осмотрев электронику и механику блока, дефектов не обнаружено, на всякий случай пропаял контакты, стал проверять концевики тестером. На первый взгляд все ОК, но обнаружил, что на одном сопротивление не равно нулю. Причина понятна, решение? Такого концевика найти не имеет возможности, если только на БУ купить другой блок, теоретически он вообще ничего не стоит, т.к. они не взаимозаменяемы и прошиваются только один раз в своей жизни на конкретную машину. Я решил восстанавливать концевик. Он не разборный, и его крышка сзади залита чем-то типа эпоксидки или запаяна. Есть два пути, просверлить маленькое отверстие в нем для ввода жидкости, или путем маленького инсулинового шприца с тонкой иголкой через кнопку. Пошел вторым путем. Взял шприц и ввел спирт в концевик. Стал разрабатывать кнопку. Уже после этой операции сопротивление равнялось 0. Но я решил подстраховаться, помочив пару часиков в спирту, думаю он уже и испарился к тому времени, я ввел в концевик еще и WD-40 для того чтобы убрать там возможную окись и как нить смазать. Сопротивления как и ожидалось равно 0. Единственное что повредилась защитная зеленая резинка, но она видно и так не выполняла своих функций, поэтому я ее полностью снял и смазал вокруг силиконовой смазкой.

    ELV4.JPG

    ELV5.JPG

    ELV6.JPG

    ELV7.JPG

    Смазав все подвижные детали, в том числе и сухую пластмассовую кулису я все собрал. Крышку защелкнул, что смог расплавить паяльником расплавил, где пластмассы было мало добавил со старого кулера и расплавил. Для подстраховки матанул еще изолентой. Руль поставил на место по меткам, поставил ЕЛВ и закрутил отрывные болты каждый на свое место. Руль должен быть по прежнему защелкнут.

    ELV8.JPG

    Собрал колонку в обратном порядке, только поставьте ее правильно, она должна штифтами зайти в пазы сверху, и тогда все станет на свои места. Когда все подключите и соберете подключите аккумулятор. Заведите и проедите метров 50, погаснут лампочки руля и ASR. Все готово. Я эту операцию проводил дважды, т.к. с первого раза не обратил внимания на ненулевое сопротивление концевика. Уже как две недели полет нормальный, раньше глюки были каждый день ))
    Удачи смелым и не ленивым.

    Дополнение от artserge

    Пилитие, шура, гири (с)

    Не выдержал, взял ножовку по металлу и сделал шлицы на отрывных болтах, и затем открутил их )))

    я понял что за секрет там в этом замке ... эту фишку новичку видно только сняв замок... там в торце приблуда -стопор, подпружиненный , который перед установкой крышки надо пальцем отвести в сторону и одеть крышку - тогда стопор остается в позиции позволяющей разблокировать замок... типа фишка - если злоумышленник сорвал крышку - то руль будет заблокирован :))) и чтоб одеть правильно крышку, надо изловчиться... детсад короче...

    Добавлено спустя 9 минут 21 секунду

    IMG_0700.JPG

    так выглядит заблокированый замок без крышки ( стопор блокирует черный язычок замка внизу)
    Нужно пальцем его сдвинуть (не потеряв пружинку которая так и хочет выстрелить оттуда) и одеть крышку на замок - чтоб было вот ТАК. Тогда язычок нормально двигается вверх-вниз (при штатной работе, не руками - мешают внутренности блока ELV )

    IMG_0699.JPG

    А вот и сам виновник торжества - концевой переключатель который не замыкает на 100% - остается сопротивление около 50 ом

    IMG_0698.JPG

    Вид сзади...

    для тех кто будет самостоятельно чистить эти микрики в блоке ELV пишу, что прозванивается (слева направо выводы на картинке назовем 1 2 3 ) :

    Кнопка не нажата -- 1-2 сопротивление равно 0 , 1-3 бесконечно большое сопротивление
    Кнопка нажата -- 1-2 сопротивление бесконечно большое , 1-3 сопротивление ДОЛЖНО БЫТЬ равно 0

    У меня как раз таки в последнем случае и не было нулевого... шприц со спиртом всаженный под кнопку и в "попу" микропереключателя , а затем продувка и сушка - сделали свое дело, переключатель стал работать как надо.\

    Блок ELV собрал, прикрутил на рулевую колонку, рулевую колонку вставил в машину, подключил клеммы для теста.......

    Ох ты ж ежик ! Как мне не хватало давно такой заводки автомобиля ! ))) Это же ПЕСНЯ !!! ))) в общем вердикт : у кого ровные руки и есть полдня времени - можете сделать все сами, интересно и захватывающе полежать под рулем , держа в руках 8-килограммовую рулевую колонку ))) Не хотите делать сами - к Логитеч или к официалам :) Расстанетесь с 70-100 вражескими и выше...

    p.s. в отчете о ремонте , который в БЗ, при откручивании массы от рулевой колонки нужен ключ на 8 а не на 10... и на кардане рулевом метку действительно можно не ставить - там только в одном положении можно одеть.... чтоб оделось лучше, пырскнул вдшкой на шлицы - без нее очень трудно одному было ))

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14926

    14 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14926
    # 3 ноября 2011 23:33 Редактировалось KNK, 40 раз(а).

    ...

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14926

    14 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14926
    # 28 ноября 2011 22:15 Редактировалось KNK, 4 раз(а).

    © SADVIK

    Установка "колец" на седане.

    Итак, господа, вот Вам отчет из серии "Как установить колечки в домашних условиях - руководство для чайников"!))
    Не смог я все-таки выдержать до встречи, чтобы там неожиданно возникнуть весь в кольцах и поворотниках. Так что вкушайте!

    Имеем Passat B6 черного цвета в кузове седан (это важно, т.к. для универсала алгоритм установки частично отличается)
    Открываем багажник и видим следующую картину:

    1.jpg

    .
    Снимаем знак аварийной остановки (у кого в наличии) и откручиваем 5 torx-саморезов (по стрелкам + в кружке). Размер я, конечно, же Вам не скажу. Но только лишь потому, что я его и сам не знаю. Тремя ключами, которые у меня есть, можно легко разобрать всю машину. Могу показать эту звезду на встрече в четверг.
    Обшивка крышки багажника держится на металлических распорных пистонах, которые легко выщелкиваются, издавая прикольные металлические чпоканья!)) Под обшивкой мы видим примерно следующее:

    2.jpg

    .
    На тросик можно обращать внимание тем, у кого машина старше, наверн, 2008 года. У них есть специальная светящаяся в темноте ручечка, потянув за которую, можно открыть багажник изнутри. Снимаем трос, выкидываем обшивку куда-нибудь. Пока она нам не нужна.

    3.jpg

    С двух сторон мы видим фонари с вставленными в них патронами. У европейцев это ПТФ (слева) и ЗХ (справа).

    4.jpg

    Достаем патрон, оставляем его висеть беспомощно в воздухе. Нас интересуют гайки, выделенные маркером. Снимаются они ключом, кажись, на 11. Точного размера не знаю, потому что... покажу позже.))

    5.jpg

    Именно поэтому мы и не знаем размера гайки, потому что откручивалась она (внимание!) велосипедным ключом от "Аиста" 1994 года (кстати, велосипед восстановлен и доведен до совершенства - ни один горник не сравнится с люксом от ММВЗ: кожаная сидушка, фары, тормоза, хром-пакет - хайлайн, короче!).
    В общем, вот такие запчасти остаются после снятия обшивки багажника и фонарей. Инструмент для снятия - на фото.
    Снимаем фонари - один красный, другой - белый:

    6.jpg

    Крышка багажника становится настолько легкой и так быстро отстреливает, что, кажется, сядь я на нее, она все равно бы открылась.

    7.jpg

    Но мы закрываем багажник, заботливо накрываем заднюю часть пледиком, затыкаем им же образовавшиеся на кузове отверстия, берем фонари и перемещаемся в более уютное место с мягким и интимным освещением. У кого-то это может быть кухней, спальней (без ущерба для половинки), а у меня - это помещение наподобие мастерской, в которой есть стол, куда мы помещаем фонари, все инструменты, хлам и бутылочку пиука!

    8.jpg

    Начать лучше с разборки красного фонаря, потому как его, вроде бы, дешевле купить, если случайно убьете при разборке.
    Начинаем разборку фонаря. Наша задача - разобрать фонарь таким образом, чтобы мы потом могли его собрать. Изначально эти штуки запаяны на заводе и не разбираются по технологии. Но мы этого не боимся и начинаем с малого - открутить 3 винтика отверткой.
    После этого мы берем столовый нож и пытаемся расклеить фонарь. Он должен слегка потрескивать, чем, казалось бы, предвещать скорый разбор оного. Но в моем случае не удалось! Пришлось расковырять острый угол ножиком, чтобы угол расклеился. А дальше - аккуратно поддевать и расщеплять фонарь отверточкой.
    К слову, по такой системе первый фонарь разбирался и изготавливался около 3-х часов. Второй был сделан "под ключ" минут за 30.
    После того, как мы снимаем отражатель и отщелкиваем внутренность, мы видим вот такую картину:

    9.jpg

    Во избежание повреждения пластика при касании со столом, полом, головой каких-нибудь надоедливых людей мы закрываем центр обычным ватным диском, а сам элемент обтягиваем пищевой пленкой:

    10.jpg

    Кстати об отражателях. На фото мы видим, что они отличаются на двух фонарях. Левый - от заднего хода, правый - от ПТФ. И это единственное отличие. Они взаимозаменяемы, ошибиться по креплениям при установке их назад просто нереально

    11.jpg

    .
    Итак, когда мы берем в руки центр фонаря, то видим, что сзади присутствуют выступы, которые нам необходимо убрать, чтобы правильно установить кольца. На универсале, кажется, их можно не трогать. На седане же один вариант - спиливать. Я использовал советский старый напильник и пилил все вручную, задыхаясь от стружки и пыли. Пилить можно смело и ни капельки не бояться. Показатель того, что допиливаешь до нужной отметки, состоит в том, что хромированные кружочки под выступами просто проваливаются от легкого нажатия на них пальцем, зубочисткой, иголкой и проч. Если они рвутся при продавливании, значит, мало спилили выступы. Тогда надо брать дрель со сверлом-четверочкой и аккуратненько высверливать оставшуюся фольгу. После того, как все необходимые отверстия проделаны, нам нужно тщательно удалить весь хром оставшийся в отверстиях. Он токопроводящий и может касаться диодов, замыкая их. В итоге вылетает предохранитель, что не страшно. Страшнее, если после замыкания перестанут гореть диоды - случай негарантийный.))
    По итогам проделанной работы получаем вот такой продукт:

    12.jpg

    Потом мы приставляем платы к отверстиям диодами вовнутрь.) Не сказал бы, что у меня они встали без сучка и задоринки, но при некотором физическом усилии все сложилось наилучшим образом. После сборки фонаря и до склейки его необходимо проверить.

    13.jpg

    Как видим, для проверки я не заморачивался с изготовлением особых источников питания, а взял обычную магазинную крону на 9 Вольт. Все горит. Проверяем все функции:
    Габарит

    14.jpg

    Поворот

    15.jpg

    Габарит + поворот

    16.jpg

    .
    Кстати, провода должны выходить возле узкой защелки. Корпус фонаря надо будет чуть подпилить, чтоб дать дорогу проводам. На фото видно, что первый фонарь вышел не совсем аккуратно, но на втором я был на высоте.))

    17.jpg

    Далее склеиваем фонарик. Для этого берем герметик для стекол или для аквариумов. Я выбрал Момент-гермент. Наносим тоненькую полоску на место стыка двух половин фонаря (я наносил на сам фонарь, некоторые - на крышку), разравниваем зубочисткой, прикладываем крышку, фиксируем и получаем вот такого ежика:

    18.jpg

    Далее даем фонарям сутки, чтобы собраться с мыслями, просохнуть и стать обычными непримечательными фонарями с сюрпризом!
    С утра я что-то подумал, что вдруг где-то получился негерметичный стык, куда будет попадать грязь. Решение было следующим: я промазал кромки фонарей герметиком, забив его в стыки. Так, думаю, грязь и влага не смогут попасть внутрь наверняка. Даем снова время на просушку. В форме вот такого сердца:

    19.jpg

    Итак, прошли почти сутки (нетерпение взяло верх) и мы принимаемся за установку нашего продукта на автомобиль.
    Идем в багажник и думаем, как же нам тянуть провода. К счастью, у нас уже есть образец в виде штатной проводки с водительской стороны. Ура! Берем сталистую проволоку и протягиваем наш провод через крышку по трубе в багажник. Протягивать надо в верхнюю из двух полостей (по стрелке) внутри крышки. Как видите, я решил не морочиться с тремя проводами, а взял сразу трехжильный провод:

    20.jpg

    После того, как провода протянуты в багажник (мне удалось сделать это за 2 минуты обе стороны), мы начинаем думать, как же подключать всю эту приблуду.
    ТЕПЕРЬ ПЕРЕСТАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ЦВЕТАМИ ПРОВОДОВ НА ФОТО И ЗАПОМИНАЕМ СЛЕДУЮЩУЮ ВЕЩЬ:
    1. Габарит (красный провод) подключается к подсветке номерного знака через сопротивление (в комплекте с кольцами пришло). Провод подсветки коричневый с серой полосой. Находится в правой части багажника.
    2. Поворотник (желтый провод) подключается к проводам поворотника (кэп). С водительской стороны он черный с зеленой полосой, с пассажирской - просто черный. Чтобы не ошибиться, считаем: всего в фишке фонаря 4 провода. Поворот - третий по счету от провода массы (коричневый).
    3. Массу (белый провод) подключаем к нулю на кузове (в специальные места со специальными черными пластиковыми корзинками).
    Теперь возвращаемся к моему труду. Я взял трехжильный провод с синим, желтым и коричневым проводом. Желтый я соединил с желтым - поворот. Коричневый соединил с белым - масса (поскольку коричневый провод массы идет с завода). С красным не очень повезло: он был соединен с синим проводом. Вот отсюда следим за фото. После того, как провод протянул в багажник, надо было водительский фонарь подключить в подсветке номера. Принято решение тянуть провод внутри кузова (по стрелке):

    21.jpg

    И вот он идет внутри:

    22.jpg

    И вот провод подсветки номера. Он состоит из коричневой массы и коричневого с серым провода плюса. Он-то нам и нужен:

    23.jpg

    Пассажирский фонарь подключается подобным образом, только не надо тянуть длинный провод к подсветке. Аккуратно врезаемся в провод в любом удобном месте с водительской стороны:

    24.jpg

    А с пассажирской стороны можно отщелкнуть вот фиксаторы, чтобы также в удобных местах подключиться к проводке:

    25.jpg

    Итого на крышке мы имеем вот такую картину.

    26.jpg

    Вроде как все аккуратно и красиво. Можно собирать и проверять.
    Кстати, вот, как выглядит место подключения массы на кузове:

    27.jpg

    Собираем потихоньку все назад и попутно проверяем кольца днем. Глаз воспринимает днем свет колец очень хорошо. Но фотик сказал, что ему влом снимать свечение днем и сделал вот такие снимки.
    Габариты:

    28.jpg

    Повороты:

    29.jpg

    И по итогу, перед полной сборкой машины имеем вот такое подключение:

    30.jpg

    Все собрал и полетел в ресторан. Машина осталась дома отдыхать после операции. Все время в ресторане калдырил повышал свой интеллектуальный уровень, отвечая на один и тот же вопрос "Когда ты женишься уже наконец, задолбал?!" Так незаметно пролетело время и наступил сумрак. Так что не пришлось томиться в ожидании темноты возле машины.
    Ну и прилетаю я, короче, домой и думаю, что пора бы мне бы снять всю прелесть в темноте. Делаю снимок и получаю вот такой итог:

    32.jpg

    "Что за херня?" - можете спросить Вы. У меня был тот же вопрос. Я не заказывал противотуманки. Я вообще не хочу себе ПТФ/стопы/старты/гирлянды и проч. в виде колец. А тут такая шляпа. Не пойдет. И тут я прикинул: а нафига в комплекте с кольцами были еще резисторы. Не удалось схалтурить, в общем...
    Обращаюсь с вопросом к veild'у, который (спасибо ему огромное, золотой человек, спас от инфаркта) и рассказал мне, что я болван и не поставил сопротивление, чем все и обернулось для меня.
    Совершенно в добром настрое, громко матерясь, как сапожник, без мата, я иду в полпервого ночи на улицу, открываю багажник, разбираю багажник, разбираю соединения и вкорячию эти чертовы резисторы на места соединения проводов кольца с моим проводом. Как все уже поняли, если ставить фонари без резисторов, то они будут гореть ярче основных габаритов, быстро перегорят и вообще режут глаз, и халтура! Собственно говоря, я наспех собирал машину, т.к. опаздывал на банкет, и подключил все без резисторов изначально. Потом понял, что если дали комплект производители, то не дураки, и лишних запчастей оставаться не должно.
    Все переделал, проверил - отлегло!)) Стал пытаться сфоткать продукт своего труда: поворотники и (святое святых) габариты. И вот ониб me gusta!!!

    31.jpg

    33.jpg

    P.S. выражаю огромную благодарность pashustic за оперативно проделанную работу по приобретению колец для меня и не менее скоростную передачу знакомым для транспортировку оных в мои жадные лапы!))

    P.P.S. думаю, что для американской версии пассата надо:
    1. Перепаять желтый провод на дорогу для красного провода на кольцах. Тогда подключатся красные кольца как габариты. И они начнут моргать за счет подключения второго провода к поворотам. Если не прав, каюсь, не специалист в этих вопросах.
    2. Не подключать желтые повороты и красные габариты, а лишь подключить красные габариты к поворотам - будут моргать повороты и все. Больше пока ничего не придумал в 3 часа ночи.))

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14926

    14 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14926
    # 27 декабря 2011 09:08 Редактировалось KNK, 2 раз(а).

    © SADVIK

    Замена юбки кулисы КПП

    1. Снимает декор. Открываем пепельницу и от нее начинаем просто поднимать рамку вверх. Сразу прошу простить за беспорядок в машине и качество фото. Отчет снимался спонтанно и на телефон, не было возможности прибраться.

    1.jpg

    2. Отщелкиваем основную рамку, в которой и находится нужная юбка. Держится она пластиковыми креплениями в металлических пазах. Достаточно крепко, пришлось ковырять отверткой со стороны пепельницы, чтобы она начала сниматься.

    2.jpg

    3. Все, что снялось, поднимаем максимально возможно вверх и обнаруживаем хомутик, который держит ручку рычага. Эльза указывает, что он должен сниматься специальными щипцами. Я справился обычными круглогубцами: вставил вертикально и пошевелил, чтобы расслабить хомут. Во время снятия ручки ее надо вращать в разные стороны. Просто так вверх не сдергивается, как мне показалось. Фишки кнопок тоже отключаются достаточно туго, надо будет постараться.

    3.jpg

    4. Вот вся конструкция у нас в руках

    4.jpg

    5. Далее достаем из юбки вот этот коричневый кожушок и защелкиваем его на место - он на пластиковой основе и нам не нужен.
    Получаем вот такую картину:

    5.jpg

    К слову, переключаться этой палкой крайне неудобно! :trollface:
    6. Теперь нам нужно разобрать юбку и достать дерматин. Переворачиваем. Хомут снять несложно

    6.jpg

    7. Далее предстоит немного повозиться, отщелкивая пластиковую рамку, на которой держится юбка, от блестящего каркаса. Сидит очень плотно, многочисленные маленькие зубчики не хотят просто так отщелкиваться. Снимается юбка из каркаса вверх.

    7.jpg

    8. После снятия видим еще целую тучу скоб, которые держат дерматин на рамке. Ничего сложного. Достать их все.

    8.jpg

    Имеем вот такую рамку, на которой держится чехол рычага КПП:

    12.jpg

    Как видно, передняя часть (что ближе к торпедо) шире, чем та, что ближе к людям. Рамка, как мне показалось, очень прочная. Сломать случайно сложно.
    9. Теперь нужно отделить болванку-ручку от юбки. Фиксируется она посредством вот такого вот кольца-держателя. Снимается крайне тяжело. На ней есть две выемки под ушки наболдашника. Нужно вращать ее (что тоже проблемно, пока не расшатается) и при этом пытаться отщелкивать. За минут 15-20 я осилил, все боялся, что отломаю какое-нибудь ушко.

    9.jpg

    10. После того, как снять рукоятку удалось, нужно внимательно следить, чтобы колечко (1) не выпало и не потерялось из кольца-держателя (2). Оно находится внутри. Ручка достается с усилием, резко, все запчасти разлетаются по сторонам. Вот и колечко это. Я искал лазил под сиденьями.

    10.jpg

    Я изначально снял крышку рукоятки. Думал, можно ее полностью разобрать и обтянуть кожей. Но не удалось. Придется обтягивать деревом! :trollface: Крышечка эта защелкивается в ручку с помощью 4 этаких ушек-фиксаторов. Они чрезвычайно ломкие. Если будете снимать - аккуратно. Хотя даже на одном целом она будет держаться нормально.
    11. Юбка КПП распарывается, по лекалу вырезаются 2 кожаные половины. Потом эта кожа несется в ателье и сшивается так, как заказчику удобно. Я предпочел красную и белую строчку (на перспективу, чтобы гармония была по цветам). Со стороны салона красная-белая строчки, а со стороны торпедо - белая-красная строчки.
    Юбка натягивается на рамку, фиксируется снятыми ранее скобами. Сборка происходит в обратном порядке. Пришлось немного повозиться, т.к. кожа оказалась намного толще заводского кожзама. Но все встало. Не худший вариант.
    Наслаждаемся.

    11.jpg

    Вживую смотрится интереснее и ровнее. На фото как-то она криво вышла: рукоять себе, юбка - себе.
    Кто решится повторить - все на свой страх и риск. Возможны поломки и разрушение автомобиля.)

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14926

    14 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14926
    # 6 февраля 2012 08:23 Редактировалось KNK, 3 раз(а).

    © SADVIK

    Ремонт привода дворников(трапеции).

    Все началось с того, что однажды в жару дворники не включились. Точнее, включились, но работали ооочень плохо и медленно. А потом вообще остановились и застряли. Щелчки моторчика раздавались, но щетки не ходили. Чуть позже они разрабатывались, держались дня 4, но в итоге все вытекало в новую остановку щеток в жаркую погоду. Вывод - что-то там закисло.
    Напоминаю, Маркон сразу порекомендовал мне готовить 120 евро и кидать машину на неделю, т.к. конец трапеции. Я решил понадеяться на лучшее и разобрал всю систему полностью. А поскольку нигде в сети я не нашел ничего из фоторуководств на указанную тему, то вот оно - вкушайте!)
    Начинается все с того, что дворники (не без помощи рук) встают в сервисное положение. Имеем:

    1.jpg

    Далее открываем капот, отключаем аккумулятор (ключ на 10), и снимаем колпачки с поводков стеклоочистителя. Там есть пазик, куда мы успешно вставляем тонкую отвертку и поворачиваем ее строго по часовой стрелке на 18 градусов! :D

    2.jpg

    Под колпаками оказываются гайки на 13. Я поднял дворники, придерживал их рукой и откручивал гайки. С первой попытки не поддались, но, увидев кусок силикатного блока килограмм на 35, они впоследствии решили согласиться на мои условия!

    3.jpg

    Дворники тоже не хотели просто так сдаваться. К ним был применен купленный трехпалый съемник. Но в итоге они были сняты съемником, который вместе с флаконом тефлоновой смазки любезно предоставил нам alex6966, за что ему огромное спасибо! :beer:
    После снятия дворников скидываем водительскую половину пластика. Для этого снимаем уплотнитель и 4 клипсы, которыми пластик крепится к машине. Имеем следующую картину:

    4.jpg

    Моторчик трапеции еще прикрыт кожухом пластиковым, но я забыл его сфоткать.))
    Далее по порядку (по номерам):
    Сдернуть фишку с моторчика.
    Скинуть массу.
    1. Открутить там внизу под цифрой гайку на 13.
    2. Выкрутить шестигранник Т27.
    3. Повторить п.2
    Заметили, как я сейчас все размеры гаек и торксов знаю?) Вот, что с людьми делает огромный новый набор суперинструментов! :roll:
    Вот покрупнее, что там творится:

    5.jpg

    После всех кручений-верчений снимаем и достаем трапецию. Кто помнит, у меня плохо стоял пластик под дворниками, из-за чего туда попадала, как оказалось, влага и грязь. После снятия всей системы я вижу внутри вот такое:

    6.jpg

    Куча грязи, трухи из листьев и проч. Все смыл водой из шланга, которая отводится над аммортом в подкрылке - есть отверстие.
    Фото виновницы "торжества" с двух сторон:

    7.jpg

    8.jpg

    Советую фоткать при снятии, т.к. потом фиг пойми, как ее собирать. Я первый раз неправильно собрал, пришлось разбирать и все переделывать, а занятие не из удобных.
    Снял моторчик (одна гайка на 13, вроде, и 3 торкса Т27) и решил руками разработать трапецию.
    Скажу, что трапеция не двигалась вообще - заклинила. С огромнейшим усилием чуть ли не ногой только ее удавалось сдвинуть с места на пару мм. В таком случае, с мыслью о покупке новой трапеции, я решил случайно все разобрать.
    Этот процесс я не снимал, но алгоритм такой. С осей снимаем черные пластиковые крышки (верхняя), далее из паза надо достать стопорную шайбочку (вторая сверху), потом снимается основная шайба (вторая снизу) и под ней - резинка (снизу):

    9.jpg

    Далее предстояло снять трубку, куда крепится моторчик, с вышеназванных осей. Пришлось снова применять съемник, молоток, тонну декалитров вэдэшки и кучу непереводимых слов. После снятия получили следующее:

    10.jpg

    К слову, после разбора на осях еще обнаружится резинка снизу и 2 шайбы.
    Как видим, на одной оси изнасиловалась резинка, туда попала влага из-за плохо лежащего пластика, все стало ржаветь, пошла выработка, повредилась ось. Ну ничего, наждачку в зубы и чистить, поливая все дело вэдэшкой. Почистить надо и ось, и внутренность трубы, где эта ось расположена. Процедура длительная и нудная.
    Потом поехал купил новых резинок разных калибров (6 тыс за все зеленые и 6 тыс за 2 черные, что лежат на моей девушке :lol: ):

    11.jpg

    По порядку все расположено так:
    1. Черный колпак.
    2. Стопор.
    3. Шайба.
    4. Резинка.
    Далее идет труба, куда ось вставлена, потом
    4. Резинка.
    5. Две шайбы.
    На фото комплект с двух осей и слева - направо: тефлоновая смазка, моя девушка, на которой в том числе лежит наждачка, которой чистилось все на свете, арендованный съемник, вэдэшка.
    Все почистил, все зачистил, получил вот такое:

    12.jpg

    Как видно, водительская сторона пострадала и имеет повреждения, пассажирская - ок.
    Далее - крупно:

    13.jpg

    14.jpg

    Потом сбор в обратной последовательности трапеции. Зеленая резинка - веселенько, я считаю:

    15.jpg

    И вот такой вид сбоку имеет правильно собранная трапеция с мотором. Не ошибитесь, потому что будет миллион гемора. :znaika:

    16.jpg

    Все, дело сделано! Сборка в обратном порядке, потом выставить правильно дворники, протестировать и идти напиться от счастья! :trollface:
    Каждый узел был обильно смазан, разработан нежными руками, смазка лилась рекой.
    Всем спасибо за внимание и напоминаю, что при осуществлении ремонта собственными силами возникает риск взрыва и разрушения автомобиля, уничтожения имущества, нервов, людей общественно опасным способом, а также риск превратиться в гориллу и залезть на дерево от злости! Берегите себя и свое имущество! ;)

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • квазар Senior Member
    офлайн
    квазар Senior Member

    913

    13 лет на сайте
    пользователь #10601

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    913
    # 13 июля 2012 01:37 Редактировалось KNK, 12 раз(а).

    © w5210d

    Ремонт замка багажника(универсал).

    Являюсь обладателем Passat B6 Variant. На прошлых выходных отказалась закрываться крышка багажника (язычок защелки не фиксировался в закрытом положении). Хочу поделиться с вами удачным ремонтом замка крышки багажника, т.к. на рынке попросили за б/у 50-70$, а за новый 120$.
    Итак замок под номером 1K6 827 505C (ставился на Гольф 5, Пассат Б6, на некоторые Ауди).
    [spoiler=0]

    20140125_180929.jpg

    [/spoiler]

    Теперь все по порядку.
    1. Снимаем обшивку крышки багажника. Откручиваем 4 самореза под 6-ти гранную звезду (в каждой нише-ручке по одному, и под знаком аварийки два).
    2. Не боясь тянем на себя пластиковую обшивку, снимаем и откладываем ее в сторону.
    3. Отключаем фишку с замка, я вставлял отвертку и оттягивал на себя пластиковый язычек.
    4. Откручиваем два винта под 12-ти гранную звезду, если не найдете такую думаю можно сделать запил под плоскую отвертку ножевкой по металлу.
    5. Все замок у вас в руках.
    [spoiler=1]

    20140125_181142.jpg

    [/spoiler]

    6. Снимаем с него весь пластик
    [spoiler=2]

    20140125_180815.jpg

    [/spoiler]
    7. Получаем вот такой вид. Две части соединены заклепками, здесь я их уже срезал отрезной машинкой.
    [spoiler=3]

    20140125_180435.jpg

    [/spoiler]

    8. Располовиниваем и видим такую картину.
    [spoiler=4]

    20140125_171830.jpg

    [/spoiler]
    Ползунок под номером 1 отодвинут от шестерни 2 и назад сам не возвращается – это положение открытого замка.
    9. Отвинчиваем два самореза и вынимаем пластиковый короб с механизмами. Достаем из посадочного места при помощи ножа, либо отвертки моторчик и шестеренку с ползунком. Будьте осторожны пластик твердый и хрупкий, легко подламывается.
    [spoiler=5]

    20140125_170823.jpg

    [/spoiler]
    10. Внутри шестерни стальная скрученная пластина (механизм возврата ползунка на закрытие как в измерительной рулетке).
    [spoiler=6]

    20140125_165211.jpg

    [/spoiler]

    Как видно она поломалась и не возвращала ползунок в положение закрытия замка. В моем случае отломался небольшой кусок и была возможность из большего куска, загнув обломанный конец, сделать укороченный вариант возвратной пластины. Думаю, если пластину нет возможности восстановить, то можно поставить пружинку между стенкой короба и ползунком.
    [spoiler=7]

    20140125_174533.jpg

    [/spoiler]
    Ставим пластину, так как видим на фото, в противном случае ползунок возвращается в другую сторону ( не повторяйте моих ошибок).
    11. Собираем в обратном порядке. Будьте внимательны, при установке моторчика, чтобы контакты попали в пазы моторчика. Предварительно контакты модно подправить-подогнуть под нужную ширину.
    [spoiler=8]

    20140125_175552.jpg

    [/spoiler]
    12. Собираем две половинки, предварительно подточив напильником края штырьков-заклепок, чтобы легче вошло в отверстие.
    [spoiler=9]

    20140125_180226.jpg

    [/spoiler]
    13. Получаем вот такую конструкцию.
    [spoiler=10]

    20140125_180435.jpg

    [/spoiler]
    Проверяем, подключив фишку. Если все работает, ставим пластиковый кожух и устанавливаем на крышку.
    Все, всем спасибо за внимание. Буду рад, если кому пригодится. Пишите, если возникнут вопросы.

    Вы держитесь здесь! Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14926

    14 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14926
    # 18 октября 2013 08:51 Редактировалось KNK, 4 раз(а).

    АВТОР © Santa Klaus

    Ксенон в штатный галоген.

    И так, ксенон фирмы INFOLIGHT, кажется корейский производитель. Чем хороши эти блоки розжига это тем, что в них встроена дополнительная нагрузка (обманка), что это дает, автомобиль думает все в порядке, цепь не нарушена и не выдает ошибку.

    IMG_3003.JPG

    И так с чем пришлось столкнуться, крепление лампочки не предусмотрено для монтажа ксеноновой лампы, но проявив немного фантазии и мышления я решил, что если разрезать провода ксеноновой лампы и пропустить их через штатное крепление галогенной лампы, то все получится.
    Решил и взялся за дело.
    Разрезал сперва провода.

    IMG_3004.JPG

    Затем во избежание пробоя через изоляционную ленту я решил использовать два слоя термо-усадки. Термо-усадку разрезал на необходимые кусочки и одел на провода.

    IMG_3005.JPG

    Затем вставил ксеноновую лампу в штатное крепление.

    IMG_3006.JPG

    После снял изоляцию с проводов по 5 мм. с каждого и залудил припоем с помощью паяльника.

    IMG_3007.JPG

    После припаял между собой провода соблюдая полярность

    IMG_3008.JPG

    Далее надвинул на место спайки первый слой термо-усадки и прогрел его при помощи автогенной зажигалки.

    IMG_3009.JPG

    После на первый слой надвинул второй и так же прогрел зажигалкой.

    IMG_3010.JPG

    Так поступил с каждым проводом.

    IMG_3011.JPG

    Далее, что необходимо сделать, это проделать отверстия в штатных резиновых заглушках, для того что бы пропустить через них провода к блоку розжига ксеноновых ламп.

    IMG_3013.JPG

    Производители ксеноновых ламп предусмотрели специальные резиновые заглуши для уплотнения между проводами и штатными крышками. Измеряем диаметр посадочных мест на резиновых заглушках.

    IMG_3014.JPG

    Вычерчиваем по центру штатных крышки кружок равный диаметру посадочного места заглушки.

    IMG_3015.JPG

    Далее берем у жены втихаря маникюрные ножницы, что бы не получить по шее за порчу имущества:), ведь только ими получается сделать ровные отверстия:)

    IMG_3016.JPG

    Вырезаем ножницами отверстия и пропускаем в них провода и фиксируем заглушками.

    IMG_3017.JPG

    Так делаем с обеими лампами.

    IMG_3018.JPG

    Все готово и теперь можно выходить во двор для установки на автомобиль.

    IMG_3019.JPG

    Изначально подсоединяются провода питания блоков розжига. Это нужно сделать соблюдая полярность. провода вставляются в штатные разъёмы питания ламп.

    IMG_3020.JPG

    Лампы устанавливаются в штатное крепление, далее вставляются в фару и фиксируются поворотом по часовой стрелке. После одеваем на место крышку заглушку.

    IMG_3021.JPG

    Подсоединяем провода от лампы к блоку розжига.

    IMG_3022.JPG

    Ошибиться сложно, так как провода штекера сделаны так что бы и во тьме не перепутать:) После вставляем блоки розжига в углубления в фаре, там они как раз помещаются без особого труда и во избежание выскакивания их от туда фиксируем затяжными хомутами.

    IMG_3023.JPG

    Я думал потребуется два хомута, но блоки входят в отверстия в плотную и одного хомута оказалось достаточно.

    IMG_3024.JPG

    Далее садимся за руль включаем зажигание, ближний свет фар, у кого они не включаются автоматически и наслаждаемся светом фар:)

    IMG_3030.JPG

    Потом дожидаемся пока стемнеет, подъезжаем к стене при помощи шестигранников регулируем положение светового потока фар по горизонтали и вертикали. Шестигранники вставляются в специальные пазы на фарах и вращением их по часовой стрелке или против регулируем отклонение отражателя.
    Все готово, можно идти домой и употребить пенного напитка за благополучный исход мероприятия:)

    Вот как то так. Надеюсь кому нибудь поможет. Всем спасибо за внимание.

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14926

    14 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14926
    # 25 октября 2013 09:23 Редактировалось KNK, 2 раз(а).

    © Santa Klaus

    Защита порогов пленкой.

    И так решил я заколхозить на пороги наклейки софтач, что бы не каблуки не оставляли полоски на светлой краске. Похожую процедуру я производил еще на Б5 до рестайлинга.
    И так что нужно для начала, купить через экзист или в магазине авто запчастей защелки для пластикового порога. При снятии они в основном ломаются. Их 7 с каждой стороны. Процедуру снятия пластикового порожка я не фотографировал, думаю рукастые смогут сами разобраться что к чему. Но скажу что начинать отделять пластиковый порог от металлического нужно спереди. Так же нужна клеящаяся пленка которую нужно клеить на порог.

    IMG_3314.JPG

    Пленки нам нужно 1 погонный метр шириной не менее 350 мм.. На передний порог нужен отрез 550*150 мм. , а на задний порог 350*150 мм.. Пленки хватает в интернет магазинах и на рынках. Разных видов и под карбон даже есть :) .А также острые ножницы, что бы вырезать отрезки и войлочную тряпочку для удобства разравнивания пленки.

    IMG_3263.JPG

    Вырезаем отрезки.

    IMG_3264.JPG

    И так для начала снимаем пластиковый порог и вымываем начисто пространство под пластиком. После вытираем насухо. Да кагда я снял пластиковый порог я заметил следы начинающейся коррозии, она проявилась в том месте где верхняя часть пластикового порога касалась металлического порога. Там между пластиком и металлом попадает грязь и мелкие камни и песчинки, они то и повредили лакокрасочное покрытие и стали заметны мелкие ржавые точки. Я решил раз снимаю порожки заодно произвести антикоррозийную обработку. Автомобилю у меня на момент этого действа уже 3.5 года, тем же у кого авто по старше советую заглянуть в эту область.

    IMG_3265.JPG

    Затем резиновый уплотнитель двери силой стягиваем с металлических швов. Стягивать можно не до конца а просто в том месте где будет наклеиваться пленка.

    IMG_3267.JPG

    Тут теперь нужно разметить куда клеить пленку, порог имеет закругления и пленки размером 550 мм. как раз хватает места между этими загибами передних порогов ну и 350 мм. задних
    И так пленку нужно начинать клеить с верху в низ, для этого берем отрез пленки и отгибаем защитный бумажный слой по всей длине отреза

    IMG_3268.JPG

    IMG_3269.JPG

    Тем краем пленки, что мы освободили от защитной бумаги необходимо приклеивать к металлическому шву. Хорошо если есть дополнительная пара рук, но можно справится и одному. наклеиваем пленку на шов и разглаживаем ее по все длине.

    IMG_3270.JPG

    Потом тянем с низу пленки за защитный слой по немного освобождая клеящуюся поверхность пленки и придавливаем пленку к порогу не забывая разравнивать ее от центра к краям.

    IMG_3271.JPG

    IMG_3273.JPG

    дойдя до ступеньки на пороге аккуратно приглаживаем пленку к углам и разравниваем.

    IMG_3274.JPG

    ну и на последнем загибе порога у нас остается небольшая часть пленки в защитном слое. Теперь защитную бумагу можно снять полностью, пленка уже самопроизвольно не склеится.

    IMG_3275.JPG

    Далее приклеиваем и остальную часть пленки к порогу, так же разравнивая мягкой тряпочкой выгоняя пузырьки воздуха. Особое внимание стоит уделить краям, что бы они хорошо прилегали к металлу. Если по середине вы обнаружите не большой пузырек не пугайтесь, он сам рассосется через некоторое время, но ему можно помочь проколов его кончиком тонкой иглы.

    IMG_3276.JPG

    IMG_3278.JPG

    Ну и так с каждым порогом.

    IMG_3283.JPG

    IMG_3284.JPG

    Да как я и говорил выше, решил дополнительно произвести антикоррозийную обработку мест под пластиком. Купил в магазине жидкое газированное средство типо мовиля. Очень удобная вещь, наносится тонким слоем и быстро засыхает.

    IMG_3286.JPG

    Этой емкости хватает на 1.5 м2 поверхности. Мне хватило обработать два порога передние крылья из нутри а так же крышку багажника универсала.

    IMG_3288.JPG

    IMG_3291.JPG

    IMG_3292.JPG

    Вот, теперь даем высохнуть нашему средству и ставим обратно пластиковый порог. Ставить нужно в обратном порядке начиная с тыла.

    IMG_3289.JPG

    IMG_3290.JPG

    IMG_3293.JPG

    Вот как то так. По мне так очень удобно и практично, особенно для светлых автомобилей.

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14926

    14 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14926
    # 31 октября 2013 20:24 Редактировалось KNK, 6 раз(а).

    АВТОР © Tester

    Ремонт дополнительного воздушного отопителя(PTC, "фен'')

    Делал это из салона, при закрытой машине - та еще акробатика :)
    Снимаем боковую панель центрального тоннеля - для этого выкручиваем болт и выщелкиваем ее. Потом лезем под водительское сиденье и выкручиваем три винта держащих панель над педалями. Затем выкручиваем винт и снимаем дефлектор для подачи воздуха в ноги. Дальше справа крышка закрывающая печку и дополнительный отопитель - три винта и она снята. Потом откручиваем два больших винта, держащих металлическую пластину, которая будет мешать вынуть отопитель.
    Теперь отсоединение проводов от отопителя: снять фишку, проблем нет. Дальше плюсовой красный провод. Этот провод всегда под напряжением!!! Откручивать надо осторожно, если не хотите увидеть фейерверк - железные ключи они ведь проводники, а земля там везде вокруг на корпусе. Так же, если не хотите пополнить статистику погорельцев и попасть сюда в автоновости заизолируйте его тщательно! Дополнительно я его примотал к проводам под панелью, что бы не болтался. Серый провод земли достаточно просто открутить.
    Остается последний болт, держащий отопитель, находится сверху над клеммами отопителя. Что бы до него добраться, включите зажигание о выставите температуру на максимум - тяга заслонки отойдет от отопителя.
    Теперь берем за металлическую пластину и тянем вниз, при этом боковой пластик должен выгнутся в сторону водительской двери. Это позволит вытянуть отопитель. Вытягиваем и ставим(или не ставим все на место). Я ставил все, кроме бокового пластика и не прикручивал металлический кронштейн под панелью.

    Фото не мои.

    Далее нужно со снятого фена снять боковую крышку, будет выглядеть так:

    97237437_1.jpg

    Нижний токовый контакт с резьбой - это земля. Она идет прямо на корпус(и радиатор соответственно) ТЭНов. Металлические контакты возле силовых транзисторов - это вторые контакты ТЭНов. Первым делом их надо прозвонить - у меня все три показывали меньше 1 Ома - значит ТЭНы все целые.

    Проблема кроется в этих резисторах:

    84552595_2.jpg

    Особенно в том, который помечен красным.

    У него появляются трещины в месте пайки(отмечено на картинке красным):

    72540258_3.jpg

    Предполагаю, что из-за круглой формы и малого количества паяльной пасты нанесенной на площадку при изготовлении.

    У меня была трещина на правом контакте резистора помеченным красным. Плату с фена не снимал, и вам не советую! Использовал хороший безотмывочный флюс + паяльник с жалом "микроволна", пропаял так, что припоя теперь там достаточно и думаю проблема больше не проявится. Работоспособный фен очень ощущается - уже когда двигатель 30 градусов ощутимо дует теплым, а когда не работает - только с 60 начинает.

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • 252525romik Member
    офлайн
    252525romik Member

    147

    4 года на сайте
    пользователь #809323

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    147
    # 24 ноября 2013 22:02 Редактировалось KNK, 4 раз(а).

    АВТОР © Alex20dm

    Замена топливного насоса в баке.

    Менял топливный насос, подвернулся фотик, попытался сделать фото-отчёт. Понятно, что Америку не открыл, тема избита, но вдруг кому-то и пригодится. Потихоньку на форум подтягивается «молодежь».

    Было холодно, поэтому менял сидя на заднем сидении слева. У меня автомобиль универсал, по народному «сарай». Вот здесь он должен быть. Для удобства подушку сидения снял.
    Фото1.

    1.jpg

    Пластмассовая крышка снимается легко руками.
    Фото2.

    2.jpg

    Конечно, изначально здесь всё было не так чисто. Но грязь если можно так сказать, благородная – сухая, не прилипшая пыль. Легко растушевал малярной кистью, ею же смёл, ртом сдул.
    Фото3.

    3.jpg

    Для снятия электрического разъёма подцепляем отвёрткой фиксатор и тянем вверх. После лёгкого щелчка фиксатор, а за ним и разъём легко сдвинутся вверх.
    Фото4

    4.jpg

    Для снятия разъёмов топливных трубок ищем фиксатор и нажимаем отвёрткой или ногтем.
    Фото5.

    5.jpg

    Упустил момент сфотографировать, как снять запорное кольцо. Но думаю, тут проблем нету. На фото на заднем плане виден молоток, и вороток которыми я отворачивал это кольцо. Пару энергичных ударов с противоположных сторон по выступающим углам.
    Фото6.

    6.jpg

    Эти трубки сильно мешают при демонтаже модуля топливного насоса и, будут мешать при его установке.
    Фото7.

    7.jpg

    Вот извлечённый модуль в сборе. Понятное дело грязный – не фотогеничный выкладывать не хотелось.
    Фото8.

    8.jpg

    А здесь он уже разобран.
    Фото9.

    9.jpg

    В дальнейшем при замене насоса очень желательно снять модуль уровня топлива, для чего поддеваем отвёрткой фиксатор и сдвигаем вверх.
    Фото10.

    10.jpg

    Вот снятый модуль.
    Фото11.

    11.jpg

    Для отсоединения трубки от собственно топливного насоса применил промышленный фен. Для защиты гофрированной части прикрываем её каким-нибудь щитком (очень быстро размягчается и деформируется). Разогретую трубку поддеваем жалом тонкой отвёртки и поочерёдно с двух сторон подковыриваем. Снимется в три приёма со щелчками по числу запорных поясков на штуцере насоса.
    Фото12.1

    12.1.jpg

    Вот новый насос. Производство Польша. Automotive.
    Фото12.

    12.jpg

    Хоть производство Польша Pirburg не боится присвоить свой номер и свой логотип на коробке. Видимо тем самым гарантирует качество Pirburg.
    Фото13.

    13.jpg

    Это старый демонтированный насос.
    Фото14.

    14.jpg

    Вот здесь он стоял.
    Фото15.

    15.jpg

    Для удобства установки пришлось снять нижнюю крышку – фильтр и установить снизу. При кажущейся простоте установки сверху поставить не так просто. Необходимо преодолевать сопротивление боковых защёлок и одновременно попасть нижним штуцером насоса в отверстие фильтра. В общем проще отвести три пластмассовых защёлки тонкими отвёртками (только одновременно, поочерёдно не получится) и отстегнуть нижнюю крышку-фильтр. Пластмасса довольно терпимая к изгибам и нагрузкам в разумных пределах, не ломается. Теперь после разборки, когда я стал «умным» я бы таким образом и извлекал бы старый через низ, а не через верх опять же при помощи трёх отвёрток отведя пластмассовые фиксаторы в стороны. Хотя и через верх возможно, но в таком случае неизбежно поцарапается пластмасса ну и алюминий на старом насосе.
    Фото16.

    16.jpg

    Вот собственно топливный насос на месте. Осталось защёлкнуть крышку. Заземляющий провод не мешает.
    Фото17.

    17.jpg

    Для постановки трубки на место опять греем феном. Теперь проще, трубку можно отвести в сторону, чтобы ничего лишнего не расплавить. Быстренько одеваем разогретую в один приём.
    Фото18.

    18.jpg

    На этой фотографии показана очерёдность подводки проводов с учётом их цветовой маркировки. Ну, если перед снятием кто-то не догадался зарисовать заблаговременно.
    Фто19.

    19.jpg

    Теперь немножко о внутреннем устройстве. Там внутри стакана не всё так просто. Какой-то регулировочный узел и сопло. Подозреваю, что при включении насоса часть топлива через сопло завихряет топливо на дне стакана, чтобы не слёживался мусор и возможно, чтобы перемешивать поступившее тёплое топливо из обратки с холодным со дня бака. Хотя возможны варианты.
    Фото20.

    20.jpg

    Вот в таком виде у меня была сетка. Совсем не мыл.
    Фото 21.

    21.jpg

    Там на дне ответная часть сопла с предыдущей фотографии и маленький резиновый клапан, через который и пополняется запас топлива в стакан из бака. Других источников пополнения нет, если только сверху при почти полном баке. Здесь возможно и кроется одна из причин остановок двигателя зимой при большом минусе. Ход этого клапана очень маленький – буквально 1мм – 1.5мм. При загустевшем топливе оно может просто не просочиться через этот клапан.
    Фото22.

    22.jpg

    Вот тот клапанок, вид снизу со снятой защитной сеткой.
    Фото24.

    24.jpg

    Это просто верхняя часть модуля готового к установке.
    Фото25.

    25.jpg

    Ну и до кучи. Ещё в прошлом сезоне отказов топливных насосов у народа, посетила мысль поставить прозрачные куски трубопроводов для наблюдения за током топлива. Что в этом году и осуществил. Проблема была в хомутах уменьшенного диаметра под более тонкие трубки. Долго искал. В общем, вопреки ожиданиям через эти прозрачные шланги ничего интересного не заметил. После двух трёхсекундных прокачек перед запуском ключём зажигания, обе трубки заполнились топливом и никакой возможности определить, что и куда течёт невозможно. При работающем двигателе пару пузыриков воздуха проскочили через обратку и всё. Полные как слеза.

    26.jpg

    Ну вот собственно и всё.

  • efrem100 Neophyte Poster
    офлайн
    efrem100 Neophyte Poster

    21

    5 лет на сайте
    пользователь #549927

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    21
    # 21 января 2014 11:17 Редактировалось KNK, 7 раз(а).

    АВТОР © mogster9

    Ремонт ручки передней двери.

    Итак, расскажу свою историю о том, как полностью разбирается пассажирская дверь. Она будет с эмоциональными отступлениями и ошибками на собственном опыте.
    Когда мы оттягиваем ручку от двери, чтобы открыть ее, то она отщелкивается где-то в середине своего пути. Это можно легко проверить на задней двери, которой мало кто пользуется.
    Моя ручка на пассажирской двери отщелкивалась в самом конце своего пути (этих данных уже хватает, чтобы сделать вывод о половине проблемы :) ). Поэтому иногда при открывании двери ручка не щелкала и дверь не открывалась, и ручка гуляла себе свободно. В холодную пору это происходило часто, а затаскиваешь машину в гараж - пара манипуляций с внешней/внутренней ручкой - и все становится на свои места.
    В одно солнечное и холодное воскресенье я собрался с мыслями и решил по-быстрому :trollface: пофиксать этот косяк.

    1. Снимаем обшивку двери. С подлокотника отколупываем пластмаску (в ней само собой ломаем парочку мелки креплений) и выкручиваем 2 болта Torx 30. И снизу по центру 2 самореза вездесущим Torx на 20.
    2. Ну а теперь надо "отодрать" обшивку, именно так я сначала и сделал, посмотрев ролик на Youtube. Приложился и отодрал ее, а потом увидел пистоны на обшивке (6 штучек) :conf: Смутило, пересмотрел ролик внимательно - censored, оказалось для B5.
    Но повезло, все осталось целым.
    В общем обшивку надо снимать, как в Базе знаний у KNK про акустику DynAudio.
    3. И теперь мы видим несущую панель, которая выполняет все полезную нагрузку - держит колонку, стекло, электропривод к нему, электропроводку. Я раскрутил все болты с нее, но вытащить панель не удалось. Настало понимание, что за 3 года пользования авто пора бы уже скачать ELSA.
    4. А дальше открываем "Руководство по ремонту->57->Детали дверей". И... все пошло, как по масло, скидываем ручку двери,
    ручку двери снял, ничего особенного )

    369 007.JPG

    ослабляем болты с левой резьбой на направляющих для стекла, стекло вытягиваем вверх на макс., скидываем фишку по регулировке зеркала и еще парочку прочих упражнений. Но... не торопимся вытягивать несущую панель, так как ее еще держит правая сторона: белый кронштейн и фишка к замку двери.
    5. Смотрим в правый верхний угол.
    фиксаторы белого кронштейна под несущей панелью:

    369 011.JPG

    . В ELSA мне предложили с помощью выколотки (если кто-то знает, что это вообще такое) выдавить эти 3 белые пимпочки - по картинке видно, что я давил в них всеми подряд тупыми железяками, поэтому лучше отогнуть угол несущей панели и отделить их отверткой.
    Если что, то речь идет об этой части двери:

    N57-10139.png

    №6 - это тот злополучный кронштейн, который на самом деле ничего не держит, из дешевой пластмассы, и вообще я б его оттуда выжег нафиг. Единственное предположение - это, может, он нужен для KESSY, а в простых замках оставлен для совместимости.
    Вот он "не" в полный рост:

    369 001.JPG

    Но вернемся к схеме из ELSA: №2 - нужно набраться терпения, акробатики и просунуть руку между несущей панелью и дверью и отсоединить эту фишку от замка.
    6. Теперь с легким сердцем отодвигаем несущую панель в салон на сиденье и получаем доступ к замку и корпусу ручки. Вытаскиваем их по мануалу ELSA.
    корпус ручки, уже оптимизированный:

    369 002.JPG

    Честно говоря, легче было бы его вырезать снаружи болгаркой, а потом вварить обратно, шлифануть и закрасить 8)
    7. Итак что же произошло с тросиком (который связывает ручку с замком) - он растянулся на пару миллиметров за 250 тысяч километров его использования в машине. У вас никогда не было такого - вы еще не успели подойти к Пассату и отпереть с брелка ЦЗ, как пассажир уже дергает ручку и констатирует: "Не открыто!!!!" ? :roof:
    Можно тросик попробовать заказать на Exist, если он конечно не идет в паре с самим замком - тогда держи карман шире.
    Решено было заколхозить: место посадки черного баллончика сократить на глаз, где-то на 3 мм и закрутить туда шурупов для верности.
    ход тросика уменьшен на ~3мм:

    369 005.JPG

    Теперь, забегая вперед, после сборки двери, когда оттягиваем ручку, то она уже отщелкивается в самом начале и работает пока очень стабильно.
    Но, так как это первый опыт (первейший), мы перестарались в оттягивании тросика.
    И тут мы плавно переползаем в тему замка. К нему подходит второй конец тросика.
    Вот как это выглядит на схеме:

    N57-10134.png

    Открутим шуруп, обведенный синим и снимаем одну крышку замка.
    Как работает механизм: когда тянем ручку двери, тросик на картинке опускается вниз и тянет вниз проушину №5, в которую он вставлен.
    Фиолетовый фланец проушины (уже внутри замка) идет вверх и толкает зеленый язычок, тот толкает вверх красный фланец и уже начинается отпирание двери.
    Так вот этот зеленый язычок напрямую регулируется с брелка (или центрального замка) и запитан на батарею. Он может двигаться по розовым стрелкам на схеме и работа его очевидна: если запереть авто с брелка, то зеленый язычок прячется и фиолетовый фланец не может один достать до красного, в этом случае мы безуспешно дергаем за ручку и дверь не открывается. Стоит открыть машину с брелка, как зеленый язычок становится аккурат между фиолетовым и красным: тянем ручку двери и усилие успешно передается через него.

    Фуух.. И вот где состоял мой epic fail: расстояние между фланцами для зеленого язычка настолько минимальное, ну где-то 0.5мм, что перетянув чут-чуть тросик у корпуса ручки, проушина стала чуток натянутой вместе с фиолетовым фланцем и теперь не дает вскочить туда зеленому язычку при открытии с брелка.
    Но если открыть один раз из салона дверцу, язычок заскакивает между фланцами и дальше можно получать удовольствие при открытии/закрытии двери снаружи.
    Сейчас-то я уже проспался, все продумал и понял, и знаю как надо настроить длину тросика. Тогда еще не до конца были понятны причины, а дверь уже была полностью собрана.

    Вывод:
    Замена/уменьшение хода тросика от корпуса ручки. Прочистка центрального замка от мелкой грязи, пропшыкать WD, проверить работу зеленого язычка - он очень нежный, не залазит силой между фланцами, а заскакивает в свободное пространство с очень минимальным усилием (и сделан из пластмассы).
    UPD: Вот что говорит ELSA про этот злополучный белый кронштейн, который портит кровь -

    выполняет функцию крышки, которая устанавливалась раньше

    . Говорил же, выжигать его можно :rotate:

    Мы высекаем искры сами, на зло всемирному потопу, из искры возгорится пламя и больно обожжет нам жопу...(С)
Тема закрыта