Размести объявлениена новой Автобарахолке всего за 90 секунд!
или найди себе тачку на новом сервисе автообъявлений:
Тема закрыта
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14353

    13 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14353
    # 24 октября 2011 21:44 Редактировалось KNK, 101 раз(а).

    Обсуждение тут.

    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    VW Passat B6, годы выпуска: 2005-2010
    Двигатели(основные, 2005-2008г.в.):
    (- код двигателя можно определить по наклейке в дверном проеме на водительской стойке внизу - справа 3(после 2008 года 4) буквы, либо на наклейке в нише запасного колеса(там же и основные коды комлектации), либо по такой же наклейке в сервисной книжке, либо в Интернете по ссылкам ниже;
    - модельный год(авто выпущенные во второй половине года маркируются следующим модельным годом) - 10-й символ VIN-кода, точная дата выпуска указана в расшифровке VIN-номера - номера кузова. Посмотреть краткую расшифровку можно тут(определить по VIN-номеру год, тип кузова, код двигателя) и/или заказать полную можно ]тут или тут. Если VIN расшифровывался ранее, то он будет в базе сайта и его можно посмотреть бесплатно.)
    - а/м с установленным на заводе сажевым фильтром(DPF) можно узнать по коду комплектации 7GG, 7MB или 7ME на табличке с данными автомобиля.

      Года выпуска - модельные!
      Pumpe-Duese(насос-форсунки):
    • 1,9TDI 8V(эл.механические) 105 лс, 250 Нм - BKC, BXE, BLS(с DPF);
    • 2,0TDI 8V(эл.механические) 140 лс, 320 Нм - BMP(с DPF);
    • 2,0TDI 16V(пьезоэлектрические) - BMA(136 лс), BKP(140 лс, 320Нм), BMR(c DPF, 170лс, 350Нм).
      Сommon rail:
    • 1,6TDI - CAYC 77kW/105лс (2010)
    • 2,0TDI 16V (2008-2010) - CBAA(136 лс), CBAB(140 лс);
    • 2,0TDI 16V (2009-2010) - CBAC(143 лс), CBBB(170 лс), CBDC(110лс)(только 5МКПП)

    Дизельные двигатели в силу особенностей обычно оснащаются дополнительным обогревом: электрическим "феном"(обогрев только салона) или догревателем Webasto(оба варианта работают при заведенном двигателе и температуре ОЖ ниже 70 гр. С) или автономным обогревателем Webasto(имеет таймер и режимы обогрев/вентиляция, может комплектоваться пультом ДУ, работает на обогрев салона и двигателя). Наличие Webasto можно определить по наклейке "Webasto" на передней панели под капотом.

      Года выпуска - модельные!
    • 1,6MPI 102 лс(2006-2010) - BSE, BSF;
    • 1,6FSI 115 лс - BLF(2006-2008 ), BLP(2006);
    • 2,0FSI 150 лс - BLY, BVY, BLR,
    • 2,0TFSI 200 лс - AXX(2006), BWA(2006-2008 ), BPY(поставлялся только в США 2006-2008 ),
    • 3,2FSI V6 250 лс(2006-2010) - AXZ;
    • 3,6FSI V6 275 лс(2006-2010)- BLV(поставлялся только в США и только с АКПП), BWS(2007-2010)
      TSI - цепь вместо ремня с 2008 года.
    • 1,4TSI - CAXA 122лс (2008-2010), CDGA 150лс (2009-2010).
    • 1,8TSI 160 лс - BZB(2008-2010), CDAA (2010);
    • 1,8TSI 152 лс - CGYA(2009-2010), CDAB (2010);
    • 2,0TSI (2008-2010) - CAWB, CCTA 200 лс, CCTB 170 лс;
    • 2,0TSI 200 лс(2010) - CCZA, CBFA.

    Двигатели 2010 года продолжили ставить в B7.

    Визуально отличить 1,9TDI от 2,0TDI можно сзади - у 1,9 шильдик "TDI" и/или выхлопные трубы меньшего диаметра, у 2,0 шильдик "2,0TDI" и трубы большего диаметра.
    Версии V6 имеют раздельную выхлопную систему - выпуски с двух сторон.

    Полный привод(и шильдик "4 motion" ) был только в 2,0TDI (BMP и BKP только с 6МКПП и далее в common-rail) и V6 двигателях.

    • 1,6TDI, 1,9TDI - только 5МКПП.
    • 2,0TDI - 6МКПП или 6DSG
    • 2,0TFSI и 2,0FSI - 6МКПП или 6АКПП
    • 2,0TSI - 6МКПП или 6DSG
    • 1,8TSI - 6МКПП или 7DSG или 6АКПП
    • 1,4TSI - 6МКПП или 7DSG
    • 3,2FSI - только 6DSG.
    • 3,6FSI - только 6АКПП.

    Базовые европейские комплектации(основное отличие - сидения и их обшивка):

    • Trendline(тканевое покрытие, комфорт-форма)
    • Sportline(тканевое покрытие, спорт-форма)
    • Comfortline(велюровое покрытие, комфорт-форма)
    • Highline(кожа с алькантарой, спорт-форма) (визуально отличается передним значком с окантовкой и хром-накладками на решетке радиатора(установлены на другие комплектации с завода быть не могут), универсал дополнительно имеет алюминевые релинги(могут быть установлены и на другую комплектацию, но тут входят в базу).
      Комплектации имеют наборы базовых опций по нарастающей, дополнительные опции могли быть установлены в любую базовую комплектацию.

    Оригинальные каталоги и системы.

    • ELSA - электронная справочная система по сервису. Содержит ремонтную информацию по всем моделям и маркам концерна VAG
    • ETKA - электронный каталог запчастей.
    • Подбор и покупка запчастей по каталогам - http://www.exist.by
    • Запчасти для ТО: http://www.exist.ru/cat/TO/Cars/Volkswagen/5398
    • Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
      Жидкости - феби, пентосин, hepu.
    • Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC. Известно, что FEBI и RUVILLE - упаковщики, в коробках которых может оказаться все что угодно.

    Кузов

    Жестянка и Пластик
    Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
    Неплохие:Johns, Klokkerholm
    Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)

    Амортизаторы капота
    Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Dello, Meyle

    Лобовое стекло
    Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
    Не хорошие: Sigma, Tyg

    Двигатель

    Вкладыши коренные, шатунные
    Хорошие:Kolbenschmidt
    Не хорошие:

    Шатуны
    Хорошие: Оригинал, Autowelt

    Гидрокомпенсаторы клапанов
    Хорошие:INA (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Ajusa

    Клапана
    Хорошие: Kolbenschmidt, TRW

    Держатель щупа
    хорошие: Оригинал
    Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group

    Кольца поршневые
    хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
    Не хорошие: Autowelt

    Подушки двигателя
    хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
    не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise

    Поршни
    хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
    Не хорошие:

    Прокладки
    Хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
    Так себе: Glaser (Испания)
    Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное

    Ремень ГРМ
    хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
    Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное

    Ролики ремня ГРМ
    хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA

    Сальники и Колпачки
    хорошие:Victor Reinz, Glase,r Elring (Французкий) Goetze
    Не хорошие: Elring (Германия)

    Насос масляный
    хорошие: оригинал
    Не хорошие: Dello; Meyle

    Фильтр масляный
    хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
    Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее

    Система охлаждения и вентиляции

    Вентилятор охлаждения радиатора
    хорошие: Hella/Behr, VDO
    Не хорошие:

    Вязкостная муфта вентилятора
    хорошие: Hella/Behr
    Не хорошие:JPGroup

    Датчик включения вентилятора
    хорошие: Hella/Behr, Fae, Wahler
    Не хорошие:Mayle

    Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
    Самое лучшее это Оригинал

    Датчик включения вентилятора
    хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
    Не хорошие: Meyle

    Помпа водяная
    хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
    Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex,Pex

    Радиатор охлаждения
    хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
    не хорошие FEBI

    Радиатор отопителя
    хорошие: Hella, behr, valeo, Nissens (по отзывам форумчан)
    неочень AVA

    Расширительный бачок
    хорошие: Meyle
    Не хорошие: Topran

    Термостат
    хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Sfec febi

    Фильтр воздушный двигателя
    хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
    Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,

    Фильтр салонный
    хорошие: Clean, knecht, bosch
    Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron

    Системы питания и выпуска отработанных газов

    Фильтр топливный
    хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
    Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT

    Фильтр КПП
    Только оригинал
    Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle

    Глушитель
    хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.

    Подушка подвески глушителя
    Хорошие: Walker
    Не хорошие: JP Group, Hanse Prise

    Насос топливный
    хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
    Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group

    Ходовая

    Пыльник ШРУСа
    хорошие:Lemforder, GKN-Spidan, Loebro
    Не хорошие: Sfec febi

    Рабочий цилиндр сцепления
    хорошие: Lucas TRW
    Не хорошие:Febi, Fenox

    Сцепление
    хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
    Не хорошие:Meyle и все остальное

    ШРУС
    хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
    Не хорошие: Meyle ,Patron, АСВА

    Рулевая Рейка
    Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi,Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
    Неплохое: Lizarte, SIR,Flennor
    Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy

    Подшипники ступицы
    хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
    Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.

    Подвеска и рулевое управление

    Амортизаторы:
    хорошие: Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
    Не хорошие: Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.

    Наконечник рулевой тяги и сами тяги
    хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
    Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle

    Отбойник амортизатора
    хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.

    Пружины
    хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba.
    Не хорошие: Suplex, CS germany.

    Пыльник амортизатора
    хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.

    Рычаги
    хорошие: Lucas TRW, MooG
    Не хорошие: Febi/Bilschtein, Herzog

    Рычаг передней подвески
    xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
    Не хорошие: Febi

    Сайлентблоки
    хорошие: Boge, Lemforder
    Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)

    Стойки стабилизатора
    хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
    Не хорошие: SWAG, febi, meyle и прочее

    Шаровая опора
    хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
    Не хорошие: Ruville, febi, sfec.

    Тормозная система

    Тормозные диски
    хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
    Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное

    Тормозные колодки
    хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
    так себе: Mintex
    Не хорошие: Delphi, Sfec, Jurid, SCT, REMSA (по отзывам форумчан)

    Тормозные шланги
    хорошие: Lucas/TRW, ATE, NK
    Не хорошие: Meyle

    Чехлы направляющих супортов
    Хорошие: Lucas\TRW, Topran (По отзыву Форумчан)
    Не хорошие: Autofren (По отзыву Форумчан).

    Электрооборудование

    Лампы
    Хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva

    Фары
    хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
    Не хорошие: TYC

    Электрооборудование двигателя

    Бендикс, втягивающее
    Хорошие: Bosch, zen
    Не хорошие: CarGo, Magnetti Marelli

    Стартера
    Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik

    Генератор
    Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
    Не хорошие:

    Генератора щетки
    Хорошие: Unipoint, bosch,
    Не хорошие:

    Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
    Хорошие: Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
    Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS

    Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
    Хорошие: Оригинал
    Не плохие: Jp Group
    Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.

    Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания
    Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
    Не хорошие: MEYLE, FEBI.

    Свечи
    Хорошие: Beru, NGK, Bosch
    Не хорошие: Brisk

    Прочее

    Ветровики:
    Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
    Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
    Не хорошие: VoRON GLASS

    Щетки
    хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)

    Заводская комплектация
    Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
    Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
    Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
    Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
    Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
    Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
    Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
    Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
    Подшипники - FAG, SKF, INA
    Стекла - Sekurit
    Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
    Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
    Провода зажигания - Bremi, Beru
    Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch
    Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo
    Электроника - Bosch, Hella, Siemens
    Детали тормозной системы - Ate, Lucas
    Детали топливной системы - Siemens VDO, Bosch
    Насос омывателя - Siemens VDO
    Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
    Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
    Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN

    Взято тут.

    Клубные источники запчастей, партнеры клуба:
    - efir1684 - б/у и новые запчасти со скидкой.
    - N пассатов по запчастям.
    - msasn - новые запчасти со скидкой.
    - ООО "АвтоСфераГрупп"(пер. Бехтерева, 5) - мойка, полировка, кузовной ремонт, покраска - скидка 10%
    - Pager® - ремонт и модернизация пьезофорсунок. Скидка для членов клуба 5%.
    - veild - светодиоды и ксенон.
    - andreas111 - эвакуация Минск, Минская обл - (029,033) 385-9999. Скидка для членов клуба 15%.
    - kosmonavt239 - установка штатного доп.оборудования, сигнализаций, помощь с allegro.pl, диагностика, удаление сажевых(DPF) фильтров(программное и физическое), чип-тюнинг - 8(029)629-88-09. Скидки для членов клуба!
    - LogitechFX - STO-Shop.by - Скидка на продукцию BARDAHL и масло OMAN 7%, на остальную продукцию с сайта 5%
    - Развал/схождение - Анатолий, ул. Брилевская 29а, скидка для клуба! на 04.2016, схема проезда или схема проезда, +375 29 874-16-31 MTS. +375 29 637-41-42 Velcom.
    - andrey_hategino_vw - диагностика автомобилей VAG любой сложности. Скидка для членов клуба 20%. 8 (029) 380-50-02.
    - Шиномонтаж Скидка для членов клуба 15%(со скидочной картой еще +15%). Схема проезда. Прайс на 04.2016 - 8(029) 378-74-23, Дмитрий

    Сделай сам:

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14353

    13 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14353
    # 25 октября 2011 08:53 Редактировалось KNK, 39 раз(а).

    ЖИДКОСТИ. ФИЛЬТРЫ.

    Масло в двигатель.

    Номера оригинальных масел:
    Volkswagen Special plus 5W-40 502.00/505.00/505.01 - G 052 167 M4 - 5л, G 052 167 M2 - 1л
    Volkswagen Longlife III 5W-30 504.00/507.00 - G 052 195 M4 - 5л, G 052 195 M2 - 1л, G V52 195 A1 - 0,5л

    Перечень сертифицированных VAG масел всех допусков(англ.).

    • Дизельные двигатели с сажевым фильтром(DPF) - допуск 504.00/507.00.
    • Дизельные двигатели с насос-форсунками без DPF - допуск 505.01.

    Охлаждающая жидкость.
    Изначально залита спецификация G12++(plus plus). Для доливки во избежании ухудшения свойств доливать необходимо такую же. При полной смене ОЖ допускается применение G12 и G12+.

    Фильтр салона
    Обычный: VAG 1K0 819 644 B
    Угольный: VAG 1K1 819 653 B
    Замена и дезинфекция испарителя.

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14353

    13 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14353
    # 26 октября 2011 09:01 Редактировалось KNK, 23 раз(а).

    ШИНЫ. ДИСКИ.

    ВАЖНО! Вылет диска. Параметры дисков.

    Параметры стандартных оригинальных дисков:

    • штампованный железный - 6,5J x 16H2 ET42 5x112 3C0 601 027H (оригинальный колпак 3C0 601 147B);
    • легкосплавной - 7J x 16H2 ET45 5x112:
    - 3C0 601 025AD - "Milwaukee"
    - 3C0 601 025AE - "Catalunya"
    - 3C0 601 025AF - "Adelaide"(стандартный для комплектации Highline);
    - 3C0 601 025C - "Monza"
    - 3C0 601 025F - "Cortina" 6,5J(возможна установка цепей противоскольжения).
    - центральный колпачек для "Аделаиды" - 3C0 601 149QTJY, для остальных - 3B7 601 171XRW.

    Базовые размеры резины 215/55R16 93H и 205/55R16 91H(устанавливались с завода на маломощные и базовые версии).

    • легкосплавной - 7,5J x 17H2 ET47 5x112(идут в базе на V6 версии):
    - 3C0 601 025M - "Chamonix" 7J(возможна установка цепей противоскольжения);
    - 3C0 601 025D - "Solitude"
    - 3C0 601 025E - "Monte Carlo"
    - 3C0 601 025G - "Macau"
    - 3C0 601 025J - "Le Mans"
    - 3C0 601 025K - "Westwood"
    - 3C0 601 025R - "Siena"
    - 3C0 601 025S - "Avignon"
    - 3C0 601 025AJ - "Omanyt"
    - центральный колпачек для "Macau" - 3C0 601 149ATJY, для остальных - 3B7 601 171XRW.

    Базовый размер резины 235/45R17 94H.

    • легкосплавной - 8J x 18H2 ET44 5x112(устанавливались только под заказ):
    - 3C0 601 025AB - "Budapest"(для а/м с индивидуальной отделкой).
    - 3C0 601 025T - "Chicago"
    - 3C0 601 025AA - "Samarkand"
    - 3C0 601 025AG - "Omanyt"
    - центральный колпачек - 3B7 601 171XRW

    Базовый размер резины 235/40R18 95Y.
    При установке 18 колес необходимы накладки на арки.

    Диаметр центрального отверстия(ЦО): 57.1 мм.

    Каталог дизайнов оригинальных дисков VAG.
    Еще один каталог с картинками.
    Еще каталог VAG дисков с картинками

    Чехлы для хранения колес: 000 073 900

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14353

    13 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14353
    # 26 октября 2011 14:39 Редактировалось KNK, 14 раз(а).

    ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

    Внимание! Индикатор износа колодок есть только спереди(на левой внутренней колодке), контроль износа задних колодок осуществляется визуально. При износе передних колодок в верхней части MFA+ загорается желтый индикатор - в течении ближайших 1-1,5ткм во избежании порчи тормозных дисков колодки необходимо заменить.

    • Колодки тормозные задние(для кодов опций: 1KU): 3C0 698 451B
    • Колпачок штуцера: 211 611 483

    (колодки для среднестатистического а/м, но лучше сверить свои коды опций с указанными)

    Для замены задних колодок необходим диагностический компьютер(или сервисный кабель VAG-COM). C его помощью необходимо провести следующие процедуры:
    Начало:
    - 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить - колодки развелись
    Меняем колодки.
    Завершение:
    - 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить - колодки подвелись к диску
    - 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок

    ПРОХОЖДЕНИЕ ТО и ручник

    Проведение технического контроля в режиме TUV
    Для проверки работоспособности электромеханического стояночного тормоза необходимо установить автомобиль на тормозной стенд и произвести дозированное торможение посредством стояночного тормоза.
    Режим TUV распознается автоматически, если:
    - зажигание включено,
    - функция AUTO HOLD выключена,
    - передние колеса не вращаются и
    - задние колеса вращаются с окружной скоростью от 2,5 до 9 км/ч в течение не менее 5 секунд.
    При вхождении в режим TUV загорается контрольная лампа электромеханического стояночного тормоза K214, расположенная на комбинации приборов.
    После включения стояночного тормоза посредством клавиши его управления производится пошажное увеличение усилий прижима колодок к тормозным дискам.
    Процесс затяжки стояночного тормоза моделируется блоком его управления.
    Последовательное наращивание прижимных усилий в тормозных механизмах производится в результате четырехкратного нажатия клавиши выключателя стояночного тормоза. При каждом воздействии на клавишу поршни тормозных механизмов перемещаются на определенную величину.
    Пятое нажатие клавиши приводит к выключению стояночного тормоза.

    КУЗОВ и АКСЕССУАРЫ

    • Резинки в дворниках могут быть заменены отдельно. Номера: 1K0 955 429C - водительская и 1K0 955 429B - пассажирская резинка. В комплекте идут пластиковые колпачки.
    • Комплекты брызговиков с крепежом: 3C0 075 111 - передние, 3C0 075 101A - задние, тип кузова значения не имеет. При установке будут цеплять на неровностях с характерным звуком.

    Ремкомплект лако-красочного покрытия(краска+лак)) заказывается по номеру состоящему из трех первых столбцов без пробелов. Нужный код определяется по коду краски в четвертом столбце. Код краски располагается там же где и коды комплектаций.

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14353

    13 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14353
    # 26 октября 2011 20:18 Редактировалось KNK, 5 раз(а).

    ПОДВЕСКА и ПРИВОДЫ

    • Передний рычаг в сборе 3C0 407 151A
    • Сайлентблок передний-передний 1K0 407 182
    • Сайлентблок передний-задний в сборе с кронштейном 3C0 199 231D
    • Сайлентблок передний-задний 1K0 407 183E
    • Ступица передняя в сборе 8J0 598 625

    ТРАНСМИССИЯ
    Комплект маховика и сцепления может быть двух производителей - LUK или SACHS.
    При замене по отдельности необходимо ставить деталь той же фирмы.

    • Маховик и сцепление для 6МКПП 2,0TDI 140 лс:

    LUK 03G 105 266BB (c 01/04/2009 замена 03L 105 266A) сцепление 022 141 015S
    SACHS 03G 105 266AD (c 01/12/2007 замена 03G 105 266BN) сцепление 03G 141 015L

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14353

    13 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14353
    # 27 октября 2011 08:21 Редактировалось KNK, 16 раз(а).

    ЭЛЕКТРИКА

    - Все внешние лампочки имеют контроль и при перегорании любой из них на панели приборов будет соответствующая ошибка.
    - При слабом аккумуляторе блок управления отключает "лишние" потребители. Поэтому(особенно зимой) возможна ситуация когда обогревы стекол, зеркал, сидений могут не включаться(выключаться сами) даже не смотря на то что двигатель запустился.

    Каталог используемых в проводке пинов(пап и мам), оригинальных ремонтных проводов(нем).
    А так же по разъемам и подобному:
    http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm
    http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker2.htm
    http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker3.htm
    http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker4.htm

    ДИАГНОСТИКА И СЕРВИСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

    Основа самостоятельно компьютерной диагностики - сервисный кабель VAG-COM(или его русифицированный аналог ВАСЯ-ДИАГНОСТ) с поддержкой CAN-шины(версии старше 4-й, актуальная 11-я) подключенный к ноут-буку.

    • Нажатием кнопок на климатронике возможна его диагностика и просмотр некоторых параметров.
    Если нажать одновременно кнопку ECON и кнопку справа от рециркуляции (стрелка обдува вверх) - климат входит в сервис-режим. В левом окне температуры (водительском) показываются каналы, в правом (пассажирском) - их значения.

    Каналы показываются в формате хх.х, например 19.2 или 08.3. Колессом температуры (водительским) вы выбираете канал, регулятором оборотов вентилятора - подканал, и в правом углу получаете его значение. Для выхода из этого режима жмем один раз ECON. Там можно только смотреть, поменять ничего нельзя, так что не испортите. Функции климата в этом режиме недоступны, поэтому он будет делать то, что ему было велено до входа в режим (держать ту температуру).

    Каналы:

    • 1.0: Температура (датчика в середине регулятора вентилятора)
    • 1.4: Интенсивность освещения (с того же датчика)
    • 4.0: Внешняя температуре – передний бампер
    • 4.1: Внешняя температуре – крыша
    • 4.2: Внешняя температуре – задний бампер (хз в каком его месте)
    • 15.0: Температура масла (говорят, что вроде нет)
    • 19.0: Скорость (без коррекции в Km/h)
    • 19.1: Скорость (без коррекции в Mp/h)
    • 19.2: Реальная температура охлаждающей жидкости
    • 19.3: Тахометр (x100rpm)

    Диагностика и таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.

    Самодиагностика.
    Доступ к накопителю ошибок.

    Память ошибок
    Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.

    Известные коды ошибок:

    Коды ошибок
    VAG код — Дисплей климата — Источник ошибки
    00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
    00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
    00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
    01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
    00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
    00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
    00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
    00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
    01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
    01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
    00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
    01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
    01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
    нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
    000 -------------------- Конец вывода

    Climatronic - самодиагностика

    Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.

    Climatronic - Коды

    В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
    После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.

    00 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
    01 Управление температурой (на пульте климатроника)
    02 Индекс солнечного облучения усреднен
    03 Индекс солнечного облучения в mW/cm²
    04 Температура бампера усреднена
    05 Температура бампера актуальное значение
    06 Температура в канале всасывания свежего воздуха
    07 Температура обдува ног
    08 Температура обдува посредине
    09 Заданная величина напряжения вентилятора
    10 Действительное значение напряжения вентилятора в 10-1 Volt
    11 Темп. заслонка, 0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
    12 Средняя заслонка, 0 = ноги-/оттайка, 255 = средина
    13 Заслонка давления поддува, 0 = циркуляция, 255 = свежий воздух
    14 Область ног-/заслонка оттаивания, 0 = ветр. стекло, 255 = ноги
    15 Время после запуска двигателя в сек.
    16 Скорость в км/час
    17 ? перходит от отрицательного (охлаждать) или положительного значения (греть) к 0
    18 ? чаще всего = 0, когда очень жарко, что запускается и вентилятор охлаждения, то значение в области ок. 68
    19 Условие отключения компрессора, 0 = никаких, 5 = низкие обороты, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
    20 ? Параметр регулировки 0 до 100, 100 = max. охлаждать или греть
    21 ? начинается около 0
    22 ? Параметр регулировки, маленькие значения ок. 0
    23 Действительное значение температуры обдува посредине
    24 Заданное значение температуры обдува посредине
    25 Температурная заслонка - конечное положение тепло
    26 Действительное значение температурной заслонки
    27 Температурная заслонка - конечное положение холодно
    28 Центральная заслонка - конечное положение ноги/оттайка
    29 Действительное значение центральной заслонки
    30 Центральная заслонка конечное положение середина
    31 Заслонка поддува конечное положение циркуляция
    32 Действительное значение заслонки поддува
    33 Заслонка поддува конечное положение свежий воздух
    34 Заслонка ноги/оттайка конечное положение оттайка
    35 Действительное значение заслонки ноги/оттайка
    36 Заслонка ноги/оттайка конечное положение ноги
    37 Время простоя в минутах (зажигание выкл.) 0 до 240 мин. 38 ? = 20
    39 Время после вкл. зажигания шагами по 4 сек.
    40 Отклонение регулировки

    Требования:
    - Зажигание включено;
    - Двигатель работает на ХХ;
    - Температура охлаждающей не ниже 50 гр;
    - Заполнение фильтра не превышает требования(см .гр.075.3 значение в %)
    (Если сажевый фильтр заполнен выше нормы, то фильтр должен быть заменен, иначе а/м может загореться(перегреться? в оригинале: the car may burn down) при регенерации.)
    - Потребители включены(свет, подогрев сидений, обогрев стекла, климат-контроль). Это необходимо для создания нагрузки на двигатель(повышения температуры выхлопных газов).

    Условия:
    - скорость 30-60кмч;
    - обороты двигателя 1500-2500(4 или 5 передача, DSG в режиме типтроник)
    - продолжительность 15-20 минут;
    - температура выхлопных газов перед турбиной выше 700 гр.(до 900).

    Управлять а/м соблюдая указанные условия пока заполненность фильтра не станет максимально низкой(как можно ближе к 0%).
    Если регенерация не идет, то возможно не выполнены условия или механическая проблема с двигателем(problems with the Driving Cycle Conditions or with the Engine Hardware).

    [Выбрать]
    [01 - Двигатель]
    [Select]
    [01 - Engine]

    [Coding-II - 11]
    Ввести код 21295

    [Выполнить]
    [Do It!]

    [Meas. Blocks - 08]
    Выбрать группы 070 и 075 одновременно.
    [Go!]

    Контролировать:
    - 070.1: Regeneration Status (xxxxxxx1 = Normal Regeneration active, xxxxxx1x = Forced Regeneration active)
    (070.1: Статус регенерации (xxxxxxx1 = Идет нормальнная регенерация, xxxxxx1x = Идет принудительная регенерация))
    - 070.3: Regeneration Counter/Timer
    (070.3: Счетчик/таймер регенараций)
    - 075.1: Exhaust Gas Temperature before Turbo Charger
    (075.1: Температура выхлопных газов перед турбиной)
    - 075.2: Exhaust Gas Temperature before Particle Filter
    (075.2: Температура выхлопных газов перед сажевым фильтром)
    - 075.3: Particle Filter Load
    (075.3: Заполненность сажевого фильтра)
    - 075.4: Exhaust Gas Temperature after Particle Filter
    (075.4: Температура выхлопных газов после сажевого фильтра)

    Начать движение с указанными выше условиями и контролировать указанные параметры(нужен помощник).

    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14353

    13 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14353
    # 28 октября 2011 13:16 Редактировалось KNK, 2 раз(а).

    СЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

    • После замены масла в двигателе необходимо сбросить сервисный индикатор. Для этого необходимо: нажать и удерживать кнопку "ключик"(справа от руля), включить зажигание, отпустить "ключик", кратковременно нажать кнопку "min"(слева от руля). Сервисный интервал начинается с 15 ткм и 365 дней и перед истечением одного из этих сроков(какой раньше) будут появляться напоминания и по истечении надпись "Service Now!"(или на немецком). Так же сброс индикатора и управление интервалами осуществляется через интерфейсный кабель.

    Можно изменить сервисные интервалы по своему усмотрению(по умолчанию 15 000 или 365 смотря что произойдет раньше):
    - 17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км
    - 17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохождения ТО

    (здесь и далее рекомендации производителя для российского рынка(в скобках совет) и не реже указанных сроков)

    ► Сервис по замене масла(масло + фильтр): каждые 15.000 км или 1 раз в год(чаще - лучше, но не реже);

    ► Воздушный фильтр: проверка, при необходимости замена и очистка корпуса каждые 30 000 км или раз в 2 года;

    ► Салонный фильтр: через каждые 15 000 км или раз год(или при появлении специфического запаха);

    ► Топливный дизельный фильтр: каждые 30 000 км(но лучше вместе с масляным сервисом);

    ► АTF(масло в АКПП семейства 09G): замена каждые 60 000 км;

    ► Масло + фильтр(коробка передач 02E - DSG): замена каждые 60 000 км;

    ► Тормозная система и привод сцепления: замена тормозной жидкости: первый раз через 3 года, затем каждые 2 года;

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14353

    13 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14353
    # 1 ноября 2011 10:09 Редактировалось KNK, 10 раз(а).

    ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ
    (детские болезни и конструктивные недостатки)

    • Дизельные двигатели 2,0 с пьезо-насосфорсунками - выход из строя пьезопакета влечет за собой невозможность пуска двигателя и последующую замену насос-форсунки(или нескольких);
    • Дизельные двигатели 2,0 - износ привода масляного насоса("шестигранника" ) к пробегу 250 ткм приводит к проворачиванию привода, падению давления масла и выходу из строя турбины и вкладышей коленвала, замена;
    • Дизельные двигатели с сажевым фильтром(DPF) - выход из строя дифференциального датчика давления влечет за собой невозможность завершить регенерацию и как следствие забивается фильтр.
    • Двигатели 2,0TFSI(BPY) - износ колпачка толкателя ТНВД влекущий за собой износ распредвала(в последствии заменен на усиленный) приводит к замене колпачка, толкателя, впускного распредвала.
    • Двигатели 2,0TFSI(BPY) - разрыв мембраны клапана ограничения наддува(N249), замена на улучшенный. Симптомы - ухудшенная разгонная динамика на верхах, при резком ускорении может появится ошибка.
    • Двигатели 2,0TFSI(BPY) - выход из строя клапана ВКГ(PCV), замена на улучшенный. Симптомы - нестабильная работа двигателя, повышенный расход масла.
    • Двигатели 2,0TFSI(BPY) - выход из строя клапана рециркуляции N80(EVAP), замена. Кроме ошибки есть проблема с запуском двигателя после заправки.
    • Двигатели 2,0TFSI(BPY) - может отвалиться приемная труба катализатора от вибрации. Фото.
    • А/м с кузовом универсал - коррозия в районе подсветки номера, окисление контактов подсветки. Нужен контроль.
    • А/м с кузовом седан - износ/залипание замка крышки багажника. Проявляется в невозможности закрыть багажник. Разборка, чистка, замена на новый.
    • Все а/м - замерзание штока отпирания лючка бензобака. Необходима продувка после мойки и смазка узла. Открывание замерзшего лючка.
    • Все а/м - невозможность отрыть дверь снаружи - износ/залипание замка двери. Снятие, чистка, замена новым.
    • Все а/м - выход из строя концевика в блоке ELV. Симптомы - загорается индикатор "рулевое колесо", затруднен пуск двигателя, Решение.
    • Все а/м - износ кнопки электроручника. Симптомы - периодически не управляется ручник. Замена кнопки или чистка контактов в кнопке. Вот как выглядят внутренности кнопки. Номер кнопки: 3C0 927 225 BREH
    • Все а/м - плохой контакт разъема подушки безопасности под сидением. Может появится после перемещения сидения в крайние положения. Устраняется чисткой контактов или соединением проводки напрямую(без разъема).
    • Все а/м - выход из строя электроприводов стояночного тормоза из-за разгерметизации корпуса. Опыт ремонта.

    Основные проблемы 2,0TFSI.

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14353

    13 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14353
    # 2 ноября 2011 08:22 Редактировалось KNK, 36 раз(а).

    ДВИГАТЕЛЬ TDI PD

    Статья по "непрофессиональному" определению основных неисправностей моторов TDI.

    Примечание. Не вся информация применима и соответствует TDI PD Passat B6.

    Наличие на моторах TDI многочисленных электронных датчиков, штеккеров, десятков метров проводов, шлангов, магнитных клапанов и электронных, электромеханических и электровакуумных элементов управления к сожалению не добавляет им надежности. При всем при этом полные отказы мотора встречаются довольно редко. Намного чаще наблудаются неполадки-головоломки, как например недостаточная мощность, вибрация на холостом ходу или при сильной нагрузке, проблемы с холодным и горячим пуском и многое другое.

    Логично будет предположить, что и симптоматика, и определение причины этих неполадок не менее сложны, чем и сама система "TDI". Одинаковые или очень похожие симптомы могут указывать на совершенно различные дефекты системы. С другой стороны, на возникновение конкретной проблемы могут указывать различные, не коррелирующие друг с другом симптомы. Совсем не просто определить причину, если наблюдаются два или более различных симптомов.

    Многочисленные дизелисты-любители, но к сожалению и многие именитые автомастерские порой безголовно доверяются диагностике только лишь электронных средств управления, довольствуясь наличием/неналичием ошибок в памяти ЭБУ мотора. При этом они забывают, что для электроники действуют совершенно другие понятия "ошибок", отчасти ничего не имеющих общего с вышеперечисленными неполадками мотора.

    Пример: автомобиль с масксимальной достигаемой скоростью 180 км/ч по заводским ТТХ на практике достигает лишь 150 км/ч. Для пользователя это означает - "недостаточная мощность". Электроника мотора однако не может оценить этого фактора, потому что она не может определить едет ли автомобиль в данный момент в гору или при сильном встречном ветре. Таким образом рушатся надежды найти ошибку в ЭБУ мотора или провести его диагностику в стиле "сделай сам". Чаще всего в памяти ЭБУ либо не находится никаких ошибок, либо имеются на первый взгляд бессмысленные сообщения об ошибках (часто безмолвно удаляемые сервисменами с глаз долой) без прямой взаимосвязи с ощущаемым дефектом. Беспомощно-дипломатический ответ мастерской в этом случае: "... нет ошибок - значит все в порядке. Если хотите, мы поменяем деталь X, но без гарантии что это поможет."

    Намного более эффективную по информативности методику компьютерной диагностики представляет собой считывание и обработка блоков рабочих параметров мотора в работе, особенно если при этом оперативно обнаруживается сообщение об ошибке. Необходимыми условиями для такой диагностики являются:

    (1) Понимание алгоритма работы и функций как отдельных элементов, так и всей системы TDI.
    (2) Немного опыта в работе с софтом диагностики, например VAG-com или VAG 1551.
    (3) Руки и немного умения думать аналитически и последовательно принимать действия.

    Опыт такого рода диагностики и позволяет выявить некоторые стандартные методы решения основных неполадок мотора, или по крайней мере задать примерное направление для их поиска. Не стоит однако забывать, что все нижестоящее является лишь попыткой упростить поиски причин той или иной проблемы. Никакой стопроцентной гарантии, что симптом А привел к проблеме Б не может быть дано.

    Другие условия проведения данной диагностики: в целом здоровая основа мотора, т.е. достаточная компрессия, свежие воздушный и топливный фильтры, достаточное поступление топлива в камеры сгорания.

    Симптомы: Недостаточная мощность, особенно на высокох оборотах, иногда некоторая ступенчатость при разгоне. Немного увеличенный рас ход топлива. Ошибок в ЭБУ нет.

    Причины: Расходомер воздуха загрязнен или неисправен, слетел его штеккер.

    Проверка: Электропроводка/штеккер рас ходомера. Замеры и сравнение массы воздуха при большой нагрузке с помощью VAG-com.

    Устранение неисправности: Чистка или замена расходомера.

    Внимание:

    1) Слишком низкое давление наддува автоматически означает занижение значений по массе воздуха, хотя расходомер может быть при этом абсолютно исправен. Т.е. проверяя массу воздуха, проверяем и давление наддува на хорошей нагрузке.
    2) Замеры массы воздуха проводить в блоке 0. Достижение оптимальных значений по массе воздуха (например в блоке контроля клапана EGR) не гарантирует исправности рас ходомера. Помочь в этом случае может измерение значений в блоке ограничений/реакции системы (ограничение по массе воздуха не должно находиться на минимальном уровне).

    Симптомы: Падение мощности постоянного или временного характера в некотором интервале или на любых оборотах. Иногда невозможность достичь высоких оборотов. Полная мощность достигается только после остановки и запуска мотора. Нет ошибок в ЭБУ или ошибка "превышение пределов регулировки наддува" и т.п.

    Причины: Неисправность системы управления наддувом или турбины.

    Проверки: Замер давления наддува в 11-м блоке данных в режиме "basic settings" (Grundeinstellung). Установить обороты мотора на примерно 1400 об/мин (некоторые ЭБУ делают это автоматически в режиме "basic settings";). Разница между минимальным и максимальным давлением при 1400 об/мин не должна быть меньше 100 mbar (лучше не менее 150 mbar). Если меньше - движется ли шток системы изменяемой геометрии турбины каждые 10 сек. из одного положения в другое (около 1 см) без заеданий? Проверяем давление в вакуумной системе управления геометрией: оптимальные значения не меньше 600 mbar, целостность вакуумных шлангов, мембраны актуатора и правильная работа вакуумных клапанов, в том числе N75. Проверка правильности регулировки длины штока актуатора (касется моторов с тюнингом).

    Устранение неисправности: Замена неисправных шлангов, элементов вакуумного управления геометрией турбины, N75, чистка механизма изменения геометрии, замена актуатора турбины на бОльший по размеру, в крайнем случае замена турбины.

    Симптомы: Жесткая вибрация на определенных режимах работы мотора. Произвольная остановка мотора и невозможность запустить его сразу после остановки. Иногда ошибки в ЭБУ, касающиеся колебания напряжений на датчиках или другие бессмысленные сообщения. Сокращенное время прогрева свечей или отсутствие прогрева вообще (в этом случае мотор не запускается совсем). Лампочка контроля подогрева светит тускло.

    Причины: Реле 109, ввиду обгорания контактов и наличя мест холодной спайки.

    Устранение неисправности: Пайка внутренних контактов или замена реле 109.

    Симптомы: Мотор с насос-форсунками (ПД) запускается лишь с н-го раза. Работает после этого без нареканий.

    Причины: Датчик распредвала (датчик холла) неисправен, неправильно установлен или обрыв его кабеля.

    Устранение неисправности: Ремонт проводки, замена/правильная установка датчика.

    Симптомы: Черный/серый дым при большой нагрузке и шипение в райoне мотора. Часто сопряжено с понижением мощности и увеличенным расходом топлива.

    Причины: Негерметичность воздушных каналов между турбиной и камерой сгорания мотора.

    Проверки: Визуальный контроль шлангов, хомутов, интеркулера (смотреть на подтеки масла, как признак негерметичности). Лучшая проверка - искусственное создание давления в канале с помощью внешнего (например велосипедного) насоса при выключенном моторе. Для этого отсоединить шланги с впускного коллектора и от турбины, закрыть их и создать давление - наблюдать/слушать выход воздуха из негерметичностей.

    Устранение неисправности: Замена неисправных хомутов, шлангов итд.

    Симптомы: Увеличенное дымление на повышенных оборотах. Отчасти понижение мощности и увеличение рас хода топлива.
    Причины: Постоянно открытый клапан EGR.

    Устранение неисправности: Замена элементов управления клапана, чистка EGR, деактивирование EGR.

    Симптомы: Потеря мощности, особенно на высоких оборотах, несмотря на исправные расходомер и оптимальное давление турбины. Повышенный рас ход топлива. Как правило без усиленного дымления. Проверка массы воздуха показывает иногда необъяснимое падение значения на высоких оборотах и большой нагрузке. Стуки и резонантные шумы из катализатора.

    Причины: Разрушение ячеек катализатора.

    Устранение неисправности: Замена/удаление катализатора.

    Симтомы: Во время ускорения ощущается жесткая вибрация в определенном интервале оборотов. Характер дефекта может быть непостоянный (пару раз за день) или систематический (при каждом ускорении). Отчасти потеря мощности.

    Причина: Дефект датчика движения иглы.

    Проверки: Ошибка в памяти ЭБУ о неисправности этого датчика выскакивает не всегда. Для более целенаправленной проверки установить частоту оборотов около 3000 об/мин (помощник!) и постукивать небольшой отверткой или другим подходящим инструментом по форсунке с датчиком. В случае, если мотор начинает "захлебываться" и троить - датчик неисправен. При сильно выраженных симптомах: отсоединить штеккер от датчика положения иглы и сделать тестовый заезд - исчезновение вибрации подтвердит дефект датчика. Возможно мотор войдет в аварийный режим - это нормально про отключенном датчике. После этого необходимо удалить ошибку из ЭБУ.

    Устранение неисправности: Замена форсунки с датчиком.

    Симптомы: Сильная вибрация и тряска большой амплитуды и/или жесткая работа мотора при ускорении на низких оборотах, иногда и на ХХ. Часто глухой стук в такт к оборотам двигателя. С повышением оборотов симптомы исчезают.

    Причина: Дефект двух-массового демпфера колебаний в маховике. Вниманию владельцев а/м с насос-форсунками: данный дефект можно перепутать легко с другими проблемами вибрации.
    Проверки: Установить а/м на горизонтальную площадку, включить высшую передачу. Осторожно толкать а/м вперед и назад. При этом должно возникать ощущение действия против пружины: а/м возвращается назад. Применение бОльшего услилия приводит к прокручиванию коленвала. При смене направления толканиия допускается негромкий металлический звук из КПП, но ощущение пружины должно остаться (не путать с эффектом пружины от опор двигателя). Неисправный демпфер может издавать скрежет.

    Устранение неисправности: Замена двухмассового демпфера. Проверка и замена подушек двигателя.

    Симптомы: Неустойчивая работа и вибрация на ХХ на моторах с насос-форсунками.

    Причина: Система стабилизации ХХ не справляется с работой ввиду большого разброса по впрыскиваемому количеству топлива на отдельных форсунках (несоостветствие насос-форсунок технологическим допускам, особенно на ранних моделях TDI-PD). Дефект усливается при неисправном двухмассовом демпфере колебаний. Похожие симтомы возникают при явных дефектах насос-форсунок, в этом случае с ошибкой в ЭБУ и горящей лампой CheckEngine.

    Проверки: Анализ данных коррекции в блоке 013. Наблюдаются ли сильные скачки параметров на отдельно взятом цилиндре, а также в сравнении с другими цилиндрами? К сожалению на данный момент не существует более точной методики по определению неисправного или "бракованного" насоса-форсунки. По менению некоторых мастеров, замене подлежат насос-форсунки, корректурные параметры которых находятся (1) ниже -0,05 mg/H, (2) на возможном минимуме, т.е. -3,01 mg/H. Однако в некоторых случаях отмечено некоторое уменьшение разброса корректурных параметров стабилизации ХХ путем адаптации управляющего параметра системы EGR и изменения параметров ХХ (обороты, количество топлива) с помощью VAG-com.

    Устранение неисправности: Замена отдельных неисправных или всех насос-форсунок. По многим моторам существуют рекомендации VAG, согласно которым насос-форсунки с определенными индексами в их обозначении однозначно должны быть заменены на усовершенствованную модель. Проверка и замена двухмассового демпфера в маховике. Обновление software в ЭБУ компьютера на новых моделях TDI-PD, например на AXR.

    Симптомы: Неустойчивая работа/вибрация/жесткая работа двигателя на полной нагрузке на моторах с насос-форсунками.

    Причина: Тандемный насос не развивает нужного давления или не достигает расчетной производительности. Из-за медленной подачи дизтоплива в насос-форсунки повышается температура топлива и образуются пузырьки, мешающие работе насос-форсунки.

    Проверки: Измерение давления на выходе тандемного насоса. Насос имеет специальное отверстие для проверки, закрытое винтом. На примере мотора ASZ: давление должно достигать на 1500 об/мин как минимум 3,5 бар. Если давление недостаточно: осторожно пережать шланг обратки дизтоплива на топливном фильтре. Если нужное давление достигается (или давление увеличивается) - то возможно отчасти негерметично резиновое соеднинение между поступающим каналом и обраткой в насос-форсунке. Если нужного давления не создается - неисправен тандем-насос. Для подтверждения диагноза или в отсутствии мамометра возможна следующая проверка. С помощью VAG-com наблюдаем динамику в блоках 13 (стабилизация ХХ) и 23 (время включения насос-форсунок) на холодном и теплом моторе. Увеличение разброса параметров при увеличении нагрузки и температуры может указывать на образование воздушных пробок (пузырьков).

    Устранение неисправности: Замена или ремонт тандемного насоса.

    Внимание: Похожие симптомы возможны при загрязненных топливном фильтре или топливных каналах, например при поочередном использовании солярки и биодизеля.

    Симптомы: Мотор с насос-форсунками теряет мощность в режиме полной нагрузки (педаль в пол), в интервале оборотов от 3500 об/мин и выше на 3-ей передаче (при условии исправности расходомера, правильности давления наддува итд).

    Причина: Неправильная установка распредвала/насос-форсунок (с завода или после работ на головке цилиндров итд).

    Устранение неисправности: Проверка и коррекция параметров установки распредвала.

    Оригинал: dieselschrauber.de (перевод и дополнения - 101-Da! (с)).
    MfG, iluha

    ПОМОЩЬ С ДИАГНОСТИКОЙ ПО РЕГИОНАМ

    Брест
    veild - г. Ивацевичи и р-н
    hardbrest
    gfif1 - г.Пинск и р-н, т.моб.: +375 29 156 73 76 Павел

    Витебск
    DDN

    Гомель
    Tevion
    Metz_1 (VCDS 908 )
    MAKCIMgomel, т.моб.: +375-29-395-54-04 (vel)
    APTEM_ALEX_TDI - г. Жлобин

    Гродно
    Smoke148, т.моб.: +375295831609 (VCDS 11.11.2)
    Pager®, т.моб.: +375-29-581-82-84, Дмитрий

    Минск
    bawtrik
    kosmonavt239
    makkeiczik - г. Фаниполь и р-н
    artem_art - г. Слуцк и р-н, т.моб.: +375447766600
    GreenCore
    mazeslav

    Могилев

    Связь через личные сообщения(или по телефону у кого указано).

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14353

    13 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14353
    # 3 ноября 2011 09:42 Редактировалось KNK, 44 раз(а).

    © Berloga и дополнение © artserge

    Ремонт блока ELV

    Хочу поделится удачным опытом ремонта блока ELV замка рулевой колонки. Подробной и простой инфы я не нашел в нете, хотя искал долго и упорно. Была только обрывочная инфа, вот и решил сам написать. Т.к. это болезнь B6 и многие с этим сталкиваются, а у кого есть руки может это сам сделать. У меня это заняло два вечера. Хотя можно все сделать за 3-4 часа.

    Все началось год назад, периодически-постоянно замок рулевой колонки не мог корректно отщелкнуться. В результате машина не могла завестись. Раза три загоралось сообщения Steering column lock defective. Путем танцев с бубном, таких как: паузы между заводками, открытие и закрытие авто, плавной вставкой ключа, все-же получалось машину завести. Но после последней долгой попытки терпение лопнуло. Решил разбирать сам, т.к. при неграмотной диагностике и разводе сервисов цена вопроса могла быть 200-1500 у.е.

    И так, рулевая колонка при первом снятии снимается за 25-40 минут, в зависимости от рук ))
    1. Отщелкиваем верхний кожух рулевой колонки и откручиваем три винта торкс с нижнего (один снизу, два с торца руля). Доступ к двум с торца открывается поворотом руля. Снимаем нижний кожух.
    2. Ставим руль в среднее положение и достаем ключ зажигания, чтобы защелкнулся замок. Отключаем аккумулятор, чтобы не было потом никаких ошибок и проблем.
    3. Снимаем защитные кожухи. Плоской широкой отверткой откручиваем два пластмассовых грибка под педалью газа и открывает доступ к кардану и шлицу на котором он сидит. Ставим метку лаком для ногтей на кардане и шлице, чтобы не нарушить положение руля при сборке.

    elv1.JPG

    Откручиваем болт на 13 на кардане и вставив плоскую отвертку между торцем шлица и карданом поворачиваем ее и снимаем кардан с шлица.
    Второй кожух который надо снять находится прямо под рулевой колонкой, он имеет отверстия для подачи воздуха под ноги. Откручиваем три винта торкс и снимаем его. Снимаем кожух на котором находится диагностический разъем. Разъем можно не отключать, просто сдвинуть кожух влево, чтобы не мешал. Снимаем воздуховод открутив один торкс и потянув его вниз.
    4. Самое сложное если нет опыта, отключить электронику. Замечу это очень просто, но нужно разобраться как снимаются фишки. Нужно отключить три фишки и массовый провод. Две фишки около замка зажигания снимаются элементарно, вытянуть фиксатор и потянув на себя, масса гаечка на 10. А вот с блока ELV внизу рулевой колонки надо приловчится. Я эту фишку снимал позже, когда уже всю рулевую колонки открутил и стал ее доставать. Еще один неприятный момент, кожух который держит жгут проводов. Он крепится к рулевой колонке снизу на защелках, которые должны сниматься путем вставки плоской маленькой отвертки, но у меня так не получилось, я его аккуратно сорвал вниз силой.
    5. Все готово для снятия, откручиваем четыре болта снизу рулевой колонки придерживая руль вверх, не забываем как стоит металлическая скоба на заднем левом болту, снимаем всю колонку вместе с рулем на себя, отключаем фишку с ELV если ранее не отключили, и о чудо вся колонка у вас в руках со всеми блоками и рулем.

    ELV2.JPG

    Далее разборка блока ELV

    1. Сделать пометку на обратной стороне руля, чтобы запомнить положения руля относительно колонки.

    ELV3.JPG

    2. Снять черную крышку с блока ЕЛВ. Она крепится на двух защелках и распаянных пластиковых стержнях, которые просто срываются силой. Будьте осторожны, не потеряйте пружинку блока и фиксатор с торца пластиковой крышки! Сняв крышку открылся хороший доступ к отрывным болтам на которых крепится сам блок. Взяв ножовочное полотно по металлу, я пропилил в них пазы под плоскую отвертку чтобы открутить. Стружку убрал пылесосом со щеткой. Открутились болты без проблем, и блок теперь у вас в руках. Руль уже не замкнут и имеет свободное вращение.
    Блок разбирается элементарно, если вы когда нить собирали детский конструктор. Только запомните примерное положение кулисы чтобы после сборки поставить также как было до сборки.
    Внимательно осмотрев электронику и механику блока, дефектов не обнаружено, на всякий случай пропаял контакты, стал проверять концевики тестером. На первый взгляд все ОК, но обнаружил, что на одном сопротивление не равно нулю. Причина понятна, решение? Такого концевика найти не имеет возможности, если только на БУ купить другой блок, теоретически он вообще ничего не стоит, т.к. они не взаимозаменяемы и прошиваются только один раз в своей жизни на конкретную машину. Я решил восстанавливать концевик. Он не разборный, и его крышка сзади залита чем-то типа эпоксидки или запаяна. Есть два пути, просверлить маленькое отверстие в нем для ввода жидкости, или путем маленького инсулинового шприца с тонкой иголкой через кнопку. Пошел вторым путем. Взял шприц и ввел спирт в концевик. Стал разрабатывать кнопку. Уже после этой операции сопротивление равнялось 0. Но я решил подстраховаться, помочив пару часиков в спирту, думаю он уже и испарился к тому времени, я ввел в концевик еще и WD-40 для того чтобы убрать там возможную окись и как нить смазать. Сопротивления как и ожидалось равно 0. Единственное что повредилась защитная зеленая резинка, но она видно и так не выполняла своих функций, поэтому я ее полностью снял и смазал вокруг силиконовой смазкой.

    ELV4.JPG

    ELV5.JPG

    ELV6.JPG

    ELV7.JPG

    Смазав все подвижные детали, в том числе и сухую пластмассовую кулису я все собрал. Крышку защелкнул, что смог расплавить паяльником расплавил, где пластмассы было мало добавил со старого кулера и расплавил. Для подстраховки матанул еще изолентой. Руль поставил на место по меткам, поставил ЕЛВ и закрутил отрывные болты каждый на свое место. Руль должен быть по прежнему защелкнут.

    ELV8.JPG

    Собрал колонку в обратном порядке, только поставьте ее правильно, она должна штифтами зайти в пазы сверху, и тогда все станет на свои места. Когда все подключите и соберете подключите аккумулятор. Заведите и проедите метров 50, погаснут лампочки руля и ASR. Все готово. Я эту операцию проводил дважды, т.к. с первого раза не обратил внимания на ненулевое сопротивление концевика. Уже как две недели полет нормальный, раньше глюки были каждый день ))
    Удачи смелым и не ленивым.

    Дополнение от artserge

    Пилитие, шура, гири (с)

    Не выдержал, взял ножовку по металлу и сделал шлицы на отрывных болтах, и затем открутил их )))

    я понял что за секрет там в этом замке ... эту фишку новичку видно только сняв замок... там в торце приблуда -стопор, подпружиненный , который перед установкой крышки надо пальцем отвести в сторону и одеть крышку - тогда стопор остается в позиции позволяющей разблокировать замок... типа фишка - если злоумышленник сорвал крышку - то руль будет заблокирован :))) и чтоб одеть правильно крышку, надо изловчиться... детсад короче...

    Добавлено спустя 9 минут 21 секунду

    IMG_0700.JPG

    так выглядит заблокированый замок без крышки ( стопор блокирует черный язычок замка внизу)
    Нужно пальцем его сдвинуть (не потеряв пружинку которая так и хочет выстрелить оттуда) и одеть крышку на замок - чтоб было вот ТАК. Тогда язычок нормально двигается вверх-вниз (при штатной работе, не руками - мешают внутренности блока ELV )

    IMG_0699.JPG

    А вот и сам виновник торжества - концевой переключатель который не замыкает на 100% - остается сопротивление около 50 ом

    IMG_0698.JPG

    Вид сзади...

    для тех кто будет самостоятельно чистить эти микрики в блоке ELV пишу, что прозванивается (слева направо выводы на картинке назовем 1 2 3 ) :

    Кнопка не нажата -- 1-2 сопротивление равно 0 , 1-3 бесконечно большое сопротивление
    Кнопка нажата -- 1-2 сопротивление бесконечно большое , 1-3 сопротивление ДОЛЖНО БЫТЬ равно 0

    У меня как раз таки в последнем случае и не было нулевого... шприц со спиртом всаженный под кнопку и в "попу" микропереключателя , а затем продувка и сушка - сделали свое дело, переключатель стал работать как надо.\

    Блок ELV собрал, прикрутил на рулевую колонку, рулевую колонку вставил в машину, подключил клеммы для теста.......

    Ох ты ж ежик ! Как мне не хватало давно такой заводки автомобиля ! ))) Это же ПЕСНЯ !!! ))) в общем вердикт : у кого ровные руки и есть полдня времени - можете сделать все сами, интересно и захватывающе полежать под рулем , держа в руках 8-килограммовую рулевую колонку ))) Не хотите делать сами - к Логитеч или к официалам :) Расстанетесь с 70-100 вражескими и выше...

    p.s. в отчете о ремонте , который в БЗ, при откручивании массы от рулевой колонки нужен ключ на 8 а не на 10... и на кардане рулевом метку действительно можно не ставить - там только в одном положении можно одеть.... чтоб оделось лучше, пырскнул вдшкой на шлицы - без нее очень трудно одному было ))

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14353

    13 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14353
    # 3 ноября 2011 23:33 Редактировалось KNK, 39 раз(а).

    © KNK

    Замена штатной акустики на аудиосистему Dynaudio
    (или VW Sound - отличия только в уровне компонентов, проводка и крепление одинаковые).
    Для сравнения. Опция "Dynaudio" сейчас в Германии стоит 1200 евро, "VW Sound" - 335.

    Стандартная штатная система VW Passat B6/B7 имеет 4 канала и 8 динамиков(в урезанном варианте 2 канала и 4 динамика спереди, даже без проводки в заднии двери). Аудиосиcтемы Dynaudio(и VW Sound) имеют 10 каналов(на каждый динамик(полосу) отдельный канал усиления - поканальное усиление) и 10 физических динамиков(передние СЧ и НЧ динамики объединены в контруктивные блоки). Усилитель цифровой. Спереди по три полосы-динамика и сзади по два.

    Что собираемся ставить:

    Передние динамики СЧ и НЧ и усилитель 3С0 035 456L:

    DSCN3683s.jpg

    Штатный НЧ динамик и НЧ+СЧ Dynaudio:

    DSCN3705s.jpg

    Габариты как видно 1 к 1, а вот материалы диффузора разные:

    DSCN3706s.jpg

    Магнит у динамика Dynaudio больше и с вентилируемой катушкой(традиционно такое решение встречается в основном у сабвуферных динамиков и серьезной аккустики):

    DSCN3707s.jpg

    ВЧ динамик в корпусе:

    DSCN3685s.jpg

    Сравнение динамиков. Крепление и разъемы одинаковые:

    DSCN3709s.jpg

    Сопротивление у них разное - 5 и 6 ом, разница в магнитах впечатляет:

    DSCN3711s.jpg

    Места сборки разные - Denmark у Dynaudio и Tunisia(что это?) у штатного Blaupunkt.
    Место установки(кольцо в верней части корпуса пищалки нужно пердварительно снять и вставить в отверстие вверху двери):

    DSCN3714s.jpg

    C задними НЧ динамиками все точно так же:

    DSCN3755s.jpg

    Габариты и разъемы одинаковые:

    DSCN3756s.jpg

    Конструктивные особенности такие же как и у передних:

    DSCN3757s.jpg

    DSCN3759s.jpg

    DSCN3760s.jpg

    Сопротивление у динамиков разное, поэтому вариант замены только акустики не пройдет(хотя в теории звучание уже должно стать лучше из-за отличий в конструкциях динамиков).
    Номера:
    2 x 3C0 035 454 B СЧ/НЧ перед
    2 x 3C0 035 411 D ВЧ перед
    2 x 3C0 035 453 B НЧ зад
    2 x 3C0 035 411 E ВЧ зад

    Динамики VW Sound(для сравнения):

    2376113596.jpeg

    Новый Volkswagen Passat: техническое совершенство и роскошь для ненапряженного вождения. В концепцию комфорта Passat входит уникальная аудиосистема Dynaudio.

    Салон автомобиля превращается в концертный зал:
    Впечатляющие звуковые ощущения класса high-end.

    Опциональная система озвучивания Dynaudio устанавливает новые стандарты в автомобильной акустике - салон автомобиля становится подлинным концертным залом.
    В новом "Пассате" водителю и всем пассажирам обеспечен качественно новый уровень наслаждения музыкой - точное, живое и естественное воспроизведение класса high-end.

    Удовольствие от езды дополняется новым поколением автомобильного звука

    В итоге длительных внутренних метаний-исканий-размышлений был куплен комплект:

    2294178473.jpeg

    Ссылка пока жива: http://allegro.pl/dynaudio-glosniki-wzmacniacz-vw-passat-b6-b7-i2294178473.html
    Все было как и указал продавец - JAK NOWE !!! :D Дата выпуска компонентов - конец 09 года, неплохо.
    Огромное спасибо Сергею(hardbrest) за помощь в приобретении и доставку. От принятия решения до получения прошло пару недель, но спешить было некуда - остальное необходимое было заказано на Экзисте с минимально возможными сроками в 13 дней почти по всем позициям.

    Эта "россыпь" пришла в тот же день, что я получил посылку с комплектом:

    DSCN3686s.jpg

    Сюда вошло:
    Крепление усилителя:
    1K0 035 883C - основание под усилитель,
    3C0 035 933 - кронштейн его крепления,
    N 909 460 01 - пластиковые гайки-клопы крепления основания(2 шт),
    N 015 082 10 - гайки крепления кронштейна(2 шт),
    N 908 170 03 - саморезы для гаек-клопов (2 шт),
    N 906 674 02 - болты М6х10 (4 шт) можно купить локально,
    Пластиковую декоративную крышку 3C0 971 813 9B9 я заказал только сейчас, она была не критична.

    Разъемы усилителя 23 и 24 пина(подсмотрел на тигуан-клубе):
    1J0 962 623
    1J0 962 624
    В итоге они немного не совпадали по ключам - подрезал, некритично.
    Правильные номера(можно свериться с имеющимися в усилителе тут):
    1J0 962 623B (23 пина)
    1J0 962 624A (24 пина)

    Пины:
    N103 358 07 - тонкие пины-мамы в эти разъемы. Понадобится: 20 - выходы на динамики, 8 - входы с головного устройства, 2 - кан-шина, 4 - питание = итого 34 шт. Можно было взять обжатые ремонтные комплекты(в БЗ выше есть ссылка на каталог, там можно посмотреть номера нужных, но платить за кусок провода с двумя пинами от 4 евро за штутку желания не возникло). Но в желании сэкономить я пошел еще дальше - купил 5 новых, остальные вынул из VAG-овских разъемов купленных на разборке. В итоге пожалел об этом - экономия не стоила возни с выниманием и подпаиванием бэушных пинов, лучше бы обжал новые.
    N906 844 05 - толстые пины-мамы в эти разъемы для питания - 2 шт.
    N906 845 05 - похожие толстые пины-мамы в разъемы стоек, 12 шт. В итоге с ними Экзист меня прокатил - они были такими же как предыдущие, в принципе подошли, да и ждать опять 13 рабочих дней без гарантии, что привезут нужные(я же и так заказывал правильные) желания не было совсем.
    N 103 190 05 - ответные к предыдущим пины-папы для разъемов стоек, тоже 12 шт нужно.

    N 907 657 01 - заклепка 4,8х15 алюминевая. Имеющиеся в продаже локально, похожие, дешевле в 10 раз, но не такие. Чтобы не рисковать заказал оригинальные - нужно 8х2(перед)+4х2(зад) - 24 шт.

    Проводку по салону прокладывал на свое усмотрение(не нашел как она должна лежать в оригинале, думаю не критично).
    Понадобилось 23 м акустического провода 2х1,5мм(это максимальный диаметр родной проводки под динамики), хотелось бы толще, но вставить более толстые провода в разъемы(и пины) нереально. Вроде хватило. Тем более, что выходящие из разъемов усилителя пины на динамики достаточно тонкие.
    Еще нужно несколько метров провода 4 мм для питания, 7м провода 2х0,75(или 0,5?) для линейных выходов-входов, 2м 2х0,35 для кан-шины, пара метров провода сечением 1мм(использовал его в том числе для протяжки кабелей под ковром).
    Изолента обычная поливинилхлоридная и рулончик оригинальной матерчатой будет не лишним.
    Стяжки пластиковые 3мм х100-150мм.

    Еще было бы неплохо заменить штатные грили в дверях, но грили с шильдами Dynaudio.
    Задние: 3C4 867 150 CRYP, 3C4 867 149 CRYP
    Передние: 3C0 867 149 CRYP, 3C0 867 150 CRYP
    Выглядят вот так:

    fd27a7e90126.jpg

    3564566_fa6b56c8-a963-47ac-b35d-c7b93074df44.jpg

    Из инструмента понадобятся звездочки-торкс, ключи-отвертки, нож, паяльник, плоскогубцы и "мини-фомка-вилка типа отвертки" для разжимания клипс обшивки, шуруповерт(или дрель), клепочник(спасибо 90125, выручил :beer: ).
    Параллельно с инсталляцией было решено проклеить двери шумо-виброизоляцией. Купил 2 листа STP Gold, 1 лист STP Silver(0,75x0,53) и 2 листа Битопласта А5К(5мм, 1,0х0,75). Спасибо Алексею(belstroy5577) - самые низкие цены и нужное было в наличии(Минск!).

    Приступаем. 8) Перед началом работ необходимо отключать аккумулятор(ключ на 10).

    Двери разбираются примерно одинаково, подробно рассмотрим водительскую:

    Снизу отвернуть два самореза(в задних дверях один):

    DSCN3695s.jpg

    Подцепил лезвием ножа сзади и поднял накладку ручки(так же снимаются накладки на остальных ручках):

    DSCN3696s.jpg

    Под накладкой три винта(два видны, один ближе к началу, в остальных дверях по два):

    DSCN3697s.jpg

    DSCN3698s.jpg

    Обшивку держат 6 клипс(по три с каждой стороны). Немного оттопырив обшивку и вставляя в клипсы фомку-вилку разжал пистоны:

    DSCN3700s.jpg

    Далее обшивка снимается вверх вдоль стекла. Освобождаем крючек тяги ручки:

    DSCN3701s.jpg

    Нужно поднять черный пластик в начале(на высоту зубцов по сторонам) и сдвинуть вдоль тросика от ручки. Пластик выходит из ушка и позволяет вывести из него трос. После этого крючек вынимается.
    Отсоединяем разъем от блока управления двери - подняв розовую скобку вертикально:

    DSCN3702s.jpg

    После этого передние обшивки можно отложить в сторону - проводка остается на обшивке. На задних обшивках проводки нет - нужно отсоединять дополнительно разъем пищалки(которая в ручке), разъем кнопки стеклоподъемника, разъем подсветки порога(если есть), но нету разъема блока управления:

    DSCN3733s.jpg

    Видны четыре разъема, четвертый уже снят с НЧ динамика).

    Отсоединяем провдку от динамиков:

    DSCN3703s.jpg

    Высверливаем заклепки:

    DSCN3704s.jpg

    При высвеливании нужно следить чтобы не помять щит - он достаточно мягкий в районе отверстий под заклепки. Плоскость крепления динамика долна быть идеальной, иначе динамик не будет прилегать герметично(это необходимо).
    Снимаем динамики, прощаемся с ними, убираем подальше.

    Отсоединяем разъемы на стойках. Снимаем резиновую гофру(нажать на выступ вверху ближе к кузову):

    DSCN3716s.jpg

    Отвести наружу верх, вывести из зацеплния низ чехла:

    DSCN3718s.jpg

    Разблокировать оранжевую скобу и отсоединить разъем:

    DSCN3719s.jpg

    Выводим разъем с гофрой-чехлом внутрь двери(иначе проложить провод будет невозможно):

    DSCN3723s.jpg

    Там немного мешает направляющая стекла, в ней главное потом вернуть на место уплотнитель, он просто вставлен, иначе стекло потом может не отпускаться.
    Снимаем немного изоляции(два слоя разнотипной изоленты, чтобы освободить резиновый "хвост" чехла с внутренней стороны) предварительно срезав хомут и запомнив его положение:

    DSCN3724s.jpg

    Сняв изоляцию, запоминаем положение чехла чтобы потом он остался на старом месте, иначе длина проводки внутри чехла изменится, чего делать не стоит.
    Резиновую заглушку-переходник в щите тоже вынимаем, раздеваем:

    DSCN3728s.jpg

    Разматываем проводку освобождая провода идущие к пищалке и НЧ динамику:

    DSCN3726s.jpg

    Снятую матерчатую изоляцию я не портил и использовал повторно - она отлично прилипает снова.

    Если двери будут проклеиваться, то отсоединяем проводку от внутридверного щита(если нет - пропускаем этот шаг).
    Держат проводку вот такие пистоны(они мягкие, не ломаются):

    DSCN3725s.jpg

    Я использовал штатную имеющуюся проводку для ВЧ динамиков, посчитав что прокладываемый мной акустический провод лучше обычного родного(но возможны варианты, не претендую на истину) подойдет для СЧ и НЧ. Правда в этом случае будет небольшая перестановка контактов в разъемах по номерам. Физически я пины переставлять не стал, просто пометил на схеме что с чем поменял местами по факту.
    Обрезаем по месту провода идущие к НЧ динамику и от НЧ к ВЧ. Соединяем пайкой, изолируем(хотел одеть термоусадку, но оказалась малого диаметра, большей под руками не оказалось):

    DSCN3729s.jpg

    "Собираем" назад штатную проводку используя снятую ранее изоляцию. Проклеиваем(если проклеиваем) дверь листом STP Gold, прорезаем нужные отверстия, следим чтобы не вылезти на места прилегания обшивки двери. Обрезки(у меня еще было остатки от прошлых авто) клеим внутрь двери(там мешает усилитель):

    DSCN3731s.jpg

    Протягиваем пару акустических проводо через заглушку(в задних дверях по одному):

    DSCN3734s.jpg

    Далее через гофру к разъему стойки. Берем пины-мамы и обжимаем два акустических провода:

    DSCN3722s.jpg

    Чтобы вставить пины в разъем необходимо выдвинуть фиксирующую рамку. Изолируем резиновые "хвосты" гофры и заглушки и зажимаем хомутиками "как и было". Вытягиваем гофру наружу, вставляем по месту заглушки. Обрезаем провода по месту(получилось 95 см), припаиваем отрезанный разъем динамиков:

    DSCN3749s.jpg

    (я вынимал пины, разжимал хвостовик, обрезал под ноль старый провод, хоть и был соблазн припаять к остаткам родной проводки) согласно схеме(естественно соблюдая полярность). Номер на разъеме есть, а по такому номеру разъема нет. Его правильный номер оказался 1J0 972 704.
    Крепим заклепками новый динамик на место.
    В предварительно прорезанные в наклееной виброизоляции отверстия вставляем по местам крепления проводки. Перевешивам эти же крепления с обрезанного куска проводки на новые провода. Крепим к динамику. Вставляем разъем:

    DSCN3735s.jpg

    Вешаем обшивки на место в обратном порядке. Задние ВЧ динамики(пищалки) в комлекте не шли, я оставил родные, не думаю, что это сильно портит общую картину. Найду - поменяю, это потребует минимум усилий.
    Эта часть работы составила наверное 60% по объему и 70% по трудоемкисти. :D

    Начинаем со снятия водительского сидения. Откручиваем два двенадцатигранных винта спереди в слазках, сдвигаем сидение вперед и два винта сзади(счастливые владельцы сидений с полным электроприводом/памятью на этот время подключают аккумулятор). Далее отсоединяем разъемы(три штуки у меня) под левым передним углом:

    DSCN3772s.jpg

    Вынимаем сидение через заднюю дверь. Видим неприглядную картину:

    DSCN3774s.jpg

    Пылелсосим, вынимаем заботливо надрезанные производителем кусочки ковра и шумки:

    DSCN3776s.jpg

    Примеряем "местных жителей":

    DSCN3779s.jpg

    Рядом со снятыми разъемами шпильки с резьбой:

    DSCN3781s.jpg

    Прикручиваем на них гайками кронштейн из комплекта:

    DSCN3782s.jpg

    На противоположной стороне(на тонеле) вставляем в имеющиеся отверстия гайки-клопы:

    DSCN3783s.jpg

    Раму-основание примеряем, но пока не прикручиваем(будем еще поднимать ковер):

    DSCN3784s.jpg

    С обоих сторон поднимаем пороги. Для этого сзади снимаем сидение. Там видим гайку с шайбой на 10, откручиваем. Два самореза - откручиваем:

    DSCN3761s.jpg

    Снимаем боковые подушки(по краям спинки) сдвигая вверх и выводя защелку из под боковой пластиковой накладки(которую предварительно приподнимаем внизу). Выводим из под накладки край порога(саму накладку можно и снять, я не снимал). Края порога сдергиваем вверх, освобождаем его крепление к центральной стойке(в направлении внутрь салона):

    DSCN3764s.jpg

    Спереди снимаем накладки кик-панелей(облицовка передних стоек внизу). С водительской стороны снимаем ручку отпирания капота:

    DSCN3766s.jpg

    И панель держит еще пистон под ручкой и клипса ближе к порогу:

    DSCN3767s.jpg

    С пассажирской стороны вместо пистона внутренняя пружинная клипса в бок и клипса в порог.
    Снимаем облицовки центральных стоек(внизу две клипсы):

    DSCN3785s.jpg

    вверху просто вывести из под светлой обшивки(вниз):

    DSCN3786s.jpg

    Еще нужно снять нижние панели облицовки тонеля - в районе ног один саморез под заглушкой, потом сдвигаем их вниз по всей длине.
    Переходим к средней стойке слева. Снаружи снова отсоединяем разъем в гофре(не вставлять их назад было опасно - места в боксе было не слишком много, деражть все время все двери открытыми было проблематично, да и вынимать разъем центральной стойки удобнее с закрытой задней дверью). Сжимаем снаружи сверху два усика и вталкиваем разъем внутрь:

    DSCN3787s.jpg

    Поднимаем розовую фиксирующую скобку(она прижимала рамку, которую нужно выдвинуть иначе пины не войдут). Обжимаем пины-папы на акустический провод(нужная длина проводов вроде как известна, но это, как и схему прокладки проводки по салону, я не нашел - сделал на свое усмотрение). Вставляем в разъем. Фиксируем скобками. Вставляем разъем на место. провод прокладываем в штатное крепление(вверху фото видна его крышечка), прихватываем хомутами.

    DSCN3788s.jpg

    Провод уходит в порог и выходит в районе разъемов сидения - там будут располагаться разъемы усилителя, все провода ведем туда.
    Переходим к передним стойкам. Там мешает какая-то шумка в пакете:

    DSCN3789s.jpg

    Но на ощупь разъем по аналогии с предыдущим удается извлечь наружу:

    DSCN3790s.jpg

    Опять описанная выше контрукция со скобой:

    DSCN3791s.jpg

    Поднимаем(вверху виден хвостик фиксирующей рамки):

    DSCN3792s.jpg

    обжимаем еще пару проводов и вставляем по местам:

    DSCN3793s.jpg

    Во всех разъемах стоек штатная проводка занимала пины 23/24, дополнительная проводка вставляется в пины 25/26 и 27/28(сзади только 27/28).
    Провода от переднего разъема опускаются до порога и выходят из него опять в районе разъемов сидения.
    Правая сторона делается аналогично, провода от передней стойки идут за бардачком, под центральной консолью, потом вдоль тонеля и перед усилителем на полу поворачивает в оговоренное ранее место. От средней стойки справа провод можно было проложить аналогично, почти напрямую, но снимать пассажирское сидение желания не было - проложил провод по порогу до заднего сидения и там отогнув ковер провел до тонеля, после тонеля повернул к левой средней стойке(под воздуховодами в ноги заднего пассажира). Задний левый угол ковра поднял для маневров.
    Временно проводка выглядела так:

    DSCN3796s.jpg

    6 пар проводов от динамиков собрались в нужном месте в районе разъемов. Обрезаем по месту с небольшим запасом, обжимаем(или в моем случае припаиваем) тонкие пины-мамы и вставляем их в разъемы для усилителя согласно схеме.
    Переходим к "голове". Вынимаем, разъем который раньше отвечал за колонки обрезаем. Можно было взять дополнительно маму-папу и сделать переходник, но вынимать систему я уже точно не буду, поэтому "сжигаем мосты" - обрезаем(хотя в принципе восстановить все как было будет можно).

    DSCN3794s.jpg

    Снятый разъем разбираем, к вынутым пинам припаиваем парные провода 0,75х2 - это теперь будут линейные выходы с "головы" на усилитель. Собираем разъем, вставляем на место, протягиваем провода до места(вниз до пола и вдоль тонеля до усилителя и там поворачиваем к стойке). К 9/10 пинам черного разъема головы подпаиваем провод 0,35х2 - это can-l/can-h. Протягиваем его так же до места, обжимаем пины, вставляем в разъемы.
    Собираем "странную" конструкцию:

    DSCN3795s.jpg

    Это питание усилителя. Минус проводим к точке крепления массы под панелью(так по схеме, хотя был соблазн подключится в районе среденей стойки, гораздо ближе, но аккустическая масса головы и усилителя должна совпадать для уменьшения помех/наводок):

    DSCN3799s.jpg

    Прикручиваем:

    DSCN3801s.jpg

    Аналогичным образом делаем плюсовой провод(из трех пинов). По схеме плюс выводится в блок предохранителей около аккумулятора, но попытавшись его разобрать-понять я решил в него не лезть. Тем более под руками был трофейный силовой провод Rockford Fosgate 8G(достался мне с прошлым пассатом-америкосом), с колбой предохранителя. Провод был проложен от усилителя, через резиновый уплотнитель над педалями(для это снимал еще маленький бардачок и накладку над педалями) к аккумулятору и подключен.
    Возвращаемся к "голове". К обрезанным проводам припаиваем акустический провод - это ВЧ динамики сюда "приходят" по штатной проводке. Проводим до усилителя, обжимаем(паяем) пины, вставляем в разъемы усилителя.
    Собираем все провода в жгуты, заматываем тряпочной изолентой:

    DSCN3804s.jpg

    Прикручиваем раму. Опускаем ковер на место. Все готово для подключения усилителя.

    DSCN3805s.jpg

    Ставим на место усилитель, подключаем(если номера разъемов как я привел в начале - подрезаем "ключи" на них). Ставим назад "голову", подключаем все разъемы. Собираем стойки, кик-панели, пороги, боковые подушки заднего сидения. Ставим назад сидение.

    Остался последний этап - закодировать необходимые блоки. Подключаем аккумулятор. Ничего не взорвалось? :D
    Переходим к программированию.
    Ваг-комом(васей, VCDS, VAS-ом) нужно прописать в гейтвее(19 блок) усилитель(46 блок). Потом в блоке магнитолы(37 или 56, что одно и тоже) в 1,2 и 4 байтах отключить контроль динамиков, выбрать Dynaudio(это переведет выходы "головы" в режим „линейный выход 12 дБ“ вместо „силовой выход 26 дБ“).

    Включаем! И наслаждаемся выросшим на порядок качеством звучания. :super: Звук стал прозрачным и насыщенным(почти все регуляторы тембров пришлось подвинуть с ближе к центру, со штатной акустикой ВЧ и НЧ стояли в макс).
    В старых композициях "обнаружилось" много дополнительных звуков - старая система их просто не могла воспроизвести. Звучание стало более естественным - реклама не врала. ;)

    p.s.
    - Двери стали закрываться с приятным "чмок", призвуки обшивок исчезли и в целом в салоне стало тише. Даже тем кто не меняет акустику я бы рекомендовал подобную минимальную проклейку дверей - эффект ощущается.
    Для полной проклейки еще можно было снять внутридверные щиты и лучше проклеить внешние дверные панели - это еще пара листов виброизоляции, но увеличенная трудоемкость работы.
    - Общее затраченное на работу время составило порядка 35 часов.

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14353

    13 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14353
    # 28 ноября 2011 22:15 Редактировалось KNK, 4 раз(а).

    © SADVIK

    Установка "колец" на седане.

    Итак, господа, вот Вам отчет из серии "Как установить колечки в домашних условиях - руководство для чайников"!))
    Не смог я все-таки выдержать до встречи, чтобы там неожиданно возникнуть весь в кольцах и поворотниках. Так что вкушайте!

    Имеем Passat B6 черного цвета в кузове седан (это важно, т.к. для универсала алгоритм установки частично отличается)
    Открываем багажник и видим следующую картину:

    1.jpg

    .
    Снимаем знак аварийной остановки (у кого в наличии) и откручиваем 5 torx-саморезов (по стрелкам + в кружке). Размер я, конечно, же Вам не скажу. Но только лишь потому, что я его и сам не знаю. Тремя ключами, которые у меня есть, можно легко разобрать всю машину. Могу показать эту звезду на встрече в четверг.
    Обшивка крышки багажника держится на металлических распорных пистонах, которые легко выщелкиваются, издавая прикольные металлические чпоканья!)) Под обшивкой мы видим примерно следующее:

    2.jpg

    .
    На тросик можно обращать внимание тем, у кого машина старше, наверн, 2008 года. У них есть специальная светящаяся в темноте ручечка, потянув за которую, можно открыть багажник изнутри. Снимаем трос, выкидываем обшивку куда-нибудь. Пока она нам не нужна.

    3.jpg

    С двух сторон мы видим фонари с вставленными в них патронами. У европейцев это ПТФ (слева) и ЗХ (справа).

    4.jpg

    Достаем патрон, оставляем его висеть беспомощно в воздухе. Нас интересуют гайки, выделенные маркером. Снимаются они ключом, кажись, на 11. Точного размера не знаю, потому что... покажу позже.))

    5.jpg

    Именно поэтому мы и не знаем размера гайки, потому что откручивалась она (внимание!) велосипедным ключом от "Аиста" 1994 года (кстати, велосипед восстановлен и доведен до совершенства - ни один горник не сравнится с люксом от ММВЗ: кожаная сидушка, фары, тормоза, хром-пакет - хайлайн, короче!).
    В общем, вот такие запчасти остаются после снятия обшивки багажника и фонарей. Инструмент для снятия - на фото.
    Снимаем фонари - один красный, другой - белый:

    6.jpg

    Крышка багажника становится настолько легкой и так быстро отстреливает, что, кажется, сядь я на нее, она все равно бы открылась.

    7.jpg

    Но мы закрываем багажник, заботливо накрываем заднюю часть пледиком, затыкаем им же образовавшиеся на кузове отверстия, берем фонари и перемещаемся в более уютное место с мягким и интимным освещением. У кого-то это может быть кухней, спальней (без ущерба для половинки), а у меня - это помещение наподобие мастерской, в которой есть стол, куда мы помещаем фонари, все инструменты, хлам и бутылочку пиука!

    8.jpg

    Начать лучше с разборки красного фонаря, потому как его, вроде бы, дешевле купить, если случайно убьете при разборке.
    Начинаем разборку фонаря. Наша задача - разобрать фонарь таким образом, чтобы мы потом могли его собрать. Изначально эти штуки запаяны на заводе и не разбираются по технологии. Но мы этого не боимся и начинаем с малого - открутить 3 винтика отверткой.
    После этого мы берем столовый нож и пытаемся расклеить фонарь. Он должен слегка потрескивать, чем, казалось бы, предвещать скорый разбор оного. Но в моем случае не удалось! Пришлось расковырять острый угол ножиком, чтобы угол расклеился. А дальше - аккуратно поддевать и расщеплять фонарь отверточкой.
    К слову, по такой системе первый фонарь разбирался и изготавливался около 3-х часов. Второй был сделан "под ключ" минут за 30.
    После того, как мы снимаем отражатель и отщелкиваем внутренность, мы видим вот такую картину:

    9.jpg

    Во избежание повреждения пластика при касании со столом, полом, головой каких-нибудь надоедливых людей мы закрываем центр обычным ватным диском, а сам элемент обтягиваем пищевой пленкой:

    10.jpg

    Кстати об отражателях. На фото мы видим, что они отличаются на двух фонарях. Левый - от заднего хода, правый - от ПТФ. И это единственное отличие. Они взаимозаменяемы, ошибиться по креплениям при установке их назад просто нереально

    11.jpg

    .
    Итак, когда мы берем в руки центр фонаря, то видим, что сзади присутствуют выступы, которые нам необходимо убрать, чтобы правильно установить кольца. На универсале, кажется, их можно не трогать. На седане же один вариант - спиливать. Я использовал советский старый напильник и пилил все вручную, задыхаясь от стружки и пыли. Пилить можно смело и ни капельки не бояться. Показатель того, что допиливаешь до нужной отметки, состоит в том, что хромированные кружочки под выступами просто проваливаются от легкого нажатия на них пальцем, зубочисткой, иголкой и проч. Если они рвутся при продавливании, значит, мало спилили выступы. Тогда надо брать дрель со сверлом-четверочкой и аккуратненько высверливать оставшуюся фольгу. После того, как все необходимые отверстия проделаны, нам нужно тщательно удалить весь хром оставшийся в отверстиях. Он токопроводящий и может касаться диодов, замыкая их. В итоге вылетает предохранитель, что не страшно. Страшнее, если после замыкания перестанут гореть диоды - случай негарантийный.))
    По итогам проделанной работы получаем вот такой продукт:

    12.jpg

    Потом мы приставляем платы к отверстиям диодами вовнутрь.) Не сказал бы, что у меня они встали без сучка и задоринки, но при некотором физическом усилии все сложилось наилучшим образом. После сборки фонаря и до склейки его необходимо проверить.

    13.jpg

    Как видим, для проверки я не заморачивался с изготовлением особых источников питания, а взял обычную магазинную крону на 9 Вольт. Все горит. Проверяем все функции:
    Габарит

    14.jpg

    Поворот

    15.jpg

    Габарит + поворот

    16.jpg

    .
    Кстати, провода должны выходить возле узкой защелки. Корпус фонаря надо будет чуть подпилить, чтоб дать дорогу проводам. На фото видно, что первый фонарь вышел не совсем аккуратно, но на втором я был на высоте.))

    17.jpg

    Далее склеиваем фонарик. Для этого берем герметик для стекол или для аквариумов. Я выбрал Момент-гермент. Наносим тоненькую полоску на место стыка двух половин фонаря (я наносил на сам фонарь, некоторые - на крышку), разравниваем зубочисткой, прикладываем крышку, фиксируем и получаем вот такого ежика:

    18.jpg

    Далее даем фонарям сутки, чтобы собраться с мыслями, просохнуть и стать обычными непримечательными фонарями с сюрпризом!
    С утра я что-то подумал, что вдруг где-то получился негерметичный стык, куда будет попадать грязь. Решение было следующим: я промазал кромки фонарей герметиком, забив его в стыки. Так, думаю, грязь и влага не смогут попасть внутрь наверняка. Даем снова время на просушку. В форме вот такого сердца:

    19.jpg

    Итак, прошли почти сутки (нетерпение взяло верх) и мы принимаемся за установку нашего продукта на автомобиль.
    Идем в багажник и думаем, как же нам тянуть провода. К счастью, у нас уже есть образец в виде штатной проводки с водительской стороны. Ура! Берем сталистую проволоку и протягиваем наш провод через крышку по трубе в багажник. Протягивать надо в верхнюю из двух полостей (по стрелке) внутри крышки. Как видите, я решил не морочиться с тремя проводами, а взял сразу трехжильный провод:

    20.jpg

    После того, как провода протянуты в багажник (мне удалось сделать это за 2 минуты обе стороны), мы начинаем думать, как же подключать всю эту приблуду.
    ТЕПЕРЬ ПЕРЕСТАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ЦВЕТАМИ ПРОВОДОВ НА ФОТО И ЗАПОМИНАЕМ СЛЕДУЮЩУЮ ВЕЩЬ:
    1. Габарит (красный провод) подключается к подсветке номерного знака через сопротивление (в комплекте с кольцами пришло). Провод подсветки коричневый с серой полосой. Находится в правой части багажника.
    2. Поворотник (желтый провод) подключается к проводам поворотника (кэп). С водительской стороны он черный с зеленой полосой, с пассажирской - просто черный. Чтобы не ошибиться, считаем: всего в фишке фонаря 4 провода. Поворот - третий по счету от провода массы (коричневый).
    3. Массу (белый провод) подключаем к нулю на кузове (в специальные места со специальными черными пластиковыми корзинками).
    Теперь возвращаемся к моему труду. Я взял трехжильный провод с синим, желтым и коричневым проводом. Желтый я соединил с желтым - поворот. Коричневый соединил с белым - масса (поскольку коричневый провод массы идет с завода). С красным не очень повезло: он был соединен с синим проводом. Вот отсюда следим за фото. После того, как провод протянул в багажник, надо было водительский фонарь подключить в подсветке номера. Принято решение тянуть провод внутри кузова (по стрелке):

    21.jpg

    И вот он идет внутри:

    22.jpg

    И вот провод подсветки номера. Он состоит из коричневой массы и коричневого с серым провода плюса. Он-то нам и нужен:

    23.jpg

    Пассажирский фонарь подключается подобным образом, только не надо тянуть длинный провод к подсветке. Аккуратно врезаемся в провод в любом удобном месте с водительской стороны:

    24.jpg

    А с пассажирской стороны можно отщелкнуть вот фиксаторы, чтобы также в удобных местах подключиться к проводке:

    25.jpg

    Итого на крышке мы имеем вот такую картину.

    26.jpg

    Вроде как все аккуратно и красиво. Можно собирать и проверять.
    Кстати, вот, как выглядит место подключения массы на кузове:

    27.jpg

    Собираем потихоньку все назад и попутно проверяем кольца днем. Глаз воспринимает днем свет колец очень хорошо. Но фотик сказал, что ему влом снимать свечение днем и сделал вот такие снимки.
    Габариты:

    28.jpg

    Повороты:

    29.jpg

    И по итогу, перед полной сборкой машины имеем вот такое подключение:

    30.jpg

    Все собрал и полетел в ресторан. Машина осталась дома отдыхать после операции. Все время в ресторане калдырил повышал свой интеллектуальный уровень, отвечая на один и тот же вопрос "Когда ты женишься уже наконец, задолбал?!" Так незаметно пролетело время и наступил сумрак. Так что не пришлось томиться в ожидании темноты возле машины.
    Ну и прилетаю я, короче, домой и думаю, что пора бы мне бы снять всю прелесть в темноте. Делаю снимок и получаю вот такой итог:

    32.jpg

    "Что за херня?" - можете спросить Вы. У меня был тот же вопрос. Я не заказывал противотуманки. Я вообще не хочу себе ПТФ/стопы/старты/гирлянды и проч. в виде колец. А тут такая шляпа. Не пойдет. И тут я прикинул: а нафига в комплекте с кольцами были еще резисторы. Не удалось схалтурить, в общем...
    Обращаюсь с вопросом к veild'у, который (спасибо ему огромное, золотой человек, спас от инфаркта) и рассказал мне, что я болван и не поставил сопротивление, чем все и обернулось для меня.
    Совершенно в добром настрое, громко матерясь, как сапожник, без мата, я иду в полпервого ночи на улицу, открываю багажник, разбираю багажник, разбираю соединения и вкорячию эти чертовы резисторы на места соединения проводов кольца с моим проводом. Как все уже поняли, если ставить фонари без резисторов, то они будут гореть ярче основных габаритов, быстро перегорят и вообще режут глаз, и халтура! Собственно говоря, я наспех собирал машину, т.к. опаздывал на банкет, и подключил все без резисторов изначально. Потом понял, что если дали комплект производители, то не дураки, и лишних запчастей оставаться не должно.
    Все переделал, проверил - отлегло!)) Стал пытаться сфоткать продукт своего труда: поворотники и (святое святых) габариты. И вот ониб me gusta!!!

    31.jpg

    33.jpg

    P.S. выражаю огромную благодарность pashustic за оперативно проделанную работу по приобретению колец для меня и не менее скоростную передачу знакомым для транспортировку оных в мои жадные лапы!))

    P.P.S. думаю, что для американской версии пассата надо:
    1. Перепаять желтый провод на дорогу для красного провода на кольцах. Тогда подключатся красные кольца как габариты. И они начнут моргать за счет подключения второго провода к поворотам. Если не прав, каюсь, не специалист в этих вопросах.
    2. Не подключать желтые повороты и красные габариты, а лишь подключить красные габариты к поворотам - будут моргать повороты и все. Больше пока ничего не придумал в 3 часа ночи.))

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14353

    13 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14353
    # 27 декабря 2011 09:08 Редактировалось KNK, 2 раз(а).

    © SADVIK

    Замена юбки кулисы КПП

    1. Снимает декор. Открываем пепельницу и от нее начинаем просто поднимать рамку вверх. Сразу прошу простить за беспорядок в машине и качество фото. Отчет снимался спонтанно и на телефон, не было возможности прибраться.

    1.jpg

    2. Отщелкиваем основную рамку, в которой и находится нужная юбка. Держится она пластиковыми креплениями в металлических пазах. Достаточно крепко, пришлось ковырять отверткой со стороны пепельницы, чтобы она начала сниматься.

    2.jpg

    3. Все, что снялось, поднимаем максимально возможно вверх и обнаруживаем хомутик, который держит ручку рычага. Эльза указывает, что он должен сниматься специальными щипцами. Я справился обычными круглогубцами: вставил вертикально и пошевелил, чтобы расслабить хомут. Во время снятия ручки ее надо вращать в разные стороны. Просто так вверх не сдергивается, как мне показалось. Фишки кнопок тоже отключаются достаточно туго, надо будет постараться.

    3.jpg

    4. Вот вся конструкция у нас в руках

    4.jpg

    5. Далее достаем из юбки вот этот коричневый кожушок и защелкиваем его на место - он на пластиковой основе и нам не нужен.
    Получаем вот такую картину:

    5.jpg

    К слову, переключаться этой палкой крайне неудобно! :trollface:
    6. Теперь нам нужно разобрать юбку и достать дерматин. Переворачиваем. Хомут снять несложно

    6.jpg

    7. Далее предстоит немного повозиться, отщелкивая пластиковую рамку, на которой держится юбка, от блестящего каркаса. Сидит очень плотно, многочисленные маленькие зубчики не хотят просто так отщелкиваться. Снимается юбка из каркаса вверх.

    7.jpg

    8. После снятия видим еще целую тучу скоб, которые держат дерматин на рамке. Ничего сложного. Достать их все.

    8.jpg

    Имеем вот такую рамку, на которой держится чехол рычага КПП:

    12.jpg

    Как видно, передняя часть (что ближе к торпедо) шире, чем та, что ближе к людям. Рамка, как мне показалось, очень прочная. Сломать случайно сложно.
    9. Теперь нужно отделить болванку-ручку от юбки. Фиксируется она посредством вот такого вот кольца-держателя. Снимается крайне тяжело. На ней есть две выемки под ушки наболдашника. Нужно вращать ее (что тоже проблемно, пока не расшатается) и при этом пытаться отщелкивать. За минут 15-20 я осилил, все боялся, что отломаю какое-нибудь ушко.

    9.jpg

    10. После того, как снять рукоятку удалось, нужно внимательно следить, чтобы колечко (1) не выпало и не потерялось из кольца-держателя (2). Оно находится внутри. Ручка достается с усилием, резко, все запчасти разлетаются по сторонам. Вот и колечко это. Я искал лазил под сиденьями.

    10.jpg

    Я изначально снял крышку рукоятки. Думал, можно ее полностью разобрать и обтянуть кожей. Но не удалось. Придется обтягивать деревом! :trollface: Крышечка эта защелкивается в ручку с помощью 4 этаких ушек-фиксаторов. Они чрезвычайно ломкие. Если будете снимать - аккуратно. Хотя даже на одном целом она будет держаться нормально.
    11. Юбка КПП распарывается, по лекалу вырезаются 2 кожаные половины. Потом эта кожа несется в ателье и сшивается так, как заказчику удобно. Я предпочел красную и белую строчку (на перспективу, чтобы гармония была по цветам). Со стороны салона красная-белая строчки, а со стороны торпедо - белая-красная строчки.
    Юбка натягивается на рамку, фиксируется снятыми ранее скобами. Сборка происходит в обратном порядке. Пришлось немного повозиться, т.к. кожа оказалась намного толще заводского кожзама. Но все встало. Не худший вариант.
    Наслаждаемся.

    11.jpg

    Вживую смотрится интереснее и ровнее. На фото как-то она криво вышла: рукоять себе, юбка - себе.
    Кто решится повторить - все на свой страх и риск. Возможны поломки и разрушение автомобиля.)

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14353

    13 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14353
    # 6 февраля 2012 08:23 Редактировалось KNK, 3 раз(а).

    © SADVIK

    Ремонт привода дворников(трапеции).

    Все началось с того, что однажды в жару дворники не включились. Точнее, включились, но работали ооочень плохо и медленно. А потом вообще остановились и застряли. Щелчки моторчика раздавались, но щетки не ходили. Чуть позже они разрабатывались, держались дня 4, но в итоге все вытекало в новую остановку щеток в жаркую погоду. Вывод - что-то там закисло.
    Напоминаю, Маркон сразу порекомендовал мне готовить 120 евро и кидать машину на неделю, т.к. конец трапеции. Я решил понадеяться на лучшее и разобрал всю систему полностью. А поскольку нигде в сети я не нашел ничего из фоторуководств на указанную тему, то вот оно - вкушайте!)
    Начинается все с того, что дворники (не без помощи рук) встают в сервисное положение. Имеем:

    1.jpg

    Далее открываем капот, отключаем аккумулятор (ключ на 10), и снимаем колпачки с поводков стеклоочистителя. Там есть пазик, куда мы успешно вставляем тонкую отвертку и поворачиваем ее строго по часовой стрелке на 18 градусов! :D

    2.jpg

    Под колпаками оказываются гайки на 13. Я поднял дворники, придерживал их рукой и откручивал гайки. С первой попытки не поддались, но, увидев кусок силикатного блока килограмм на 35, они впоследствии решили согласиться на мои условия!

    3.jpg

    Дворники тоже не хотели просто так сдаваться. К ним был применен купленный трехпалый съемник. Но в итоге они были сняты съемником, который вместе с флаконом тефлоновой смазки любезно предоставил нам alex6966, за что ему огромное спасибо! :beer:
    После снятия дворников скидываем водительскую половину пластика. Для этого снимаем уплотнитель и 4 клипсы, которыми пластик крепится к машине. Имеем следующую картину:

    4.jpg

    Моторчик трапеции еще прикрыт кожухом пластиковым, но я забыл его сфоткать.))
    Далее по порядку (по номерам):
    Сдернуть фишку с моторчика.
    Скинуть массу.
    1. Открутить там внизу под цифрой гайку на 13.
    2. Выкрутить шестигранник Т27.
    3. Повторить п.2
    Заметили, как я сейчас все размеры гаек и торксов знаю?) Вот, что с людьми делает огромный новый набор суперинструментов! :roll:
    Вот покрупнее, что там творится:

    5.jpg

    После всех кручений-верчений снимаем и достаем трапецию. Кто помнит, у меня плохо стоял пластик под дворниками, из-за чего туда попадала, как оказалось, влага и грязь. После снятия всей системы я вижу внутри вот такое:

    6.jpg

    Куча грязи, трухи из листьев и проч. Все смыл водой из шланга, которая отводится над аммортом в подкрылке - есть отверстие.
    Фото виновницы "торжества" с двух сторон:

    7.jpg

    8.jpg

    Советую фоткать при снятии, т.к. потом фиг пойми, как ее собирать. Я первый раз неправильно собрал, пришлось разбирать и все переделывать, а занятие не из удобных.
    Снял моторчик (одна гайка на 13, вроде, и 3 торкса Т27) и решил руками разработать трапецию.
    Скажу, что трапеция не двигалась вообще - заклинила. С огромнейшим усилием чуть ли не ногой только ее удавалось сдвинуть с места на пару мм. В таком случае, с мыслью о покупке новой трапеции, я решил случайно все разобрать.
    Этот процесс я не снимал, но алгоритм такой. С осей снимаем черные пластиковые крышки (верхняя), далее из паза надо достать стопорную шайбочку (вторая сверху), потом снимается основная шайба (вторая снизу) и под ней - резинка (снизу):

    9.jpg

    Далее предстояло снять трубку, куда крепится моторчик, с вышеназванных осей. Пришлось снова применять съемник, молоток, тонну декалитров вэдэшки и кучу непереводимых слов. После снятия получили следующее:

    10.jpg

    К слову, после разбора на осях еще обнаружится резинка снизу и 2 шайбы.
    Как видим, на одной оси изнасиловалась резинка, туда попала влага из-за плохо лежащего пластика, все стало ржаветь, пошла выработка, повредилась ось. Ну ничего, наждачку в зубы и чистить, поливая все дело вэдэшкой. Почистить надо и ось, и внутренность трубы, где эта ось расположена. Процедура длительная и нудная.
    Потом поехал купил новых резинок разных калибров (6 тыс за все зеленые и 6 тыс за 2 черные, что лежат на моей девушке :lol: ):

    11.jpg

    По порядку все расположено так:
    1. Черный колпак.
    2. Стопор.
    3. Шайба.
    4. Резинка.
    Далее идет труба, куда ось вставлена, потом
    4. Резинка.
    5. Две шайбы.
    На фото комплект с двух осей и слева - направо: тефлоновая смазка, моя девушка, на которой в том числе лежит наждачка, которой чистилось все на свете, арендованный съемник, вэдэшка.
    Все почистил, все зачистил, получил вот такое:

    12.jpg

    Как видно, водительская сторона пострадала и имеет повреждения, пассажирская - ок.
    Далее - крупно:

    13.jpg

    14.jpg

    Потом сбор в обратной последовательности трапеции. Зеленая резинка - веселенько, я считаю:

    15.jpg

    И вот такой вид сбоку имеет правильно собранная трапеция с мотором. Не ошибитесь, потому что будет миллион гемора. :znaika:

    16.jpg

    Все, дело сделано! Сборка в обратном порядке, потом выставить правильно дворники, протестировать и идти напиться от счастья! :trollface:
    Каждый узел был обильно смазан, разработан нежными руками, смазка лилась рекой.
    Всем спасибо за внимание и напоминаю, что при осуществлении ремонта собственными силами возникает риск взрыва и разрушения автомобиля, уничтожения имущества, нервов, людей общественно опасным способом, а также риск превратиться в гориллу и залезть на дерево от злости! Берегите себя и свое имущество! ;)

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • квазар Senior Member
    офлайн
    квазар Senior Member

    828

    13 лет на сайте
    пользователь #10601

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    828
    # 13 июля 2012 01:37 Редактировалось KNK, 12 раз(а).

    © w5210d

    Ремонт замка багажника(универсал).

    Являюсь обладателем Passat B6 Variant. На прошлых выходных отказалась закрываться крышка багажника (язычок защелки не фиксировался в закрытом положении). Хочу поделиться с вами удачным ремонтом замка крышки багажника, т.к. на рынке попросили за б/у 50-70$, а за новый 120$.
    Итак замок под номером 1K6 827 505C (ставился на Гольф 5, Пассат Б6, на некоторые Ауди).
    [spoiler=0]

    20140125_180929.jpg

    [/spoiler]

    Теперь все по порядку.
    1. Снимаем обшивку крышки багажника. Откручиваем 4 самореза под 6-ти гранную звезду (в каждой нише-ручке по одному, и под знаком аварийки два).
    2. Не боясь тянем на себя пластиковую обшивку, снимаем и откладываем ее в сторону.
    3. Отключаем фишку с замка, я вставлял отвертку и оттягивал на себя пластиковый язычек.
    4. Откручиваем два винта под 12-ти гранную звезду, если не найдете такую думаю можно сделать запил под плоскую отвертку ножевкой по металлу.
    5. Все замок у вас в руках.
    [spoiler=1]

    20140125_181142.jpg

    [/spoiler]

    6. Снимаем с него весь пластик
    [spoiler=2]

    20140125_180815.jpg

    [/spoiler]
    7. Получаем вот такой вид. Две части соединены заклепками, здесь я их уже срезал отрезной машинкой.
    [spoiler=3]

    20140125_180435.jpg

    [/spoiler]

    8. Располовиниваем и видим такую картину.
    [spoiler=4]

    20140125_171830.jpg

    [/spoiler]
    Ползунок под номером 1 отодвинут от шестерни 2 и назад сам не возвращается – это положение открытого замка.
    9. Отвинчиваем два самореза и вынимаем пластиковый короб с механизмами. Достаем из посадочного места при помощи ножа, либо отвертки моторчик и шестеренку с ползунком. Будьте осторожны пластик твердый и хрупкий, легко подламывается.
    [spoiler=5]

    20140125_170823.jpg

    [/spoiler]
    10. Внутри шестерни стальная скрученная пластина (механизм возврата ползунка на закрытие как в измерительной рулетке).
    [spoiler=6]

    20140125_165211.jpg

    [/spoiler]

    Как видно она поломалась и не возвращала ползунок в положение закрытия замка. В моем случае отломался небольшой кусок и была возможность из большего куска, загнув обломанный конец, сделать укороченный вариант возвратной пластины. Думаю, если пластину нет возможности восстановить, то можно поставить пружинку между стенкой короба и ползунком.
    [spoiler=7]

    20140125_174533.jpg

    [/spoiler]
    Ставим пластину, так как видим на фото, в противном случае ползунок возвращается в другую сторону ( не повторяйте моих ошибок).
    11. Собираем в обратном порядке. Будьте внимательны, при установке моторчика, чтобы контакты попали в пазы моторчика. Предварительно контакты модно подправить-подогнуть под нужную ширину.
    [spoiler=8]

    20140125_175552.jpg

    [/spoiler]
    12. Собираем две половинки, предварительно подточив напильником края штырьков-заклепок, чтобы легче вошло в отверстие.
    [spoiler=9]

    20140125_180226.jpg

    [/spoiler]
    13. Получаем вот такую конструкцию.
    [spoiler=10]

    20140125_180435.jpg

    [/spoiler]
    Проверяем, подключив фишку. Если все работает, ставим пластиковый кожух и устанавливаем на крышку.
    Все, всем спасибо за внимание. Буду рад, если кому пригодится. Пишите, если возникнут вопросы.

    Вы держитесь здесь! Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14353

    13 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14353
    # 18 октября 2013 08:51 Редактировалось KNK, 4 раз(а).

    АВТОР © Santa Klaus

    Ксенон в штатный галоген.

    И так, ксенон фирмы INFOLIGHT, кажется корейский производитель. Чем хороши эти блоки розжига это тем, что в них встроена дополнительная нагрузка (обманка), что это дает, автомобиль думает все в порядке, цепь не нарушена и не выдает ошибку.

    IMG_3003.JPG

    И так с чем пришлось столкнуться, крепление лампочки не предусмотрено для монтажа ксеноновой лампы, но проявив немного фантазии и мышления я решил, что если разрезать провода ксеноновой лампы и пропустить их через штатное крепление галогенной лампы, то все получится.
    Решил и взялся за дело.
    Разрезал сперва провода.

    IMG_3004.JPG

    Затем во избежание пробоя через изоляционную ленту я решил использовать два слоя термо-усадки. Термо-усадку разрезал на необходимые кусочки и одел на провода.

    IMG_3005.JPG

    Затем вставил ксеноновую лампу в штатное крепление.

    IMG_3006.JPG

    После снял изоляцию с проводов по 5 мм. с каждого и залудил припоем с помощью паяльника.

    IMG_3007.JPG

    После припаял между собой провода соблюдая полярность

    IMG_3008.JPG

    Далее надвинул на место спайки первый слой термо-усадки и прогрел его при помощи автогенной зажигалки.

    IMG_3009.JPG

    После на первый слой надвинул второй и так же прогрел зажигалкой.

    IMG_3010.JPG

    Так поступил с каждым проводом.

    IMG_3011.JPG

    Далее, что необходимо сделать, это проделать отверстия в штатных резиновых заглушках, для того что бы пропустить через них провода к блоку розжига ксеноновых ламп.

    IMG_3013.JPG

    Производители ксеноновых ламп предусмотрели специальные резиновые заглуши для уплотнения между проводами и штатными крышками. Измеряем диаметр посадочных мест на резиновых заглушках.

    IMG_3014.JPG

    Вычерчиваем по центру штатных крышки кружок равный диаметру посадочного места заглушки.

    IMG_3015.JPG

    Далее берем у жены втихаря маникюрные ножницы, что бы не получить по шее за порчу имущества:), ведь только ими получается сделать ровные отверстия:)

    IMG_3016.JPG

    Вырезаем ножницами отверстия и пропускаем в них провода и фиксируем заглушками.

    IMG_3017.JPG

    Так делаем с обеими лампами.

    IMG_3018.JPG

    Все готово и теперь можно выходить во двор для установки на автомобиль.

    IMG_3019.JPG

    Изначально подсоединяются провода питания блоков розжига. Это нужно сделать соблюдая полярность. провода вставляются в штатные разъёмы питания ламп.

    IMG_3020.JPG

    Лампы устанавливаются в штатное крепление, далее вставляются в фару и фиксируются поворотом по часовой стрелке. После одеваем на место крышку заглушку.

    IMG_3021.JPG

    Подсоединяем провода от лампы к блоку розжига.

    IMG_3022.JPG

    Ошибиться сложно, так как провода штекера сделаны так что бы и во тьме не перепутать:) После вставляем блоки розжига в углубления в фаре, там они как раз помещаются без особого труда и во избежание выскакивания их от туда фиксируем затяжными хомутами.

    IMG_3023.JPG

    Я думал потребуется два хомута, но блоки входят в отверстия в плотную и одного хомута оказалось достаточно.

    IMG_3024.JPG

    Далее садимся за руль включаем зажигание, ближний свет фар, у кого они не включаются автоматически и наслаждаемся светом фар:)

    IMG_3030.JPG

    Потом дожидаемся пока стемнеет, подъезжаем к стене при помощи шестигранников регулируем положение светового потока фар по горизонтали и вертикали. Шестигранники вставляются в специальные пазы на фарах и вращением их по часовой стрелке или против регулируем отклонение отражателя.
    Все готово, можно идти домой и употребить пенного напитка за благополучный исход мероприятия:)

    Вот как то так. Надеюсь кому нибудь поможет. Всем спасибо за внимание.

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14353

    13 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14353
    # 25 октября 2013 09:23 Редактировалось KNK, 2 раз(а).

    © Santa Klaus

    Защита порогов пленкой.

    И так решил я заколхозить на пороги наклейки софтач, что бы не каблуки не оставляли полоски на светлой краске. Похожую процедуру я производил еще на Б5 до рестайлинга.
    И так что нужно для начала, купить через экзист или в магазине авто запчастей защелки для пластикового порога. При снятии они в основном ломаются. Их 7 с каждой стороны. Процедуру снятия пластикового порожка я не фотографировал, думаю рукастые смогут сами разобраться что к чему. Но скажу что начинать отделять пластиковый порог от металлического нужно спереди. Так же нужна клеящаяся пленка которую нужно клеить на порог.

    IMG_3314.JPG

    Пленки нам нужно 1 погонный метр шириной не менее 350 мм.. На передний порог нужен отрез 550*150 мм. , а на задний порог 350*150 мм.. Пленки хватает в интернет магазинах и на рынках. Разных видов и под карбон даже есть :) .А также острые ножницы, что бы вырезать отрезки и войлочную тряпочку для удобства разравнивания пленки.

    IMG_3263.JPG

    Вырезаем отрезки.

    IMG_3264.JPG

    И так для начала снимаем пластиковый порог и вымываем начисто пространство под пластиком. После вытираем насухо. Да кагда я снял пластиковый порог я заметил следы начинающейся коррозии, она проявилась в том месте где верхняя часть пластикового порога касалась металлического порога. Там между пластиком и металлом попадает грязь и мелкие камни и песчинки, они то и повредили лакокрасочное покрытие и стали заметны мелкие ржавые точки. Я решил раз снимаю порожки заодно произвести антикоррозийную обработку. Автомобилю у меня на момент этого действа уже 3.5 года, тем же у кого авто по старше советую заглянуть в эту область.

    IMG_3265.JPG

    Затем резиновый уплотнитель двери силой стягиваем с металлических швов. Стягивать можно не до конца а просто в том месте где будет наклеиваться пленка.

    IMG_3267.JPG

    Тут теперь нужно разметить куда клеить пленку, порог имеет закругления и пленки размером 550 мм. как раз хватает места между этими загибами передних порогов ну и 350 мм. задних
    И так пленку нужно начинать клеить с верху в низ, для этого берем отрез пленки и отгибаем защитный бумажный слой по всей длине отреза

    IMG_3268.JPG

    IMG_3269.JPG

    Тем краем пленки, что мы освободили от защитной бумаги необходимо приклеивать к металлическому шву. Хорошо если есть дополнительная пара рук, но можно справится и одному. наклеиваем пленку на шов и разглаживаем ее по все длине.

    IMG_3270.JPG

    Потом тянем с низу пленки за защитный слой по немного освобождая клеящуюся поверхность пленки и придавливаем пленку к порогу не забывая разравнивать ее от центра к краям.

    IMG_3271.JPG

    IMG_3273.JPG

    дойдя до ступеньки на пороге аккуратно приглаживаем пленку к углам и разравниваем.

    IMG_3274.JPG

    ну и на последнем загибе порога у нас остается небольшая часть пленки в защитном слое. Теперь защитную бумагу можно снять полностью, пленка уже самопроизвольно не склеится.

    IMG_3275.JPG

    Далее приклеиваем и остальную часть пленки к порогу, так же разравнивая мягкой тряпочкой выгоняя пузырьки воздуха. Особое внимание стоит уделить краям, что бы они хорошо прилегали к металлу. Если по середине вы обнаружите не большой пузырек не пугайтесь, он сам рассосется через некоторое время, но ему можно помочь проколов его кончиком тонкой иглы.

    IMG_3276.JPG

    IMG_3278.JPG

    Ну и так с каждым порогом.

    IMG_3283.JPG

    IMG_3284.JPG

    Да как я и говорил выше, решил дополнительно произвести антикоррозийную обработку мест под пластиком. Купил в магазине жидкое газированное средство типо мовиля. Очень удобная вещь, наносится тонким слоем и быстро засыхает.

    IMG_3286.JPG

    Этой емкости хватает на 1.5 м2 поверхности. Мне хватило обработать два порога передние крылья из нутри а так же крышку багажника универсала.

    IMG_3288.JPG

    IMG_3291.JPG

    IMG_3292.JPG

    Вот, теперь даем высохнуть нашему средству и ставим обратно пластиковый порог. Ставить нужно в обратном порядке начиная с тыла.

    IMG_3289.JPG

    IMG_3290.JPG

    IMG_3293.JPG

    Вот как то так. По мне так очень удобно и практично, особенно для светлых автомобилей.

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • KNK Passat B6 ClubАвтор темы
    офлайн
    KNK Passat B6 Club Автор темы

    14353

    13 лет на сайте
    пользователь #7446

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    14353
    # 31 октября 2013 20:24 Редактировалось KNK, 6 раз(а).

    АВТОР © Tester

    Ремонт дополнительного воздушного отопителя(PTC, "фен'')

    Делал это из салона, при закрытой машине - та еще акробатика :)
    Снимаем боковую панель центрального тоннеля - для этого выкручиваем болт и выщелкиваем ее. Потом лезем под водительское сиденье и выкручиваем три винта держащих панель над педалями. Затем выкручиваем винт и снимаем дефлектор для подачи воздуха в ноги. Дальше справа крышка закрывающая печку и дополнительный отопитель - три винта и она снята. Потом откручиваем два больших винта, держащих металлическую пластину, которая будет мешать вынуть отопитель.
    Теперь отсоединение проводов от отопителя: снять фишку, проблем нет. Дальше плюсовой красный провод. Этот провод всегда под напряжением!!! Откручивать надо осторожно, если не хотите увидеть фейерверк - железные ключи они ведь проводники, а земля там везде вокруг на корпусе. Так же, если не хотите пополнить статистику погорельцев и попасть сюда в автоновости заизолируйте его тщательно! Дополнительно я его примотал к проводам под панелью, что бы не болтался. Серый провод земли достаточно просто открутить.
    Остается последний болт, держащий отопитель, находится сверху над клеммами отопителя. Что бы до него добраться, включите зажигание о выставите температуру на максимум - тяга заслонки отойдет от отопителя.
    Теперь берем за металлическую пластину и тянем вниз, при этом боковой пластик должен выгнутся в сторону водительской двери. Это позволит вытянуть отопитель. Вытягиваем и ставим(или не ставим все на место). Я ставил все, кроме бокового пластика и не прикручивал металлический кронштейн под панелью.

    Фото не мои.

    Далее нужно со снятого фена снять боковую крышку, будет выглядеть так:

    97237437_1.jpg

    Нижний токовый контакт с резьбой - это земля. Она идет прямо на корпус(и радиатор соответственно) ТЭНов. Металлические контакты возле силовых транзисторов - это вторые контакты ТЭНов. Первым делом их надо прозвонить - у меня все три показывали меньше 1 Ома - значит ТЭНы все целые.

    Проблема кроется в этих резисторах:

    84552595_2.jpg

    Особенно в том, который помечен красным.

    У него появляются трещины в месте пайки(отмечено на картинке красным):

    72540258_3.jpg

    Предполагаю, что из-за круглой формы и малого количества паяльной пасты нанесенной на площадку при изготовлении.

    У меня была трещина на правом контакте резистора помеченным красным. Плату с фена не снимал, и вам не советую! Использовал хороший безотмывочный флюс + паяльник с жалом "микроволна", пропаял так, что припоя теперь там достаточно и думаю проблема больше не проявится. Работоспособный фен очень ощущается - уже когда двигатель 30 градусов ощутимо дует теплым, а когда не работает - только с 60 начинает.

    Мнение некоторых людей очень важно для меня... У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
  • 252525romik Member
    офлайн
    252525romik Member

    138

    3 года на сайте
    пользователь #809323

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    138
    # 24 ноября 2013 22:02 Редактировалось KNK, 4 раз(а).

    АВТОР © Alex20dm

    Замена топливного насоса в баке.

    Менял топливный насос, подвернулся фотик, попытался сделать фото-отчёт. Понятно, что Америку не открыл, тема избита, но вдруг кому-то и пригодится. Потихоньку на форум подтягивается «молодежь».

    Было холодно, поэтому менял сидя на заднем сидении слева. У меня автомобиль универсал, по народному «сарай». Вот здесь он должен быть. Для удобства подушку сидения снял.
    Фото1.

    1.jpg

    Пластмассовая крышка снимается легко руками.
    Фото2.

    2.jpg

    Конечно, изначально здесь всё было не так чисто. Но грязь если можно так сказать, благородная – сухая, не прилипшая пыль. Легко растушевал малярной кистью, ею же смёл, ртом сдул.
    Фото3.

    3.jpg

    Для снятия электрического разъёма подцепляем отвёрткой фиксатор и тянем вверх. После лёгкого щелчка фиксатор, а за ним и разъём легко сдвинутся вверх.
    Фото4

    4.jpg

    Для снятия разъёмов топливных трубок ищем фиксатор и нажимаем отвёрткой или ногтем.
    Фото5.

    5.jpg

    Упустил момент сфотографировать, как снять запорное кольцо. Но думаю, тут проблем нету. На фото на заднем плане виден молоток, и вороток которыми я отворачивал это кольцо. Пару энергичных ударов с противоположных сторон по выступающим углам.
    Фото6.

    6.jpg

    Эти трубки сильно мешают при демонтаже модуля топливного насоса и, будут мешать при его установке.
    Фото7.

    7.jpg

    Вот извлечённый модуль в сборе. Понятное дело грязный – не фотогеничный выкладывать не хотелось.
    Фото8.

    8.jpg

    А здесь он уже разобран.
    Фото9.

    9.jpg

    В дальнейшем при замене насоса очень желательно снять модуль уровня топлива, для чего поддеваем отвёрткой фиксатор и сдвигаем вверх.
    Фото10.

    10.jpg

    Вот снятый модуль.
    Фото11.

    11.jpg

    Для отсоединения трубки от собственно топливного насоса применил промышленный фен. Для защиты гофрированной части прикрываем её каким-нибудь щитком (очень быстро размягчается и деформируется). Разогретую трубку поддеваем жалом тонкой отвёртки и поочерёдно с двух сторон подковыриваем. Снимется в три приёма со щелчками по числу запорных поясков на штуцере насоса.
    Фото12.1

    12.1.jpg

    Вот новый насос. Производство Польша. Automotive.
    Фото12.

    12.jpg

    Хоть производство Польша Pirburg не боится присвоить свой номер и свой логотип на коробке. Видимо тем самым гарантирует качество Pirburg.
    Фото13.

    13.jpg

    Это старый демонтированный насос.
    Фото14.

    14.jpg

    Вот здесь он стоял.
    Фото15.

    15.jpg

    Для удобства установки пришлось снять нижнюю крышку – фильтр и установить снизу. При кажущейся простоте установки сверху поставить не так просто. Необходимо преодолевать сопротивление боковых защёлок и одновременно попасть нижним штуцером насоса в отверстие фильтра. В общем проще отвести три пластмассовых защёлки тонкими отвёртками (только одновременно, поочерёдно не получится) и отстегнуть нижнюю крышку-фильтр. Пластмасса довольно терпимая к изгибам и нагрузкам в разумных пределах, не ломается. Теперь после разборки, когда я стал «умным» я бы таким образом и извлекал бы старый через низ, а не через верх опять же при помощи трёх отвёрток отведя пластмассовые фиксаторы в стороны. Хотя и через верх возможно, но в таком случае неизбежно поцарапается пластмасса ну и алюминий на старом насосе.
    Фото16.

    16.jpg

    Вот собственно топливный насос на месте. Осталось защёлкнуть крышку. Заземляющий провод не мешает.
    Фото17.

    17.jpg

    Для постановки трубки на место опять греем феном. Теперь проще, трубку можно отвести в сторону, чтобы ничего лишнего не расплавить. Быстренько одеваем разогретую в один приём.
    Фото18.

    18.jpg

    На этой фотографии показана очерёдность подводки проводов с учётом их цветовой маркировки. Ну, если перед снятием кто-то не догадался зарисовать заблаговременно.
    Фто19.

    19.jpg

    Теперь немножко о внутреннем устройстве. Там внутри стакана не всё так просто. Какой-то регулировочный узел и сопло. Подозреваю, что при включении насоса часть топлива через сопло завихряет топливо на дне стакана, чтобы не слёживался мусор и возможно, чтобы перемешивать поступившее тёплое топливо из обратки с холодным со дня бака. Хотя возможны варианты.
    Фото20.

    20.jpg

    Вот в таком виде у меня была сетка. Совсем не мыл.
    Фото 21.

    21.jpg

    Там на дне ответная часть сопла с предыдущей фотографии и маленький резиновый клапан, через который и пополняется запас топлива в стакан из бака. Других источников пополнения нет, если только сверху при почти полном баке. Здесь возможно и кроется одна из причин остановок двигателя зимой при большом минусе. Ход этого клапана очень маленький – буквально 1мм – 1.5мм. При загустевшем топливе оно может просто не просочиться через этот клапан.
    Фото22.

    22.jpg

    Вот тот клапанок, вид снизу со снятой защитной сеткой.
    Фото24.

    24.jpg

    Это просто верхняя часть модуля готового к установке.
    Фото25.

    25.jpg

    Ну и до кучи. Ещё в прошлом сезоне отказов топливных насосов у народа, посетила мысль поставить прозрачные куски трубопроводов для наблюдения за током топлива. Что в этом году и осуществил. Проблема была в хомутах уменьшенного диаметра под более тонкие трубки. Долго искал. В общем, вопреки ожиданиям через эти прозрачные шланги ничего интересного не заметил. После двух трёхсекундных прокачек перед запуском ключём зажигания, обе трубки заполнились топливом и никакой возможности определить, что и куда течёт невозможно. При работающем двигателе пару пузыриков воздуха проскочили через обратку и всё. Полные как слеза.

    26.jpg

    Ну вот собственно и всё.

  • efrem100 Neophyte Poster
    офлайн
    efrem100 Neophyte Poster

    21

    4 года на сайте
    пользователь #549927

    Профиль
    Отправить личное сообщение

    21
    # 21 января 2014 11:17 Редактировалось KNK, 1 раз.

    ...

    Мы высекаем искры сами, на зло всемирному потопу, из искры возгорится пламя и больно обожжет нам жопу...(С)
Тема закрыта