Нужен ремонт АКПП / Проблемы с АКПП.

Глум, По Москве я и сам знаю...

Глум,

погонял немного Ауди А3( это тоже самое, что и Гольф4), 1.8+акп. 90км\ч, обороты ~2050. где-то так.

Не знаю как там на ауди, но очень странно это ....

У спрашивающего гольф3, у меня на таком же (тока 97 года 01m коробка) 100 кмч - ровно 3000 оборотов.

Сейчас на рено с ручкой и двумя литрами - 2800 на 100 кмч и 5 передаче.

На а3 небось не дефорсированный двиг аам стоит ...

letuciennik:

Главное смотреть чтобы не развели на полную разборку

Вот -вот!!! А то большинство ремонтников глядя на девушку так и старается починить ей весь двигатель и подвеску.... и конечно же за умеренную цену...."скидка только для вас"!!!

Значит автотрансмиссия......чтож позвоню туда.....спасибо!!!!!

Voit, Диагностика ИМЕННО вариатора.

Перед диагностикой мотор и трансмиссия должны быть прогреты в движении. Некоторые мануалы требуют подключения CONSULT и проверки датчика температуры в АКПП – напряжение должно быть меньше 0.9 Volt .

Практически это выглядит так – машина должна проехать несколько км, перед приездом к вам.

Последовательность действий при самодиагностике.

1. машина прогрета в движении

2. отключены все потребители, как фары , обогрев стекол , кондиционер итд

3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт

4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.

5. селектор передач в положении P

Порядок проведения

1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение - старт, OFF - это положение ACC ) так сделать два раза ( OFF - ON , OFF - ON - OFF )оставить выключенным ( сделать быстро )

2. селектор передач в положении P - включить зажигание в ON , подождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды ,

сразу выключить зажигание ( OFF )

3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D

4. включить зажигание ON

5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L

6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D

7. отпустить обе педали

Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания – если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие - по пол секунды, но какие -то будут длинные ( около секунды ) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки .

пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O - длинные )

I I O I I I I O I I I I I I I I

считайте код ошибки

Коды ошибок самодиагностики

2х секундный старт – потом все импульсы короткие ( 10 ) – ошибок нет

1 импульс длиннее остальных ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .

2 импульс длиннее остальных ( P0715 ) – первичный датчик скорости ( ведущий вал )

3 TPS ( P1705 )

4 STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки

5 Датчик давления в CVT ( P1791 )

6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )

7 Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )

8 Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )

9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )

10 при появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды .

Voit, Да не покарают меня модераторы...

http://autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=54

http://forum.autodata.ru/index.php?f=5

А вабще, что у тебя за машина? Я уже много чего узнал про вариаторы, так как сам взял машину с вариком.

Лучше стучись в Асю или звони. Все расскажу.

Voit, Дело в том, что ОФИЦИАЛЫ (мать их) могут только масло поменять. Притом через ж..у! В Минске только ОДИН чел занимается вариками.

Проверить просто, едет-неедет... И до скольки км,ч тянет. Если на 120-130 не тянет - ремню хана... Стоимость замены пока не знаю, но сам ремень (под заказ из Владика) - 500 у.е.

Ещё чаще летит степ-мотор (150-200 у.е.). Замена масла обходится в прибл. 200 у.е. из которых 140 само масло. Ресурс вариков прибл. 150-200 тыс. км.

Коль я уж затесался в тему "автоматчиков" так может еще народ внесет ясность в неразрешенный спор.

Суть спора: при езде накатом (с горки), когда прекратили нажатие на педаль газа, автомат переключается с толчком, (переключение с 3 на 4-ую на скорости 70-75) как бы инерция машины насилу переключает передачу выше. В обычной езде (по прямой) переход с 3 на 4-ую вообще не ощутим, только по тахометру можно запасти.

Вопрос: норма это или что-то подсношено?

Smells,

была у меня ауди в4 94-го года...

по поводу проблемы с невозможностью перевести с Р... при нажатии на тормоз слышно срабатывание электромагнитного блокиратора? Должно быть слышно негромкое "Дынь"... Если "Дынь" бывает не при каждом нажати на тормоз - ищи проблемы или же в "лягушке" под педалью тормоза или же в самом электромагнитном блокираторе...

По поводу удара когда морда вниз - на сколько я помню - у меня тоже такое было...

Совет - перед тем как поставить на Р, затяни ручник, переведи в N, отпусти тормоз (т.е. дай возможность машине повиснуть лишь на одном ручнике), а уже потом переведи на Р. В этом случае элементы коробки будут разгружены и никаких ударов не будет... просто выработай в себе это как привычку... облегчи коробке жизнь...

спасибо за инфо..всячески благодарен..буду разбираться...кстати расход по городу литров..12 с климатом..походу автомат не забывает брать свое..объем 2.0 бензин

Да, товарищ недавно взял...A4 бензИн, универсал...1.8 бензин 99 год..так у него по городу 8 литров...средний..сам смотрел по бортовому. говорид сам удивлен..хотя работает на Юколе