Audi Allroad

неа нормально всё

не поднимается

ie8,

прочитал форум и становится страшновато. у всех проблемы с машиной.

если денег мало и руки из опы, то покупать не стоит.

машина нужна ездить в магазин (5км), да на дачу (10км)

Зачем дизель? зачем аллроад? полно всяких других авто.

что делать...

поситать ветки на онлайнере о выборе авто в "такую-то" цену.

Zhentos, спасибо. значет у мну хде-то что-то не так

ie8:

вот думал брать 2.5TDI 2005 года.

ie8:

машина нужна ездить в магазин (5км), да на дачу (10км)

поверьте - на мопеде дешевле.

Lomonosov,

может трохи поднятся, может опуститься, а может вообще не шелохнутся...

Спасибо! Кстате, хто-то ссылко обещал про замену ГРМ

Обещаная статья. Ссылку не нашел.

Регулировка угла впрыска мотора 2.5 TDI происходит в соответствии с регулировкой ТНВД. «ИДЕАЛЬНЫЙ УГОЛ Впрыска 2 градуса после ВМТ» я бы сказал, что наилучший УОВ (проверено практикой) 0,8-1,2 градуса после ВМТ, при условии что с механической частью двигателя все в порядке. А вот заданная величина УОВ, действительно 2 градуса после ВМТ, но допуск +-2 градуса.

Проверять УОВ необходимо в БАЗОВЫХ УСТАНОВКАХ. Чтобы туда попасть надо зайти в двигатель, потом 04 – базовые установки, далее выбираем подгруппу 004. В этой подгруппе мы увидим, что ЭБУД будет менять УОВ от самого позднего до самого раннего. Соответственно будут появляться надписи: рано и поздно. Двигатель будет менять обороты.

ПРОВЕРЯТЬ УОВ НЕОБХОДИМО НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯХ И КОНДИЦИОНЕРЕ. Вот в позднем и должно быть 2 +/-2 град. после ВМТ. А в раннем около 15 град. до ВМТ. Позднее и надо регулировать, если не совпадает. Если позднее совпадает, а раннее нет, то это говорит о некорректной работе узла регулировки УОВ, расположенного в ТНВД (поршень опережения).

Регулировка:

Картинка 1

Застопорите сзади правый распредвал

Картинка 2

Ослабить ремень.

Картинка 3

1. Ослабляем три болтика 1 с внутренним шестигранником на 6.

2. Беремся за гайку 2 подходящим инструментом, лучше тонкостенной головкой и поворачиваем *А* в минус, *В* в плюс. Поворачивать по чуть-чуть, есть риск не запустить двигатель, если сильно сдвинуть УОВ.

3. Притягиваем болтики 1, запускаем двигатель, проверяем (01, потом 04, далее 004). Если ОК, глушим, затягиваем болты 1 с усилием 25 нм, все собираем обратно. Если нет, повторяем с пункта 2.

Да кстати. Морду машины снимать не надо. Доступ к всей этой фигне нормальный. Только очень аккуратно раслабляйте ролик ремня привода ТНВД. Удерживаете гайку и 6-ти гранником макс на полоборота, ролик уйдет в низ, ремень ослабнет. Этого достаточно.

ie8:

до этого катался на а6 с5 (ненавижу передний бампер)

становится мало места, захотелось сарайчика.

Надо было поднять машину проставками. 2,5 см на перед и 2,5 см назад. Пружина и аммортизатор останутся в тех же рабочих пределах. По драйву почти никаких изменений, разве что только резко вилять без сноса можно будет на 150 км/ч, а не на 160 км/ч.

Это самый дешевый вариант и эффективный. Ну только надо будет изменить углы посадки передних верхних рычагов.

Другой вариант замена пружин на более длинные с меньшей жесткостью. Про подвеску у А6 - здесь считается оффтоп.

ie8:

вот думал брать 2.5TDI 2005 года. 11к евро литва американец.

прочитал форум и становится страшновато. у всех проблемы с машиной.

машина нужна ездить в магазин (5км), да на дачу (10км)

что делать...

Хороший вариант. Если авто хороший. А то можно купить "непонятный рыдван". Поэтому диагностика перед покупкой обязательна.

В Литве встречается дофига переделок из англичанок. Как распознать? Самое основное подгонка панелей. Приборка должна идеально стыковаться с дверной обшивкой. Ну а дальше цвет обшивок. Швы на дверной обшивке. Под капотом если сделано хорошо почти ничего не увидете. Ковер под ногами пассажира и водителя проверить. Ну короче ищите следы постороннего вмешательства, не "по заводу".

Rem, поделишся Эльзами?

FedOS_S:

Rem, поделишся Эльзами?

http://rutracker.org раздел Авто. Базы по ремонту и эксплуатации. Качаем.

Rem,

И думаешь чем заклеить.

дихлорэтаном.

Качаем.

мдя.... я лучче ешшо где поишшу. но за статью большое спасибо!

Думаю что надо подвести черту под поломками Audi Allroad.

Так сказать что может ожидать при покупке.

1. Самое страшное:

1.1. Если Allroad дизельный до 2003 года. Двигатель буквы AKE - Распредвалы- 4 шт, рокера 24 шт, гидрокомпенсаторы - 24 шт - цена на весь комплект (если все новое) начинается от 800$ (зависит от ваших связей в мире продавцов запчастей, справочно распредвалы от 100$, рокера от 4$, гидрокомпенсаторы от 6$ - это нормальные новые детали).

1.2. ТНВД - выход из строя блока управления и некоторой механики насоса - цена ремонта в Каунасе от 230 Евро, в Минске от 500$

1.3. АКПП - пресловутая ошибка 17125 - тотально на всех коробках HP19 - от 130$ до полной переборки АКПП. За 130$ вы самостоятельно снимаете гидроплиту, разибраете до винтика, все основательно моете, меняете жидкость (8л) + прокладка + фильтр. И если повезет - то вы отделались сравнительно недорого. Если дальше то весь комплект фрикционов стоит от 120$ (нафиг менять весь, обычно надо только 1,2 и R), прочие детали от 25$, самое дорогое первичный вал и подшипники от 50$. Ремонт гидротрансформатора от 300$. Самое хреновое в этом деле снять коробку. Она тяжелая. Но все возможно. В любом случае это дешевле чем пресловутая 1000$. Каждый решает сам.

1.4. Подвеска. Передние подушки бу от 450$ (Жентосу повезло, нашел в эти деньги почти новую). Задние бу от 400$. Можно попробовать америкосовские, URL http://www.arnottindustries.com/part_AUDI_Air_Suspension_Parts_yid17_pid124.html - есть два мнения насчет этого: все плохо и все нормально. Я склонен ко второму. Цена за новые: перед - 299$, зад - 269$. Все цены за штуку. За поправку спасибо камраду FedOS_S . Компрессор бу - от 500$. Америкосовский компрессор новый WABCO - вроде 379$. Также спасибо FedOS_S: компрессор ставиццо от мерса (211 320 03 04). Стоит дешевле аудюшного (короче себе привозил по 380 usd). Тот же Wabco, только нужно от старого трубку переставить и разъём переделать (всего работы на 20 минут). Блок клапанов бу - 150-200$. Блок управления бу - от 100$. Датчики положения перед/зад бу - от 30$. Обычно дохнут передние.

1.5. Турбина. Ремонт в Минске от 400$. В Каунасе от 150$

Если Allroad после 2003 года то пункт 1.1. не про вас. Двигатель BAU и вообще на букву B.

2. Не страшное:

2.1. Если Allroad бензиновый 2.7 BiTurbo. Двигатель APB. Стандартные болячки. Датчики температуры подаваемого воздуха в турбину. Вроде Intake Air Temperature Sensor. Или около того. Скока стоят не знаю, т.к. это не самая большая проблема. Иногда при активной езде - паранормальный расход масла. Больше не с чем не сталкивался. Дополняйте.

2.2. Передня подвескам - 8 рычагов. Имеет смысл восстанавливать шаровые от 10$ и перепрессовывать сайлентблоки от 10$.

2.3. Рулевая рейка ремонт от 150$

2.4. Насос АBS бу от 150$ (перестаем проливать на разъем насоса ABS омывайку)

2.5. Экран ЖКИ на приборке. Спасибо камраду Lomonosov. Лечиться пропайкой, но с помощью некой паяльной пасты (кому-то помогло). Или заменой приборки. Или замена ЖКИ. На ебэй от 70$. Можно поставить панель от европейца, в этом случае желательно найти приборку с таким же номером или максимально близким, далее нужно выщемить пин иммобилайзера и прописать в иммобилайзер ключи + перекодировать приборку - от 50$ (без учета стоимости приборки).

3. Как два пальца об асфальт.

3.1. Стартер бу от 50$ (ремонтировать нету смысла, правда у некоторых товарищей стартер стоит 100$ - но все равно чинить смысла большого нет)

3.2. Генератор ремонт от 30$, бу от 70$ (у некоторых товарищей от 100$)

3.3. Вакуумная система. Байпасный клапан. Клапан EGR. Клапан заглушки и еще парочка - симптом недостаточня тяга. Обычно трубки и шланги системы. А также мембраны. От бесплатно до хз.

Все выше написанное для машин с реальными пробегами от 200000 км.

Дополняем, корректируем.