Путешествия на кемпере. Европа.

1. Берем из перечня названий немецких городов те, которые оканчиваются на "-heim" (например, тот же Mannheim). Само это окончание "-heim" в переводе с немецкого означает что-то типа: вотчина, отчий дом, родны кут и т.д. Смысл, думаю, понятен. Например, в городе Meckenheim = Mecken + heim. Первая часть этого составного слова означает "жаловаться". Поэтому полное название этого города логичнее всего было бы перевести как "город жалобщиков". В том же Манхайме первая часть слова (Mann-) в переводе означает "мужчина" (мужик). Поэтому полное название города логичнее всего было бы перевести как "город мужиков". Ну и т.д...
Городов с окончанием "-heim" у немцев тьма тьмущая. Вот только некоторые из них (те, что покрупнее):
Mannheim, Mülheim, Hildesheim, Rüsselsheim, Rosenheim, Bergheim, Pulheim, Heidenheim, Bornheim, Weinheim, Bietigheim, Monheim, Bensheim, Hofheim, Sinsheim, Ingelheim, Crailsheim, Kornwestheim, Forchheim, Lampertheim, Unterschleißheim, Kelkheim, Hattersheim, Griesheim, Heppenheim, Meckenheim, Bad Mergentheim, Wertheim, Weilheim, Laupheim, Flörsheim, Hockenheim, Germersheim, Schopfheim, и т.д...
Ну а теперь посмотрите, как называются (читай: переводятся) все это города на русском. Просто находите каждый из этих городов в википедии и смотрите там статью о нем на русском. Так вот, все русские названия этих немецких городов оканчиваются на "-хайм"! Все, кроме Манхайма. Этот же город с какого-то бодуна (похоже реального) в русском варианте оканчивается не на "-хайм", а на "-гейм". Что, такой чудной перевод немецкого названия города - правило? Нет, исключение, при этом - единственное! Как вы правильно выразились выше: несуразица, которая приключилась исторически.

2. Теперь перейдем ко второй исторической несуразице в виде "Гейдельберга".
Поступаем так же. Находим немецкие города, которые начинаются примерно так же, как и "Heidelberg":
Heide, Heideblick, Heideck, Heidekamp, Heideland, Heidelberg, Heiden, Heidenau, Heidenburg, Heidenheim, Heidenrod, Heidersdorf, Heidesee, Heidesheim, Heidgraben, Heidmoor, Heidmühlen, Heidweiler, и т.д...
Теперь смотрим, как называются (читай: переводятся) все эти названия городов на русском. Результат: все они начинаются на "Хайде-", но никак не на "Гейде-". Исключение одно - Гейдельберг ( ).
О каком неизвестном мне ПРАВИЛЕ идет речь, когда хорошо известные названия всем известных городов переводятся так комично? Имею ввиду т.н. "Гейдельберг", "Мангейм" и "Мольсгейм".

Привет все еще висящему на турнике от работника колбасного цеха

Проснулись, конечно рано. Я решил не искать место для более удобной парковки а ехать сразу во Францию. Следующей точкой отметил кемперную стоянке в Биарриц. До него 50 километров. Правда время в пути не менее часа (пробки и узкая дорога). А еще нужно срочно заправиться. Вчерашней небольшой заправки на автобане надолго не хватит. Но как раз по дороге есть гипер со своей дешевой заправкой по 1.65 евро за литр. Заливаем полный бак, ведь во Франции будет намного дороже.
Ох, не знаю, странное чувство оставила Страна Басков - вроде и не хочется возвращаться из-за этой неудачной ночи, но не ведь красиво же здесь! На всякий случай отметки с карты не снимаю - приеду не в пик сезона.

Едем в Биарриц!
На стоянку приехали только к 10 утра. В принципе как раз начинается “движение” кемперов. Когда подъехали на парковку у шлагбаума стоял и ожидал освобождения места один кемпер. Но буквально через секунду выехал постоялец и, соответственно, заехал ожидающий. Мы были следующими. Мне пришлось подождать еще минут пять и нашлось мне местечко. Правда за 5 минут за мной успело приехать в очередь еще пара экипажей. Но у нас организовалась комфортная стоянка за 14 евро в 200 метрах от Атлантического океана! (https://maps.app.goo.gl/9twDvkEfwnZXCUFn9)
Располагаемся, подключаем электричество, идем на пляж!

При выходе со стоянке идем по первому попавшемуся указателю к пляжу Марбела. Пара минут и перед нами предстает шумящий океан. Здесь выход на пляж получается с высокого уступа м поэтому вид шикарный. Прямо наверху работает несколько прокаток досок и снаряжения для серфинга. Серверов - десятки. Волны позволяют разогнаться. Но вот для купания места то и нет - страшно лезть в воду. Хотя спасатели организовали подконтрольный вход в воду (купаться можно между двумя флагами, похожими на клетчатые финишные в автогонках). Да и вода не теплая - градусов 21-22 наверное всего.
Пока мы ходили по прибою спасатели убрали разрешающие флаги и повесили красный флаг - начался отлив и течение может унести в море.

В то же время на соседнем пляж де Милади купание не запрещали а только сузили разрешенную полосу. Весь народ переместился туда. Пошли и мы.
Конечно попрыгать в волнах было в удовольствие. Крупный песок не позволял воде быть слишком мутной даже при метровых волнах. Приятно и красиво.
Но за час устали и начали собираться домой (да и мы уже две недели на море - накупались). Только начали уходить и стали свидетелями несчастья - видимо один из серферов сорвался с доски и начал тонуть (дальше от берега волны были реально гигантские). Пока его достали спасатели… похоже он не дышал. Прилетал полицейский вертолет, но не забрал серфера. Только по дороге в кемпинг (минут через 10) мы встретили карету скорой помощи, которая “торопилась” в сторону пляжа. Грустно.

Ну а мы немного пообедав, снимаем свои велосипеды и едем в океанариум Биаррица. Велодорожки присутствуют - красота. По приезду пристегнули велосипеды на ближайшей парковке - не боялись Наши обычные велосипеды навряд ли кого-нибудь привлекут по сравнению со стоящими здесьже электробайками.
Океанариум не то чтобы впечатлил - ну несколько рыбок, среднего размера аквариум со скатами и акулами… Разбаловались мы Хотя за такие то деньги (что-то около 32 евро за 2х).

Ну а дальше как не посетить Rocher de la Vierge - скалу, на самом кончике мыса Биаррица, тем более что море настолько разбушевалось, что волны периодически “накрывали” эту высокую площадку!

Прогулялись к казино, прогулялись по набережной. Здесь опять проявился эффект морской соленой водяной пыли, когда все вокруг становится соленым и мокрым.

А на ужин забрели на улицу Аль, где выбрали уютный ресторан (Le Café du Commerce). Мне котелок мидий, а дочке отбивную. Наконец то обалденно вкусная еда!

А вообще городок понравился, как и место для стоянки. И доступность, и недорого. Чуть шумно от дороги, но терпимо.
Затраты: 90.96 Eur топливо (1.649e/l х 55.1)

В Биаррице мы не стали задерживаться. Сходить еще раз на пляж и посмотреть на гигантские некупабельные волны с утра успели. Что еще? Едем еще дальше на север. 5 часов в пути и 440 километров до курортного городка Л'Эгийон-ла-Прескиль. Он находится немного севернее Ла Рошели на северном берегу залива Пертюи Бретон.

Дорога хоть и по автобанам, но утомительная. Очень много трафика, и пробки в округе Бордо и Ла Рошели.
Подъезд к городку по каким-то заболоченным полям и фермерским деревням. Почему я выбрал это место? Не знаю.
Однако, как оказалось, побережье относится к национальному парку и резко контрастирует с пейзажем вокруг. Здесь много сосновых лесов вдоль моря. В этом лесу и располагается городок, а также парк для отдыха.

Мы приехали в парковке уже под вечер и … да, сезон, национальный парк… все места заняты. Чуть подождав решил прокатиться по другим, уже необустроенным парковкам. К сожалению они были размечены на очень маленькие стоянки (для легковушек) или закрыты ограничением по высоте. Как и следовало ожидать - рай для вэнлайфера но не для кемпера. Однако чуть в сторонеке на тупиковой улочке нашли хорошее место для ночевки. Вернее заметили кемпер, который здесь уже стоял и пристроились к нему в хвост. Запретов никаких нет - можно ночевать. Вот, делюсь бесплатно - https://maps.app.goo.gl/CwQQ36qV3zNrt6gj9

Да и на пляж по улице Дюн идти сравнительно близко. Солнце еще не село - как раз успеваем.
Пляж здесь отменный. Классный песок, не мелкий и не крупный, огромная площадь. А вот море … хм.. мало того что холодное (на щите написано было 21 градус) так и ще настолько мутное, что по колено уже дна не видно. Но окунулись и бегом на берег в полотенце, сушиться и не мерзнуть на ветру..

За-то по такой погоде было приятно просто гулять вдоль прибоя. Босиком с пяток километров и прошли.
Сходили домой в душ и вернулись ждать закат на берег.. Середина августа, а в полодинадцотого вечера здесь еще светло!

Затраты: 90.96 Eur топливо (1.649e/l х 55.1)
14 Eur (за Биарриц)

Вчера очень много проехали и решили этот день остаться тут-же. Только вот интернет страница парковки дает информацию, что там освободилось 6 мест! давай подъедем к парковке и посмотрим? Так и сделали. Но на въезде уже очередь из трех машин (мы четвертые) и все чего-то ждут. Спросили и на ломанном английском нам объяснили, что сломалась система учета - на парковке уже более десятка свободных мест, но никого не пускает автомат. Подождали буквально 10 минут, система перезагрузилась и мы заняли опять удобную стоянку. 11 евро в сутки с электричеством и интернетом, вода канализация. Вот только мусорки нет

Здесь очень много велодорожек и грех не прокатиться по ним на велосипедах. В принципе это распространенный здесь транспорт. На велосипеде за минут 10-20 можно добраться до другого конца города и за залив на материк. Вечерком и поехали “в цивилизацию”. Однако, к сожалению, не нашли такого уж туристического центра с кафешками. Мы нашли парк аттракционов, рынок морепродуктов, несколько киосков с мороженым и пиццерию (странного вида). А еще узнали, что 15 августа во Франции большой выходной и завтра вечером здесь будет концерт на открытом воздухе и грандиозный фейверк. Нужно оставаться еще на день

Уже потом я нашел, что “за кафешками” нужно было проехать немного вдоль нашего берега на северо-запад. Там целая улица пешеходная, туристическая. Но… покушали дома тоже неплохо испанскими запасами.

“Людовик XIII решил, что 15 августа будет марианским праздником в честь Девы Марии. Культ Богоматери очень силен во Франции. Это второй по важности религиозный праздник после Рождества. 15 августа французы посещают службы в церквях, участвуют в христианских торжествах.
15 августа было тем более важно, что изначально этот день был выбран в качестве банковского выходного дня Франции с 1806 по 1813 год. В итоге в 1880 году 14 июля было объявлено банковским праздником, а 15 августа - государственным.”
Вот почему все кемпинги и все парковке в округе забиты, а пляжи не пустуют с рассвета до заката !

Дожидаемся вечера и выдвигаемся на велосипедах “в люди”.

Ух, народу то сколько! Киосков с мороженым и вафлями стало еще больше. Но большинство народа пришли уже навеселе и танцуют по под музыкантов, которые на разогреве у “гвоздя программы” кавер-бэнда Me Gustas Tu.
Нууу.. так себе

Ждали фейерверка - вот он оказался действительно красивым, но … без музыкального сопровождения! Ну как так? Залпы были разнообразны, очереди, разные фигуры даже рисовали в небе, но без привычной нам музыки в тишине взрывов - немножко не то.

После фейверка концерт продолжился, а мы пошли в парк аттракционов. Кстати, интересный такой парк - не хуже чем в Минске. Сами понимаете, что тогда сравнивали его с Порт-Авентурой

Домой к полночи и вернулись.

Ну все. Море нас уже не держало и мы были готовы двигаться уже в сторону дома - на восток, вглубь материка, к замкам Луары.

Первым из них я запланировал посетить Chateau de Serrant. Для этого мы переезжаем в городок Сен-Жорж-Сюр-Луар. Это почти 2 часа и 160 километров от текущей точки. В городке есть бесплатная оборудованная для кемперов стоянка https://maps.app.goo.gl/vP194ADk6zMdKKN69.

Не знаю почему мне показалось ехать от стоянки к замку на велосипедах (наверное это была привычка за прошедшую неделю) но это оказалось ошибкой. Хоть замок и находится в паре километров от стоянки, но туда нет ни велодорожки, ни даже тротуара. Пришлось ехать по краю проезжей части, а это было ой как неприятно.

"Замок Серран, последний из великих замков Луары, расположенных ниже по течению королевской реки, представляет собой частный жилой памятник, одновременно свидетельство истории и место для веселья, где из года в год проводятся многочисленные мероприятия. Он представляет собой разнообразный и ценный набор мебели и предметов, начиная с библиотеки с прочными дубовыми книжными полками, содержащими замечательные редкие тома, например, первое полное издание «Энциклопедии Дидро и Даламбера» и «Басни Ла Фонтена», иллюстрированные Удри. Независимо от того, путешествуете ли вы без сопровождения или участвуете в экскурсии, посетитель этого замка в Анжу получит удовольствие от посещения комнат, казалось бы, пропитанных памятью о выдающихся личностях. В то время как зал «Империя» напоминает о переходе Наполеона и Жозефины Бонапартов в 1808 году, престижный зал герцогини напоминает о недавнем визите английской королевы-матери в 1981 году. Замок
Серран был построен в 16 веке семьей Бри, которая обратился к анжуйскому архитектору и специалисту по эпохе Возрождения Жану Делеспину. К сожалению, финансовые трудности остановили строительные работы и привели к продаже замка, который был вновь приобретен только в 1636 году Гийомом Ботру, который возобновил строительную деятельность точно так, как предполагалось в первоначальных планах; эту работу продолжали его дети и внуки на протяжении 17 века."

Сам замок, впечатляющий на первый взгляд, несколько разочаровал. Доступно для осмотра полтора этажа. При этом не увидели впечатляющего убранства - видимо ожидали бОльшего.

Побродили еще полчасика по окружающему парку и поехали домой.
В самом городке есть пешеходный маршрут с примерно полутора десятками достопримечательностей. Но 90% из них - старинные дома, представляющие из себя каменный дом без украшений (да, там средние века, но ничего интересного).

Вечер проводим просто в спокойной обстановке за просмотром фильма.
Затраты: 2х12.8=25.6 Eur Стоянка Сюр-Мер

Следующей остановкой был город Анже. В городе отмечена бесплатная парковка для кемперов почти в самом центре: https://maps.app.goo.gl/a9pPrvFQzjkED66C7

По приезду меня ждал сюрприз (нужно внимательно читать отзывы на park4night). Въезд на парковку закрыт воротами и кодовом звонком. Чтобы попасть на парковку, нужно получить однодневный код в центре туризма Анже. А код там сообщат только если ты купишь карту туриста за 17 евро. При этом парковка возле въезда на парковку платная.
В общем такой порядок действий работает, но требует времени и терпения: Я приехал к парковке, позвонил в офис туризма и попросил код (обещаю что приду в течение часа), паркуюсь, гуляю в сторону замка Анже и там же (офис как раз напротив) приобретаю одну карту туриста. За одно получаю код на следующий день (хотя выезд там без кода - ворота открываются автоматически но в магазин то утром сходить и вернуться нужно будет).

До замка идти минут 10-15. От реки он выглядит огромным! Карта туриста дает возможность бесплатного входа в замок. Но она только одна, а значит дочке нужен билет. Для школьников и студентов есть скидка, но только для граждан ЕС. (нужно было не теряться и сказать что мы из Польши/Болгарии, но … за честность заплатили полные 8 евро).

Замок оказался по факту не очень то и большим. Экспонатов и вообще капля. Только что походить по башням и стенам и посмотреть на открывающиеся виды. Достаточно полчаса.

“Angers (Анже) — столица исторического региона Анжу, один из известных городов долины Луары, с его характерным замком, возвышающимся над рекой Maine. Хотя и больший по населению, чем Тур и Орлеан, Анже чувствуется более провинциальным и домашним, затмеваемый древней столицей Бретани — Нантом — расположенным в 75 км. Это милый городок с архитектурой преимущественно 19-го века, хотя в центре города и средневековом пригороде La Doutre, сразу за рекой, сохранилось несколько прекрасных старинных домиков и церквей.”

Еще одна интересность в Анже - паровозик. Он отправляется от офиса туризма и провозит по всем основным достопримечательностям (карта туриста дает скидку).

Конечно стоит зайти в винный магазин и купить знаменитого анжуйского. Кстати тут же возле замка есть магазинчик с дегустационной стойкой . Я взял себе пару бутылочек марочного вина по 10-12 евро.

Затраты 17 Eur парковка/CityPass

Следующим днем перемещаемся к замку Бриссак. Технология приезда на парковку в 11-12 часов опять отлично сработала - мы приехали и заняли одно из бесплатных мест на специализированной бесплатной парковке. https://maps.app.goo.gl/mrcusWTvKCtUvzfX8
Буквально через полтора часа парковка было заполнена полностью.

А вот замок Бриссак однозначно рекомендую посетить. Это сейчас даже не замок а перестроенный дворец. Для посещения доступны только часть помещений, но и этого достаточно для получения удовольствия от прогулки. Самое запоминающееся помещение это конечно театральный зал и будуар к нему.

“Первоначальный замок был построен в XI веке Фульком Нерра, графом Анжуйским. После победы французского короля Филиппа II над англичанами, граф Анжуйский передал замок Гийому де Роше. В 1434 году Château de Brissac приобрел Пьер де Брезе, занимавший пост министра при Карле VII и Людовике XI, который перестроил здание. В период правления короля Франциска I (1515–47), замок перешел в руки Рене де Коссе, который был назначен королем правителем провинций Анжу и Майна.

Во время французский религиозных войн замок оказался в 1589 году во владении лидера протестантов, Генриха Наваррского. Значительно поврежеденный в ходе боевых действий, замок решено было сносить. Однако Карл II де Коссе примкнул к Генриху Наваррскому, которого вскоре короновали на престол Франции. В благодарность король Генрих в 1611 году передал ему территорию с замком, титул герцого Бриссака и деньги на восстановление замка.
В этом замке 12 августа 1620 года Людовик XIII втретился с его матерью Марией Медичи, поднявшей войска против своего сына, на «нейтральной территории» в Château de Brissac. Примирение происходило в Комнате Юдифи в присутствии высшего духовенства страны, это случилось вскоре после поражения мятежных войск под Пон-де-Се. Однако примирение не продлилось долго, и вскоре Марию Медичи изгнали.
В настоящее время замок Бриссак до сих пор принадлежит семье Cossé-Brissac. В настоящее время им владеет Шарль-Андре де Коссе-Бриссак, маркиз де Бриссак (родился в 1962 г), который является старшим сыном Франсуа де Коссе-Бриссак, нынешнего герцога Бриссак (родился в 1926 г).

Замок состоит из 7 этажей, что делает его самым высоким из замков Луары. В здании насчитывается 203 зала и комнаты.

Замок открыт для экскурсий, с возможностью остановиться в замке на ночь. А в великолепном позолоченном театре замка проводится ежегодный фестиваль долины Луары.
https://frenchtrip.ru/regions/pays-de-la-loire/angers/v-okrestnos ... e-brissac/”

В подвале замка работает сувенирный магазин. Часть его представляет собой винный погреб. Там можно бесплатно продегустировать вина (и сухого, и сладкого).. Не купить после этого его сложно :drinks:

Нам повезло (не не очень ) - в дни нашего пребывания в замке проводилось шоу воздушных шаров. Владелец замка, как я понял, сам любитель воздухоплавания, устраивает праздник в честь братьев Монгольфье - з дня более двадцати экипажей совершают полеты прямо из парка у замка. Конечно мы не могли пройти мимо такого праздника.

Вечером заняли место на берегу пруда среди тысячи таких же зрителей. Но … подул ветер, пришла туча и стал крапать дождь! Полеты отложили на час. И вроде туча ушла и дождь прекратился но на сегодня полеты отменили. Правда чтобы снизить градус разочарования порядка 7 экипажей наполнили свои аппараты воздухом и показались во всей красе - спасибо им за это.

Тем временем в самом городке продолжился праздник и мы побрели туда - вино, уличная еда - погуляли до поздней ночи.

Как то время бежит быстро и нам пора ехать в сторону дома. Ночью начался дождь, температура упала до осенних 18 градусов. Поэтому просыпалось с трудом, но нужно было выехать пораньше. Самыми первыми, часов в 7 утра стали на сервисную площадку залить воды и слиться, и самыми первыми выехали с парковки и тронулись в сторону городка Сомюр. Там тоже один из интересных замков. Но мы как то рано туда приехали и даже смогли припарковаться на улице, на набережной (утро раннее и дождливое) https://maps.app.goo.gl/ayHUBVZD36zXt16w5 Но не собрались духом пройтись - решили, что заедем потом сюда специально т.к. городок внешне показался привлекательным.
Монсоро
Далее ехали по живописной, хоть и дождливой дороге вдоль Луара. Подъехали к замку Montsoreau, но тоже посмотрели его только снаружи.
“Монсоро — коммуна во Франции, в области Анжу. Входит в состав кантона Сомюр одноимённого округа, департамент Мен и Луара. Включена в список «Самых красивых деревень Франции»”

Кстати, тут пришлось нарушить ПДД, потому что кемперам движение дальше вдоль Луары было вроде как запрещено. Но разворачиваться очень не хотелось и поэтому двинулись вперед (там буквально пару километров проехать до моста нужно было). А вот в деревушке Канд-Сен-Мартен я понял почему был запрет - ооочень узкие улочки. Если бы была встречка, то чтобы разминуться нужно бы было сдавать задним до перекрестка. Но проехали без происшествий и поползли на Тур.

Запарковались в паре сотнях метров от Турского собора, являющегося одной из двух целей нашего заезда. Парковка вдоль тротуара (https://maps.app.goo.gl/HN8n6ujbPwgCWK9E7) платная, но за пару часов не жалко пары евро.
“Город расположен в нижней части реки Луары, между Орлеаном и Атлантическим побережьем Франции. Окружающая его территория — это историческая провинция Touraine, известная своими винами, утверждаемой идеальности разговорного французского языка и Битвой при Туре, которая случилась здесь в 732 году. Тур также является конечной точкой ежегодной велосипедной гонки Париж — Тур.
Хотя большая часть города современна, Тур может похвастаться фахверковыми зданиями на площади Плюмеро, собором 12 века и римскими руинами, разбросанными по всему городу, в том числе в саду Сен-Пьер-ле-Пуэлье.
В Туре 20 мая 1799 года родился Оноре де Бальзак.
”
Уже подходя к собору я обратил внимание насколько изменилась архитектура. Здесь уже не та жаркая южная Франция или Испания. Окна в домах поуже для тепла. Сам же собор пламенеющей готики, более привычной для Парижа и севернее/восточнее.

“Кафедральный собор Тура посвящен Святому Гатьену, первому канонизированному епископу Труа. Строительство храма началось в 1170 году на месте сгоревшего в 1166 году храма, несмотря на спор между королем Франции Людовиком VII и королем Англии Генрихом II. Самая нижняя часть западных башен датируется 12-м веком, но остальная западная часть выполнена в стиле Пламенеющей готики в 15-м веке. Эти башни были построены одновременно с известнейшим замком Château de Chenonceau.
В 1356 году кафедральный собор получил свое нынешнее название в честь святого Гатьена. Благодаря довольно долгому строительству облик собора представляет собой сложное сочетание различных типов французской религиозной архитектуры с 13 по 15 вв. Например, контрфорсы башни сделаны в романском стиле, декор в основном в стиле чистой готики, а вершины башен сделаны в стиле Ренессанс (начало 16 в).
В соборе можно полюбоваться великолепным органом 16-го века.
”

Но после собора обязательно нужно дойти до исторического центра города. Исторический центр Тура привлекает живописными фахверковыми домиками, уютными узкими улочками, где действительно приятно спокойно побродить. Конечно, и чашку кофе с круассаном скушать было самое время - утро еще.

Далее наш маршрут лежал на побережье Северного моря в Бельгию. Но навигатор прокладывал путь почти рядом с Эйфелевой башней в Париже. По ходу движения посмотрел где можно запарковаться и удивился, что оказывается на кемпере можно попасть прямо к подножию. Едем! 290 километров по автобану и не далеко. В субботу днем, конечно, пришлось потрудиться и даже постоять в солидных пробках. Только к четырем часам приехали. Конечно, все самые инстаграммные места были уже заняты. Целились сюда - https://maps.app.goo.gl/hs6CwxiJvatF3oqq7.

Но прокатившись по округе, обнаружил, что в паре десятков метров достаточно много мест есть и сейчас. В частности я запарковался вот тут https://maps.app.goo.gl/7mhKzbDZXBMuTqwa7. Парковка стоит, конечно, дорого - 6 евро час. Но мы планировали пробыть не более пары часов. Платил, проявив “гражданскую сознательность” через приложение. Это выгоднее- т.к. можно не делать предоплату а оплатить за использованное время с точностью до минуты, не переплачивая. Особо Выгодно при 6 евро в час!
СОбираемся, убираем все ценное, сигнализация - идем гулять. Честно говоря было страшно за машину, но оставаться на охрану - нет.

До Башни действительно пара минут. А потом Трокадеро. А потом …. в общем 2 часа пролетели мигом и я даже задумался остаться на ночевку тут. Говорят что после 20-00 стоянка бесплатна и никто не “гоняет” - нет запретов, но .. следующий раз. На всякий случай позвонил в парижский кемпинг, но, ожидаемо, все места заняты.
Едем дальше.

До выбранной ночевки на берегу осталось 300 километров. Дорога оказалась простой - в вечер субботы уже не так загружен автобан А1. Кстати - С побережья все оплаты на автобане проходили картой нормально.

Ночевать мы ехали в кемпинг Haan. Честно говоря, как-то странно у них - огромное количество кемпингов, но они все предоставляют в аренду мобильные дома, а мест для кемперов совсем чуть-чуть. Но приехав по навигатору к воротам (https://maps.app.goo.gl/y89mgHuVjERNhWvo7) обнаружили закрытый ресепшен. Зайдя в кемпинг нашел свободное место и от нечего делать запарковался на него - утром разберемся (уже 10 часов и день был очень длинным).
Затраты: 120 Eur топливо (1.76e/l х 6

Утром проснулись от холода. Печку я не включил, а на улице всего 10 градусов! Эх, а вчера по жаре в маечках в Париже гуляли!
Но погода солнечная и пока готовили завтрак, воздух прогрелся до комфортных 18. Надеваем байки и идем на море.
От машины до прибоя не близко - 800 метров и 15 минут хода. Плюс свежий ветерок с моря… Пока дошли, желание купаться совсем пропало - холодно. Температура воды всего 17 градусов.

Чуть пофотографировались и решаем ехать в Брюгге. Туда можно добраться на поезде (трамвай+поезд). Но в самом Брюгге есть кемпераня стоянка, которая на 10 евро дороже чем наша стоянка здесь. Выгоднее переехать туда.
Идем домой, находим хозяев кемпинга в магазине, оплачиваем (20 евро) и выезжаем.
Приехали в Брюгге как раз в 10-30 и … да! Заняли одно из только-что освободившихся мест на стоянке. https://maps.app.goo.gl/E1EkxZhfXH3GdwNTA

Нужно сказать, что стоянка разделена на 2 части. Налево едут те, кто планирует ночевать. Там места размечены так, что кроме кемпера есть место чтобы выставить стол/кресла. Направо едут те, кто планирует постоять днем. Там узкием места - чисто стать и открыть дверь. Цена одинакова везде (30 евро сутки в высокий сезон). Как и во Франции, пока мы собирались на экскурсию - парковка была заполнена полностью. Но кемперы спокойно останавливались и на прилегающей автобусной парковке. Там, конечно, нет электричества, но места куда больше.
На парковке столкнулись с неким засильем “англичан” (по крайней мере номера на машинах были английские). Несколько семей заехали на паркинг на караванах (им запрещено сюда) и заняли целый угол парковки расставив и прицепы и автомобили, заняв соседние места. Цыгане.
Но мы включаем путеводитель на смартфоне и идем в город. Далеко не первый раз в Брюгге, но чтобы на целый день и с ночевкой- первый.

“История Брюгге начинается в IX столетии. Непосредственным поводом для этого послужило нашествие норманнов. Эти первые гости вторглись со своими повозками (так называемыми Snekken) в глубь страны, насколько это было возможно, для грабежа побережья.
Морской рукав, Звин, в то время глубоко вдавался в сушу. Поэтому водному пути норманны добрались до места, когда плыть уже было невозможно, и высадились на берег. Место причала они назвали Брюгия (Bryghia), что на языке норманнов означало „причал”
Первый граф Фландрии “Болдуин с железной рукой” построил на месте где норманны высаживались на берег, то есть в Brughia первый замок. На карте современного Брюгге это площадь Бург.
Brughia или Brugge, развивался и постепенно стал городом, самым большим портом северной Европы, местом где развивалось цеховое ремесло и международная торговля.

Брюгге был перекрестком торговых путей с севера на юг и с запада на восток. Географическое положение способствовало развитию коммерции.
Негоцианты с востока, то есть купцы немецкой Ганзы играли в этом большую роль. В Брюгге находилась самая крупная контора немецкой Ганзы.
Своего наибольшего процветания город достиг в XV веке. Торговля и ткачество сделали Брюгге самым богатым из городов северной Европы.
Итальянские банкиры, такие как Медичи, размещали свои филиалы в Брюгге и способствовали превращению города в международный финансовый центр (можно сказать, во Франкфурт средневековья). Став резиденцией герцогов Бургундских, любивших роскошь, Брюгге приобрел еще большее международное значение.
Но XV век оказался также и поворотным моментом в истории города – началом его болезненного падения. Распространено мнение, что главной причиной тому явилось занесение песком Звина, водной артерии, связывавшей город с морем. Это, без сомнения, правильно, однако здесь следует отметить, что виновниками заката были и политические проблемы города.
Торговые дома осевших здесь богатых иностранных купцов один за другим переселялись в Антверпен и уже в этом фламандском городе закладывали основу начала золотого века (XVI век). Немецкой Ганзе, надо сказать, Брюгге оставался верным и сохранил ее представительство во Фландрии, но основная коммерческая активность сместилась в Антверпен.
Для зажиточного в прошлом города наступили тяжелые времена. В течение четырех столетий в Брюгге не наблюдалось почти никакого развития, и его жители, с грехом пополам, пытались просто выжить.
Когда, например, промышленная революция в XVIII веке начала изменять мир, то все революционные преобразования не коснулись Брюгге. Здесь не было денег, не было инициативы, не было возможности сносить старые здания, чтобы построить фабрики. Ничего этого не происходило, все оставалось, как было. Брюгге приходил в упадок, город, сохранивший в основном феодальные формы производства, потерял прежнее экономическое и политическое значение.
С позиции сегодняшнего дня можно дать следующую оценку: в при­нципе, бедность прошлых столе­тий проложила дорогу к сегодня­шнему богатству Брюгге. Многие монументы и исторические зда­ния пережили время и способс­твовали, таким образом, тому, что Брюгге стал тем, чем он есть сегод­ня: типичный средневековый фламандский город (здесь, дейст­вительно, весомо каждое слово!). Конечно, есть много других горо­дов, пробуждающих воспоминания о прошлых временах, но лишь немногие из них по своей культурно-исторической значи­мости могут сравниться с Брюгге. Повсюду царит атмосфера прошлого. И не напрасно центр горо­да в пределах городского вала в 2000 году был признан ЮНЕСКО наследием мировой культуры.
”

В этот раз я решил обязательно посетить пивоварню. Посмотреть как производится пиво, бродит прямо у тебя под ногами и окунуться в сопутствующие ароматы - классно! И не жалко почти 40 евро на экскурсию (на 2 персоны), тем более что экскурсия завершается дегустацией - 6х100мл пива с брецелем и мир играет по новому
Пивоварня находится в самом центре и далеко идти не придется. Адрес здесь - https://maps.app.goo.gl/nsGCbix1WjumRrUh8

Конечно стоит взять экскурсию на прогулку на лодке. Вид на город очень меняется и интересно узнавать места, которые уже прошел. Очень рекомендую заранее прислушаться к капитану. Именно капитан создаст своими рассказами 50% атмосферы экскурсии Нам повезло и мы выслушали истории не только про город, но и что посмотреть на барахолке, что и как пить, и решили кто самый красивый на лодке Было весело.

Шоколад, вафли, картошка фри, пиво - голодным не останешься. Разве что кошелек чувствует себя очень плохо

И еще раз пройтись по городу, уже ночному, очень рекомендовано. Город совсем иной.

Затраты: 20eur кемпинг

Рабочие будни накладывают свой распорядок на свободу передвижения. Проехать остается еще много, а мы все еще далеко от границ Беларуси. В понедельник есть время проехать 270 километров на восток и пересечь границу Германии. Едем на парковку в город Клеве https://maps.app.goo.gl/q78G9sWj6X8rVgZh7 Парковка там стоит 5 евро, что вполне приемлемо.
По дороге нужно заправиться, т.к. французское топливо то уже заканчивается. 1.65 евро - в принципе приемлемая цена была.

Дорога ничем не примечательна - дорога как дорога, автобан как автобан.
Парковка оказалась вполне комфортной. Правда оплата в автомате только монетами. Неожиданно пришлось поискать 5 евро. Рядом с питчем был столбик с розетками. На передней части для работы розеток нужно было бросить еврик. А последний еврик я уже использовал. Присмотревшись, увидел, что все используют боковые розетки - они работали и без оплаты (забегая вперед, скажу, что вечером кто-то пришел и выдернул все боковые провода из розеток и отключил розетки - ночевали автономно. Что это было - так и не понял).
Вечерняя прогулка по городку была просто для размятия ног. Из интересного мы шли посетить замок Шваненбург. После Луары - не впечатляет Но статуя лебедя(Шван-нем.) во внутреннем дворе присутствует.
“Клеве был резиденцией графов и герцогов Клевских . Ядром города был Шваненбург , построенный в 10 веке, рядом с ним было построено поселение. Название «Клев» впервые упоминается в документе 1092 года. Напротив замка, на Хайдеберге, граф Дитрих VI основал . город Клеве, которому он предоставил городские права 25 апреля 1242 года
После объединения герцогств Клеве , Юлиха и Берга и графств Марк и Равенсберг в 1521 году Клеве конкурировал с Дюссельдорфом как герцогская резиденция. В 16 веке объединенные герцогства занимали территорию, которая — за исключением княжеских епархий Кельна , Мюнстера и Падерборна и графства Липпе — примерно соответствует сегодняшней земле Северный Рейн-Вестфалия . После смерти бездетного герцога Иоганна Вильгельма в 1609 году территории перешли к Бранденбургскому курфюршеству и пфальцским виттельсбахерам Пфальц-Нойбург , а в 1614 году Бранденбург получил Клеве, Марк и Равенсберг. В 17 веке Клеве получил статус третьего жилого города Бранденбурга (наряду с Берлином и Кенигсбергом (Пруссия) ).
В 1741 году был открыт минеральный источник в Шпрингенберге, благодаря которому возник город Бад-Клев . Курортная база была значительно расширена в середине 19 века, в период расцвета курорта Клевер. Бывший Курхаус теперь преобразован в Музей Курхауса Клеве . В 1914 году минеральный источник высох, и Первая мировая война привела к полной остановке курортной деятельности; До тех пор Клеве разрешалось называть себя баней.”

В общем осталось впечатление, что это город с солидным процентов населения, приехавшего на заработки - хватает как русской так и арабской речи на улицах.
Затраты: 53.6 Eur топливо
30 Eur Стоянка Брюгге
5 Eur Стоянка Клеве

Вторник тоже не дал много времени на путешествие из-за работы. Вечером выдвинулись в сторону Мюнстера. Там есть отмеченная парковка в центре и я планировал совместить и прогулку по городу и ночевку. 120 километров по автобанам пролетели быстро. Но вот в городе ждала неожиданность - на запланированной парковке разворачивали и строили палатки как для ярмарки. Въезд кемперам запрещен. Пришлось на ходу, т.к. мест для парковки нет, придумывать новую цель. Но туго как-то получалось. Только заехав на заправку пришла идея ехать в сторону Дрездена или Праги. Туда и рванули.
Но удача, видимо, покинула нас совсем. Я доверился навигатору, который повел нас по 2му автобану. И как только мы на него выехали то начались пробки. Так медленно я еще не передвигался. До 10ти вечера мы смогли проехать только до Магдебурга, где я нашел чуть в стороне парковку для кемперов (она оказалась в сервисной зоне на заправке, но хоть в километре километров от автобана - не сильно шумно). Не знаю, насколько бы мы дальше проехали по параллельной южной 36й дороге, но .. надеюсь навигатор учитывал пробки.
Затраты: 105,25 Eur топливо (1.72e/l х 61)

Нет худа без добра - проснулись уже по обычаю рано и сразу выдвинулись в сторону Дрездена. Утром (в 7 утра) дорога оказалась практически пустой и с “ветерком” домчали до кемперной стоянки на Эльбе https://maps.app.goo.gl/dTR65v4hEy1DPyoJ6
Как раз успели занять место “в первом” ряду и даже получили свободную розетку. (кто был, тот знает, что там всего один столбик с десятком розеток, а вот мест для парковки более пары десятков).

Для тех кто не был добавлю: стоянку эту я считаю одной из самых удобных. Ее несомненные плюсы: удобнейшее расположение и размер (всегда можно найти место и с легкостью прогуляться в старый центр Дрездена). Но и минусов тут хватает - сервис туалета, залить воду только за доп-плату (готовьте монетки по 1 евро), слить серую воду как бы и нет места (все сливают в газон)

Я решил побыть здесь как минимум сутки. Одновременно написал письма в оба Пражских кемпинга - вдруг примут.

Про Дрезден рассказывать не буду - все известно и я сам описывал ранее город. Но удобное расположение парковки позволяло делать прогулки в город в любое время. Даже в ночью интересно было зайти в Цвингер и посмотреть безлюдные террасы.

Также отмечу пару местечек для “покушать” - Augustiner с баварской едой (https://maps.app.goo.gl/uCnxmuNkziiZH2zcA) - рулька, как обычно бесподобна!

И Sfizio - мы в эту поездку не попали в Италию и пиццу кушали здесь https://maps.app.goo.gl/DAtthryURF1JXw557

Вечером получил ответ от одного из Пражских кемпингов - все занято. Так что уверенно остаемся на вторую ночевку в Дрездене.

Но даже такой интересный город как Дрезден может поднадоесть. Раз в Прагу не едем, то едем в Бастай. До него от центра всего 40 километров. Есть и стоянка для кемперов - https://maps.app.goo.gl/iFSj6p7w3bUSAbU37 Она находится на некотором отдалении от самого Бастая, но в непосредственной близости от остановки шаттла. Стоимость стоянки нам составила 18 евро в сутки (2 чел+электричество). Заправка воды по жетонам (50 центов за 50 литров), душ тоже за допплату.

Сегодня не очень стабильная погода с темными тучами на небе. Решили в парк ехать не а велосипедах а на шаттле. По 2 евро в одну сторону и через 5 минут мы у входа.
Это уже вторая половина дня и народ расходится. Иначе не знаю как там можно гулять? Было бы не протолкнуться на дорожках.
Но виды здесь и летом потрясающие - скалы-столбы, скалы-утесы, река, лес. Однажды мы были здесь поздней золотой осенью - было еще красивее, но и прохладнее.

При посещении Бастая обязательно нужно посетить и остатки крепости. Туда нужно купить дополнительный билет по 2 евро с человека. Но виды оттуда стоят того чтобы доплатить. Самые интересные мостики и обрывы именно там.

Потратив примерно полтора часа на то чтобы обойти все уголки и выпить бокальчик пива решаем двигаться назад. Погода все еще угрожает дождем, но … не размокнем.

Идем на противоположную сторону ущелья и в сторону Шведенлёхер/Schwedenlöcher. По навигатору тем маршрутом всего 5км и чуть больше часа со всеми ответвлениями к интересностям.

Я вам скажу, что если вы не пройдете этой тропой, то считайте и не были в Бастае! Рекомендую идти как и мы - от Бастая к парковке - все самое интересное вы пройдете легко спускаясь вниз. А уже к дому резко наберете высоту так, где не нужно будет тратить дополнительные силы на достопримечательности.

Итак, записывайте - Basteiweg-Wehlsteinaussicht-Pavillionaussicht-Schutzhütte, Sitzgelegenheiten, Schwedenlöcher (Abgang)-Schwedenlöcher-Amselfall-Rosarium Rathewalde- Streuobstwiese (тут груши )- кемпинг. На это уйдет порядка 2х часов прогулочным шагом.
По моему это минимум для посещения. Там еще много пеших маршрутов.

Ну а мы вернулись с первыми каплями дождя. И дождь этот барабанил по крыше всю ночь.
Затраты: 2х25=50 Eur стоянка
18 Eur кемпинг

Проснулся утром и полез читать новости в телефон. Все равно ливень на улице так и не прекращается. А в почте письмо из второго кемпинга из Праги “-мы вас ждем, приезжайте”. Блин, как не вовремя, ведь сегодня приезжает жена в Варшаву и требует чтобы ее “взяли на борт”. Поиск билетов Варшава-Прага как то не дал результатов на сегодня, а значит мы едем в Варшаву.

Трансфер до примитива стандартный - выезжаем на автобан и едем на круизе почти до самого конца.

Остаток выходных потратили на шоппинг и сон

Затраты: 45,8 Eur топливо (1,82e/l х 25)
494zl топливо (77,5х6.3
70 zl стоянка в Варшаве

Нужно бы ехать домой, но резко расхотелось возвращаться. Да и назад на запад ехать тоже. Остается двинуться на север. Один из неизведанных городков для нас в Польше остался - Ольштын.
Ехать туда нужно сначала по реконструируемой дороге S7. Только к середине пути выезжаем на новую 4х полоску и летим в сторону городка, отметая мысли “промахнуться” и долететь до побережья. Погода не очень хорошая - периодические дожди и ветер.
В Ольштыне достаточно много бесплатных парковок у озера. Например https://maps.app.goo.gl/L25tvpR6rDNykhSb9 или https://maps.app.goo.gl/aknCRKbiyPeSX5BQ8 . На такой и остановились, потратив остаток дня созерцанию озера.
А на следующий день переехали в самый центр (парковка платная) https://maps.app.goo.gl/pavjRnadsUfpEKTR8 откуда удобно пройтись по достопримечательностям.

“В городе до сих пор сохранилась средневековая планировка, а часть домов построена на фундаментах разрушенных средневековых сооружений.

Первое упоминание о городе относится к 1334 году, когда Генрих фон Лютер (Henryk von Luter) основал у изгиба реки Лына на границе пущи деревянную сторожевую башню и дал ей имя Алленштейн (замок у Лыны, Alna — прусское имя реки). Городское право Алленштейну было дано 31 октября 1353 года.

Ещё до этого, в 1347 году, начали строить замок, который был завершён в 1353 году, но в последующие века неоднократно перестраивался. В 1370—1380 годах был построен храм св. Якова — нынешний Ольштынский собор, который считается одним из лучших образцов архитектуры кирпичной готики в Польше. По сей день сохранилась заложенная в те времена уличная сеть и часть городских укреплений, а многие существующие сегодня дома Старого города сооружены на средневековых фундаментах.

Многочисленные войны XV века наносили значительный урон городу. В 1414 году Алленштайн был разрушен войсками короля Владислава Ягелло. В 1440 году город вошёл в Прусскую конфедерацию, созданную для противодействия Тевтонскому ордену. В 1454 году горожане участвовали в восстании против Тевтонского ордена и захватили замок, признав суверенитет польского короля, но год спустя город вновь был занят тевтонскими рыцарями. В соответствии с мирным договором, заключённым в 1466 году в городе Торунь, Ольштын и вся Вармия попали под польский протекторат. Город был столицею Эрмландского епископства и приобретён поляками в 1520 году.

В 1519—1521 годах крестоносцы разорили южную часть Вармии. В это время администратором капитула Вармии был фромборкский каноник Николай Коперник. Он подготовил Ольштынский замок для эффективной защиты от ожидаемого нападения со стороны тевтонских рыцарей (1521).”
В Ольштыне можно посетить музей Варминского воеводства, который расположен как раз в замке.
Рекомендую как минимум пройтись мимо таких достопримечательностей как
Высокие ворота — главный вход в Старый город
Старая ратуша (XIV век)
Новая ратуша (1912—1915)
Собор Святого Якуба (XIV век, XVI век).

На все на это уйдет (если с обедом) то порядка пары тройки часов. Больше в городе делать нечего.
Затраты:322,94 топливо (6,49 х 50.5)

Что делать дальше? Посещать одно из самых туристическим мест Польши - Польские Мазуры. А один из центральных городов мазул - Микалайки. До них ехать всего 80 км, но не по самой удобной и ровной дороге - по 16й двухполоске. Для стоянки мы выбрали не самое дешевое место, но нужно было уже место с сервисом для пополнения воды как минимум - кемпинг https://maps.app.goo.gl/HKezYsPJwjASPn7e6 Он находится прямо в центре города в паре минут ходьбы от туристических маршрутов.

Правда мы по прибытии взяли купальники, тапочки и отправились в аквапарк. Park wodny Tropikana. Как раз на полдня есть специальная цена -70zl за человека. На входе выдают электронный браслет и полотенце. Браслетом можно открыть собственную ячейку для хранения и оставить там свои ценности.

Ну а нам после дождливой погоды было в удовольствие поваляться в теплых джакузях и покататься с небольших, но все же грок. Остаток дня пролетел мгновенно.

Затраты: 90zl кемпинг

На следующий день не торопясь собрались и двинулись в следующий городок - Августов. Кроме шоппинга (а там уже научились торговать с белорусами, которым сюда намного ближе теперь ездить, чем до Белостока) в общем-то ничем не занимались. На отдых остановились на берегу озера https://maps.app.goo.gl/L3ukXLARAaVnuDQy9 подальше от города. Бесплатно и красиво. В будний день здесь был только еще один польский караванер. А водичка в озере оказалась по летнему теплой - отлично отдохнули на природе.
з.ы. да и заправиться же нужно обязательно - здесь все еще самый дешевый бензин.

Как ни красиво было в Августове, но понимание что путешествие заканчивается было. Да и когда следующий раз поедем на море? Я очень хотел посмотреть на волны. Едем в Клайпеду. Пусть погода дождливая и холодная, но стихию то и нужно постигать с ее непокорностью.

До Клайпеды 340 км. До границы с Литвой по Польше построен автобан. От границы до Марьямполя идет активное строительство дороги для ее расширения. Напряжно, но не долго. Потом опять автобан до самой Клайпеды. Трясет, конечно, он не по европейски, но .. что делать.
Паркуемся на парковке https://maps.app.goo.gl/k49RVGrj2GS4a6mWA Она платная днем, но стоит это порядка 8 евро (оплата в автомате, картой). А т.к. запретов на ночевку нет, то и не дорого получается - гораздо дешевле соседних кемпингов. Да, шумновато, т.к. очень много машин приезжает-уезжает, и нет сервиса, но зато близко от моря.

Шум морского прибоя здесь громче шума ветра в ветвях сосен.
Идем купаться! Но .. большие волны (желтый флаг), да и температура что воды (20 градусов), что воздуха (18 градусов) отрезвляют. Только зайти по колено и побродить вдоль прибоя. Прям как на Северном море в Бельгии, только тут еще сосны!
Но к ночи дождь уже зарядил без остановки.

Пришлось прятаться в кемпер и подъедать накупленные сувениры усиленно запивая другими сувенирами. Такая у нас традиция (у белорусов) потому, что даже после длинной поездки можно привезти только 4 бутылки вина на человека (3л спиртного на человека), что мизер после нашего маршрута.

А ночью был шторм! Температура упала до ниже 10ти градусов, ливень усилился. И даже пару раз начинался крупный град. Это реально было страшно как он грохочет по пластиковой крыше, люку! Но все выдержало, слава Богу.

Ох не хотелось уезжать. Утро было очень ветреным. Но ветер порвал в клочья черные тучи и даже проглядывало солнце. Вот такая погода очень живописна на Балтике. От ветра волны стали еще больше и злее - купаться ни-ни. Даже зайти в воду опасно т.к. шальная волна могла и окунуть (что и сделала со мной окатив водой по грудь когда я шел почти по кромке прибоя).
Шквалистый ветер даже чайкам не давал взлететь, но зато какое небо!
Так и прошло полдня. Больше тут делать нечего - едем домой.

Вернее по дороге заедем в Вильнюс. Стоянка там тоже стандартная - у замка Гедемина.
Ехать 320 километров по литовскому трясучему автобану. Не торопимся. Но ветер нам попутный и едем получается очень экономно. Примерно в Каунасе погода кардинально меняется - чистое небо, тепло - настоящее лето. Даже не верится, что утром был шторм, ветер, да и дождило нередко.
По дороге пытался найти какое-либо место чтобы слить кассету туалета, но ни стояной с Toi-Toi, ни обычных парковок так и не встретил - только заправки. Обидно, вроде раньше были. Как сделать сервис на этом участке пути теперь и не знаю.
Парковка https://maps.app.goo.gl/yYy3HCCt5nos5E2i6 встретила нас неприятной очередью. Автомат считал что паркинг забит полностью и разрешал въехать только если кто-то покидал парковку. Перед нами было с десяток легковушек, но искать другое место не хотелось. Все же удобнее стоять в шаговой доступности от интересных мест. Жена сходила проверила - дальний угол, где обычно паркуются кемперы свободен и там поместиться точно машин 5. Так что ждем. Примерно через 20 минут заехали и действительно свободно расположились.
В том же углу есть построенный туалет с выгребной ямой. Думал туда слить кассету, но оказалось что дверь заколотили. В общем пришлось удобрить крапиву

А парковка оказалась заполненной не просто так. Вильнюс отмечал праздник - 1е сентября + День Столиц. На кафедральной площади (в пяти минутах ходьбы) развернута сцена, на которой идут музыкальные концерты - город гудит как улей! Вливаемся и мы в это гулянье. Да так, что возвращаемся домой только к часу ночи.

Затраты: 59,65 Eur топливо (1,47e/l х 40,6)
18 Eur стоянка

После поздней прогулки и проснуться сложно. Но погода отличная и солнце заглядывает в люк вызывая на улицу! Завтракаем и идем размяться. Оказывается и сегодня в городе гулянье и уже развернулась уличная ярмарка. Опять застреваем

Только около 3х дня выбираемся с парковки и едем в сторону границы. Тут недалеко и до Каменного Лога порядка 40км.
На границе есть очередь. Вроде небольшая (всего порядка 20 машин), но как же медленно она работает: все стоят в одно “окошко” в литовскую таможню. В очереди не только туристы как мы, но и много перегонов автомобилей, которые тащат на прицепе как новые так и старые аппараты. Конечно, оформление их занимает существенное время, а вся очередь ждет. Только через 3 часа подошла наша очередь: “-что декларируете? Ничего? Проезжайте!”. Три секунды! Даже документы не смотрели! Зачем вот стоять всем одинаково? Паспортный контроль занял чуть больше времени, но очереди здесь не было: +5 минут.. Далее переезд на белорусскую сторону.
3 минуты на въезд (показать, что в салоне никого нет кроме нас 3х), 5 минут паспортный контроль (очереди нет) и далее ждем таможню на зеленом коридоре. Вот тут подзадержались - нужно доказать, что велосипеды наши и куплены в Беларуси (мы показали вывозную декларацию, которая сняла все вопросы и по вело, и по сап-борду - тем более я упомянул что это спортинвентарь, который не декларируется даже, как мне сказали на выезде). Показали спиртное. Открыли все шуфлядки. Проверили холодильник (к испанскому мясу/хамону в заводской вакуумной упаковке вопросов не возникло, как и к сырам). В общем оперативно получилось и дружелюбно. Хотя и заняло это все не менее 20 минут.

Еще засветло въехали в Беларусь. Ура и эх. Через 170 км дом и очередное путешествие закончилось.
Затраты: 165р топливо (2,36/l х 70)