VW Passat B6/B7 Сlub

А вот сам обзор по замене передних тормозных дисков и колодок на автомобиле VolksWagen Passat B6-B7.
Начну с того что для замены тормозных дисков и колодок понадобится: свободное время в размере 1-2 часа (я справился за 1.5 с перекурами), ровная поверхность или площадка на которой можно установить автомобиль, противооткатное устройство в виде кирпича или доски под задним колесом во избежании несчастных случаев, набор из торцевых звездочек и шестигранников, плоская отвертка, домкрат, баллонный ключ на 17, торцевая головка на 21. Дополнительно может понадобится спрей WD-40 и такой хитрый инструмент для отворачивания масленых фильтров. Позже скажу для чего, но можно обойтись и без него.
Начнем. Располагаем автомобиль на ровной поверхности

подкладываем под заднее колесо наше противооткатное устройство. Берем домкрат из багажного отделения или можно использовать другой. Сперва баллонным ключом срываем пять болтов на колесе, затем устанавливаем домкрат под порог автомобиля. Поднимаем автомобиль домкратом на высоту такую что бы переднее колесо оторвалось от земли на 2-3 сантиметра. Отворачиваем пять болтов крепящих колесо и снимаем колесо в сторону. Для безопасности в случае непредсказуемого срыва домкрата, рекомендую снятое колесо положить под порог автомобиля.
И так колесо снято

Попутно производим внешний осмотр составляющих подвески и трансмиссии на предмет целостности и наличия или отсутствие всех крепящихся элементов конструкции, болты гайки шланги резинотехнические изделия.

ведь простой обыватель может заглянуть в элементы подвески только при смене резины. Обращаем внимание на состояние резинового пыльника на внешнем шрусе (кто не знает Шарнир Равно Угловых Скоростей)

Колесо сняли внешний осмотр произвели, дальше как ни странно открываем капот автомобиля и ищем расширительный бачок с тормозной жидкостью. Если вы не первый обладатель автомобиля и не знаете не уверены в том что до вас в тормозную систему ни кто не лазил настоятельно рекомендую выполнить этот пункт. Возможно, вероятно, скорее всего до вас могли заливать дополнительно в бачок тормозную жидкость с целью поднять уровень и это действие поможет нам в последующем контролировать уровень жидкости в бачке, дальше расскажу еще для чего.

Теперь немного самих тормозных дисках и колодках. Тормозная система дело тонкое и деликатное, не всегда получается найти оригинальные запчасти или оригинальные запчасти стоят не всегда дёшево. И не факт что оригинальные запчасти являются лучшим решением. Подбор тормозных дисков и тормозных колодок весьма интересный процесс. Существует масса производителей как с громким именем так и нет которые специализируются на выпуске тормозных дисков и колодок. И комплект из диски+колодки одного производителя дают не всегда лучший результат. После того как я задался вопросом по замене комплекта из тормозных дисков и тормозных колодок я про шерстил просторы интернета в поиске истины. Много расхожих мнений, что хорошо а что плохо. А точнее какая марка хорошо идет в сочетание с какой маркой. Вот несколько фирм которые занимаются выпуском тормозных систем, которые представлены у нас на рынке в бюджетной ценовой категории. Это BREMBO, TRW, ATE, TEXTAR. При своем выборе я полагался на отзывы моего товарища который два года назад установил комплект тормозных дисков и колодок на свой автомобиль. Сразу оговорюсь у него не пассат и мое мнение это всего лишь сугубо мои выводы и умозаключения. При изготовлении тормозных дисков и тормозных колодок разные производители используют разные материалы и метал разной степени твердости и закалки. И при сочетании твердых тормозных дисков и мягких тормозных колодок вы получите быстрое стачивание тормозных колодок об твердый диск, что приведет к обильному пыле выделению и последующему загрязнению колесных дисков или колпаков. Или же при использовании жестких твердых тормозных колодок и мягких тормозных дисков, мы получим чистые колесные диски и колпаки, но быстрый износ тормозных дисков в результате образования борозд на дисках под воздействием твердых колодок. Найти компромисс личное дело каждого. Еще раз отмечу что сочетание диск+колодки одного производителя не всегда дают оптимальный результат. Например тормозные диски BREMBO не очень хорошо сочетаются с тормозными колодками той же фирмы. И мы можем получить массу посторонних звуков при торможении в виде писка визга и прочего.
Отвлеклись немного. И так мой выбор пал на комплект из тормозных дисков BREMBO и тормозных колодок TRW. Еще раз хочу отметить что это мой выбор и я его ни кому не навязываю.

Немного о ценовой категории, я где то в глубине души понимаю что все крупные производители перенесли свои производства в поднебесную, но все же хочется верить что качество у них находится под контролем, нежели чем у откровенных Китайских фирм. Тормозные диски мне обошлись с учетом курса доллара в 84$ за два диска и колодки 37$. И это простая цена в авто магазине, без всяких там скидочных цен для участников форума или лиц особо приближенных итого 121$ за комплект.

Продолжим. Возьмем необходимый инструмент из набора а это звездочка и шестигранник

Звездочкой отворачиваем болт крепящий тормозной диск колесной ступице

Дальше снимаем пластиковые заглушки которые прикрывают направляющие суппорта от пыли и грязи. Затем шестигранным ключом отворачиваем направляющие верхнюю

а затем нижнюю направляющую

Следом при помощи плоской отвертки снимаем пружину фиксирующею суппорт

Теперь наш суппорт ни что не держит и не фиксирует. И он может быть снят со своего основания

Для того что бы снять суппорт нам нужно приложить немного усилий, берем сам суппорт двумя руками и раскачиваем его влево в право, относительного тормозного диска. Тем самым увеличивая зазор между тормозными колодками и тормозным диском. Покачивая так суппорт пробуем его стягивать в сторону от тормозного диска вперед. Суппорт сняли и получили такую картину, внутренняя колодка осталась зафиксирована в поршне суппорта, а наружная осталась в скобе тормозного суппорта.

Наружную колодку можно смело извлекать, а внутреннюю пока оставим закрепленной в поршне суппорта

И вот теперь как я говорил выше нам понадобится этот чудо инструмент для отворачивания масленых фильтров автомобиля

Раньше, кода я не знал о его чудесных свойствах, приходилось использовать струбцину для сжатия поршня в суппорт. Или же использовать дедовский метод сжатия поршня суппорта при помощи монтировки упертой в тормозной диск между суппортом. Но если есть такой инструмент то дело идет гораздо быстрее и веселее

Процесс сжатия рекомендую производить постепенно, дожали до середины поршня поднялись посмотрели под капот в расширительный бачок с тормозной жидкостью на уровень жидкости. При сжимании поршень углубляется в суппорт вытесняя тормозную жидкость, которая занимала пространство в суппорте обратно в расширительный бачок. Тем самым поднимается уровень жидкости в бачке и если до вас туда уже доливали жидкость излишек жидкости может переливаться через верхний край бачка. Посмотрели убедились что уровень жидкости не доходит до верхнего края продолжили сжатие. Если уровень тормозной жидкости поднялся высоко, то его можно, нужно откачать медицинским шприцем. Поршень полностью утоплен в суппорт

Если вы начали выполнять замену с левой стороны автомобиля, то вам придется отсоединить датчик износа тормозных колодок от разъема на закрепленного на ступице

Датчик износа в данной модели автомобиля находится на одной колодке с левой стороны.
После отсоединения датчика вынимаем колодку из суппорта. На этом могут остановится те, у кого тормозные диски в хорошем состоянии и начать последующую сборку и установку новых колодок. Но так как мой автомобиль находится в эксплуатации с 24 декабря 2010 года с сегодня 28 ноября 2015 года, он прошел не мало километров и испытал не мало потрясений. Поэтому еще до начала ремонта нужно определиться с тем стоит менять диск или нет. В моем случае диск нуждается в замене поэтому продолжаем работу. Для замены диска нам понадобится открутить полностью верхний болт крепления скобы суппорта, для этого выворачиваем руль в ту сторону на которой производим замену, это облегчит нам доступ к болтам крепления скобы суппорта. Предворительно рекомендую места соприкосновения головки болта и скобы суппорта обильно полить спреем WD-40, немного подождать что бы спрей проник в поры между металлическими поверхностями и расслабил скрепляющее действие ржавчины и окалины. Также можно несколько раз ударить молотком по головке болта, что возможно снимет внутренне напряжение в металле и облегчит процесс откручивания ботов.

Для отворачивания используем торцевую головку на 21 также рекомендую использовать удлинитель для ключей торцевых головок что бы создать большее усилие через рычаг удлинителя

Как говорилось верхний болт отворачиваем полностью а нижний можно только ослабить, что бы можно было отодвинуть скобу суппорта. Скобу отодвигаем в сторону и вот наш тормозной диск можно снимать со ступицы.

Вот он наш красивый тормозной диск

Повторюсь, моему автомобилю уже 5 лет и на своем коротком веку повидал он не мало, это и вода от луж и солевые растворы зимой и резкие скачки температуры. Все эти факторы неблагоприятно отразились на состоянии металла диска, в результате чего верхний слой начал ржаветь и подвергаться коррозии. Местами слой ржавчины отваливается что создает раз балансировку тормозного диска, что может приводить к неприятным вибрациям во время торможения передающихся от тормозных дисков как на элементы подвески автомобиля так и на рулевую систему.
Вот для сравнения новый и старый диск

Вот старый при ближайшем рассмотрении

И вот как выглядит новый диск

В сравнении со старым

Теперь смело можно устанавливать новый тормозной диск на свое место.

Закрепляем диск к ступице болтом, в некоторых комплектах идут новые болты, тогда используем новый. Возвращаем скобу суппорта на свое место, берем болт крепящий скобу суппорта очищаем его от пыли грязи окалины и обрабатываем его спреем WD-40

устанавливаем болт на свое место

берем головку торцевую на 21, использовать удлинитель усилитель в данном случае нет надобности, в специализированных сервисах данную процедуру производят динамометрическим ключом. В отсутствиипод руками такового испльзуем торцевую головку

отверстие в скобе и резьбовые соединения так же рекомендую обработать спреем WD-40
заворачиваем верхний болт до упора

усилие на затяжку применять в меру без фанатизма. Так же заворачиваем нижний болт крепящий скобу суппорта, тот что просто ослабили.

Дальше устанавливаем новые колодки. Внутреннюю колодку, ту что с датчиком и тремя скобами вставляем в поршень суппорта предварительно очистив его полость от пыли и грязи, можно использовать знакомый нам уже спрей. Наружную колодку ставим в скобу суппорта. Далее устанавливаем суппорт на свое место.

направляющие суппорта вынимаем из своих гнезд, чистим смазываем и заворачиваем. После того как установили суппорт и завернули направляющие устанавливаем прижимную пружину при помощи плоской отвертки на свое место

Подключаем датчик износа колодок к разьему

Не забываем про пластиковые заглушки направляющих суппорта верхнюю

и нижнюю

Все процесс замены тормозного диска и колодок на переднем левом колесе завершен. Дальше устанавливаем колесный диск на место, заворачиваем пять болтов до упора, опускаем машину с домкрата, проверяем затяжку колесных болтов. Дополнительно рекомендую проверить затяжку болтов после проезда 60-80 километров.

Технология замены тормозного диска и тормозных колодок на правом колесе аналогична описанной выше, за исключением датчика износа тормозных колодок. С правой стороны он отсутствует. Да с правой стороны пойдет быстрее , так как опыт и последовательность замены уже будет отработана. После замены с правой стороны, не забудьте закрутить крышку расширительного бочка с тормозной жидкостью и закрыть капот .
Но не забудьте перед тем как начать движение, несколько раз надавить на педаль тормоза, что бы свести колодки обратно к тормозному диску. И по рекомендации производителей после замены тормозных дисков и колодок 50-70 километров воздержаться от резких торможений.