VW Passat B6/B7 Сlub

LogitechFX:

А салентблоками там вроде ничего сверхестественного нету.

может имелась в виду какая-то хитрая замена левого переднего сайлента рычага на машинах с АКПП?

Gibsman:

mk35:

Друзья, помогите с проблемой. Audi A6, мотор AVG 1.9 TDI. Глухой стук внизу двигателя. При выжимании сцепления усиливается. Поменяли сцепление и двухмассовый маховик. Стук остался. Что может еще быть??? Потерялся совсем.
P.S. Стук появился недели через 3 после замены сцепления.

А выжимной поменяли?
Если да валы в коробке смотреть нужно!
На вскрытие!

выжимной меняли

щас с тестем ясеневые двери закончим - попробую чо нить придумать. ясень кстати готовый есть, высушенный о кондиции, буду из него пробовать

Подскажите, где в Минске лучше поставить Вебасту ? (надоело зимой мерзнуть)
VW B6 2,0 TDI (2006)

Kuhta:

Подскажите, где в Минске лучше поставить Вебасту ? (надоело зимой мерзнуть)
VW B6 2,0 TDI (2006)

Штука того стоит?
Штука зелени я имею виду!

old_man:

VItamin327:

Gibsman:

Ездил я по Борисову, не подпрыгивала у меня запаска! А она диском вверх лежит?

Да

а должна вниз.

SADVIK, как тебе под дерево?

Добавлено спустя 6 минут 3 секунды

точнее: чисто дерево!

Добавлено спустя 1 минута 32 секунды

и белочка - супер!

Там белочка

По сайлентам
Я все делал в гараже с ямой. Поддомкрачиваем одно колесо, лучше его не снимать, так легче будет манипулировать рычагом при его установки. Снимаем защиту двигателя. Откручиваем треугольный рычаг вместе с кронштейном. Для этого откручиваем 3 гайки с шаровой опоры, 1 болт с сайлентблока , и три болта с кронштейна.
Зажав в чем ни будь кронштейн, сворачиваем рычаг с сайлента кронштейна, путем приложения значительного усилия на кручение. Снялись рычаги по разному, в первом случае рычаг аккуратно вылез с сайлент блока, во втором скрутился вместе с внутренней втулкой сайлента, но тем и лучше оказалось. Втулку срезал аккуратно болгаркой, проделав продольный срез. Пилите не глубоко, чтобы не повредить рычаг. Сайленты с кронштейна снимаются очень тяжело, выпресовка не помогала (прорывалась резина, т.к. она там не цельная), нагревание тоже. Может потому, что за мои 240 тыс. ни разу не менялись. Путем танцев с бубном нашел самый доступный способ без спец оборудования.
Продев внутрь сайлента ножовку по металлу, делал 2-3 продольных реза с полным прорезанием наружной металлической обоймы только по краям. Что бы легче пилилось и хорошо виделся шов, удалите резину шириной примерно 5 мм с места реза. Я делал два параллельных реза до металла, и срезал резину тонкой отверткой. Затем пилите основной шов. По началу думал что это стремная операция, т.к. можно повредить корпус кронштейна, но мои опасения оказались напрасными. Режьте аккуратно, когда шов станет не однородным, значит он стал прорезаться, начинайте пилить очень осторожно. Как только края прорезались, я переставал пилить, завальцованный край допиливал потом кусочком ножовки. Далее полезно будет отбить завальцованный край от кронштейна внутрь, с помощью отвертки и молотка. Затем установил кронштейн на деревянные опоры, немного нагрел его феном, и стал выбивать сайлент наружу с помощью куска трубы, и о чудо сайлент пошел. Выбил его, почистил гнездо от окиси наждачкой, смазал силиконовой смазкой, немного нагрел и вставил новый сайлент блок в кронштейн, с помощью предварительного ручного натяга, а потом с помощью легких ударов кувалдой через дощечку догнал его до упора. Ставится он только в одном положении, поэтому будьте внимательны. Запоминайте, как он стоял, а лучше сделайте метки лаком для ногтей перед разборкой. Все, самый тяжелый сайлент стоит.
Сайлент с рычага, в виде гантельки, снимается выпресовкой. Использовал для этого кусок подходящей трубы длиной примерно 60 мм, чтобы сайлент внутрь заходил, длинный болт М10-12 длиной примерно 150 – 200 мм с гайкой и подходящую шайбу. В качестве опоры под болт рекомендую использовать кусок металла толщиной 3-5 мм. чтобы он не прогибался и с отверстием диаметром 12 -15 мм. Данную опору я сделал из старой тормозной колодки просверлив в ней дырку. Как составить столь не хитрый механизм, я объяснять не буду, там все будет понятно, когда все будите в руках держать. Немного начав выпресовывать, образуется капюшон из резины салента. Чтобы легче выперсовывалось, я его срезал ножом, и он очень легко вылез. Почистил гнездо от старой резины наждачкой, смазал силиконовой смазкой, сайлент мылом, а затем вправив тупой широкой отверткой один небольшой край сайлента длиной примерно 1 см в гнездо рычага, стал его запрессовывать в обратном порядке с помощью болта трубы и опоры. Посмотрите в эльзе, там есть рисунки и небольшие пояснения. Не бойтесь того что, сайлент по началу косо идет, он потом выпрямляется. Запресовав, центрируйте сайлент путем обратной запресовки, чтобы он одинаково выставлялся с рычага. Я это замерял с помощью штангеля ШЦ1 с глубиномером и кусочка ножовки по металлу, чтобы продлить плоскость от втулки сайлента до рычага для замера. У сайлента есть ось симметрии, обозначенная тремя прорезями, ставьте его чтобы ось шла вдоль рычага. Все сайлент стоит.

Ставьте кронштейн с новым сайлентблоком на рычаг, так как он и раньше стоял, если боитесь ошибиться, делайте метки до разборки, но там все и так понятно как он должен ставиться. Можно также сначала поставить кронштейн на автомобиль, сильно его не прикручивая, а затем наживив рычаг на шаровую вставить его в кронштейн, т.к. сложно попасть болтами в отверстия при креплении кронштейна вместе с рычагом. Новый сайлент в рычаге подбил в посадочное место с помощью деревяшки и кувалдочки, а потом он и сам стал на свое место. Затянул гайки на шаровой моментом примерно 60 Нм и довернув еще, на кронштейне болты малые М10 моментом 50Нм и довернул на 90 градусов, М12 70 Нм доворот 180 град. Опустил авто на колеса, зажал болт на М12 на сайленте моментом 70Нм с доворотом на 180 град. Эльза рекомендует ставить новые гайки и болты, но это на ваше усмотрение, можно положить немного герметика на резьбу при сборке, и использовать старые.
С сайлент блоками имел дело первый раз в своей жизни. Первый рычаг + подготовка инструмента я делал примерно 7 часов, второй когда уже наловчился сделал за 2 часа. Хочу сразу сказать, работа трудная, но сделана грамотно и как положено. Может это можно и проще сделать, но я не придумал как))). Запресовывается в пять раз проще чем выпресовывается. Сайленты задние большие ставил LM, передние малые гантельки ставил Ocap т.к. доверяю этой фирме, и сам LM заказывает у них для себя. К тому же я ставил Ocap верхние рычаги на своем B5, никаких нареканий за 50 тыс на них небыло, дальше не знаю, т.к. машина продалась.

Все, надеюсь мой труд вам поможет.

KNK:

Kuhta:

Подскажите, где в Минске лучше поставить Вебасту ? (надоело зимой мерзнуть)
VW B6 2,0 TDI (2006)

Я чинил свою тут, а рядом ставили в Т4. Занимаются установкой и ремонтом. Мне понра.

А если бу найти она встанет или гемора много?

после отчета mr. Berloga понятно почему на шкоде сказали что менять будут только кронштейн в сборе

mk35:

Друзья, помогите с проблемой. Audi A6, мотор AVG 1.9 TDI. Глухой стук внизу двигателя. При выжимании сцепления усиливается. Поменяли сцепление и двухмассовый маховик. Стук остался. Что может еще быть??? Потерялся совсем.
P.S. Стук появился недели через 3 после замены сцепления.

Стук случайно не такой тепловозный низкий случайно? Посмотрите в каком состоянии распредвал. Возможно потерло гидрики и клапан не полностью открывается. Из-за этого бухает во впускной коллектор и кажется что внизу.

з.ы. А еще внизу коренные вкладыши шатунов на коленвале стоят Но там стук как молотком долбит кто-то.

по замене масла в DSG нашел видео, может кому еще поможет: