Путешествия Киндуса по Беларуси.

Голубые озёра.
Как известно, Беларусь ещё называют Синеокой из-за большого количества озёр. Их в относительно небольшой по размерам стране более 10 тысяч. Многие расположены группами, образуя прекрасные ожерелья с необыкновенными видами, нетронутой природой и чистейшей водой. Браславские, Ушачские, Сорочанские, Голубые... По-беларуски "Голубые озёра" звучат как "Блакiтныя азёры". Уже красиво, правда?
Обычно путешествие на Блакитные озёра проходит так. Все проходят по экологической тропе до смотровой площадки, кричат там хором "ГА-А-А-ЛЯ-А-А!, слушают эхо, купаются в озере Глубля, омолаживаются*. Потом пикничок под коньячок и назад, на стоянку, где нервно курит, похаживая туда-сюда, водидель экскурсионного автобуса. Многие вообще приезжают просто на пляж. Много дачников. Бывшая дикая глухомань постепенно превращается в курортную зону. В окрестных деревнях выкуплены все пустующие участки и активно строятся новые дома. Альшево, Грумбиненты, не говоря уже про Вайшкуны. Кого там, говорят, только нет. И этого нет и того... А вообще и Песняры там, и Гостюхин, дома от минских элитных застроек не отличаются, только земли побольше и красота неописуемая. Но, как говорится, кто на что учился...

Мы по-скромненькому: пешком на озеро Балдук и обратно. Последний раз я проходил этим маршрутом 11 лет назад, когда ещё цифровых фотоаппаратов не было. Интересно было вспомнить и сравнить.

* - Картина маслом-1. Ходит легенда, что вода из озера Глубля омолаживает.
Приехали на Глублю экскурсанты, обычные работяги. Тёточки предпенсионного возраста, не снимая юбок, залезли в воду по пояс и стоят, шепчутся. Мужики уже выпили по стаканцу, им общения захотелось, ну и полезли они тёток из озера вытягивать. А те ни в какую. Кричат: - не трогайте нас, мы омолаживаемся!

Итак, машина благополучно нашла своё место на стоянке, уплачен экологический сбор в размере 10 тысяч с лица**, и мы пошли. Начало тропы выглядит презентабельно, сделан "евроремонт": стенды с информацией, перила на спуске. В общем отличия от подобных троп в Европе нет.***

В низине течёт река Страча. Здесь её течение спокойное. Вокруг беседки, скульптуры животных и сказочных персонажей.

Карта экологической тропы, но маршрута на Балдук на ней нет.

** - Картина маслом-2. Как хорошо иногда отличаться от других.
Егерь, бравший оплату, посмотрел на мои палки для хайкинга (ходьбы), поинтересовался их практичностью, и денежек не взял.

*** - Картина маслом-3. Нет, отличия всё же есть.
И касаются они, как обычно у нас, быта и инфраструктуры. Ну сделайте вы нормальный туалет, душ, киоск с сувенирами, картами, литературой. А позже можно и финскую раковину поставить... Кафешку с блюдами из даров местной природы - морс, грибочки, дичь. Но хватит, что-то понесло меня.

Тропа поднимается на озовую гряду. Справа крутой спуск, слева ещё круче. Внизу, с окаймлении крутых берегов, через бурелом, пробивает себе путь Страча. Здесь она другая - шумная, бурная. А 11 лет назад мы ещё встречали тут байдарочников.

Ещё немножко вверх, и мы вываливаемся на смотровую площадку, с которой открываются виды**** на озёра Глубля и Глубелька. Построено что-то наподобие вышки.
Стрёмная.
Если вы придёте туда большой компанией, то не советую сразу всем ломиться на неё. Лучше по очереди, человека по три-четыре.
От греха подальше.

**** - Картина маслом-4. Вот, помню, раньше было время, не то, что...
Прекрасные виды были здесь раньше и без вышки. Те, кто постарше, вспомните учебники природоведения. На первом развороте там было фото, сделанное с этой точки - озеро Глубелька с островом в виде сердца. Сейчас деревья выросли и закрывают своими кронами почти весь вид. А экологи не разрешают в угоду туристам вырубать лес. Ну разве что маленькую просеку сварганили, а то уж совсем ничего не видно.

По крутой и длинной лестнице спускаемся к озеру Глубелька. Вода чииистая!

Если стоять лицом к озеру, направо, через мостик, пойдёт экологическая тропа вокруг озера Глубля, со стороны спины - ближайший путь назад, на стоянку, а налево - то, что нам нужно, - путь к озеру Балдук. Тропа значительно Уже, всего на одного человека.
Или на полторы собаки.

Комары и слепни начинают звереть, только что не рычат. На тропе много бурелома. Преодолеваем крутой подъём.

Минут через 20 выходим на берег Страчи. В прошлый раз в этом месте переправой служило упавшее дерево, сейчас его нет. Ну что ж, на карте написано "брод", значит брод. С некоторыми предосторожностями переправляемся. Глубина 50-70см.

После реки, метров через 300, выходим на лесную дорогу, которая выводит нас на хутор Балдук. Заброшенность, пустота и уныние перемежается с несколькими обжитыми домами, но скорее всего, только в летний период. Электричества нет. До 2000 года здесь обитал последний житель хутора. От его дома не осталось и следа.

За хутором крутой спуск к озеру. Со времени последнего посещения здесь появилась платная туристическая стоянка. Вроде всё пристойно. Вот только выехать на машине наверх проблематично даже в сухую погоду. Сам свидетель. В дождь это будет просто невозможно сделать.

Вот он, Балдук*****, наполненный родниками, бьющими из берегов! Дно резко уходит вниз, и в десяти метров от берега вода имеет насыщенный чёрный цвет. Держаться на ней легко, как в солёной морской.

***** - Картина маслом-5. Легенды озера Балдук.
Видели тут и что-то подобное на Лох-Несское чудовище, и огненные шары, но, я думаю, что это свойственно таким озёрам - глубоким и удалённым от цивилизации. А вот легенда про голубую глину подтвердилась. Глина была найдена и проведён сеанс очищения и омолаживания кожи.

Тем временем, день подходил к концу, и нам нужно было возвращаться. Обратный путь практически полностью повторил пройденный.
Озеро Глубля.

Вот так защищают корни деревьев от вытаптывания.

Тотем Голубых озёр, ему все денежки оставляют.

Мёртвое озеро.

Интересно тем, что существующие берега берегами как таковыми не являются. Это слой растительности, разросшейся здесь, используя корни деревьев как опору. В полуметре от поверхности вода. Это легко ощутить, сделав несколько шагов. А также тем, что в нём практически отсутствует растительность и живность, птицы не гнездятся на берегах этого озера.

Почва под ногами колышется, как надувной матрас. Страшно, но прогуляться там стОит, хотя бы для того, чтобы найти редкое для Беларуси растение - росянку******.

Рядом с озером растёт кривая сосна. Если обнять её покрепче, желательно всеми конечностями сразу , крепко-прекрепко прижаться к столу и загадать желание, то оно непременно сбудется.

****** - Картина маслом-6. Росянка - комариная смерть. В. Бианки.
...Говорит Травинка приторным голоском:
- Погляди, Комар, на мои листочки!
Поглядел Комар на листочки. Круглые листочки лежат на земле, по краям их частые булавочки, на булавочках медвяная роса капельками.
Как увидел Комар те капельки, - сразу пить захотел. Слетел на листок, опустил в каплю носок, стал росу медвяную пить.
Летела мимо Стрекоза, увидала Комара на листке и говорит:
- Попался Комар Росянке!
Хотел Комар крыльями взмахнуть, - крылья к листку пристали; хотел ногами шагнуть, - ноги увязли; хотел нос вытащить, - нос прилип!
Изогнулись гибкие булавочки, вонзились в комариное тело, прижали Комара к листку, - и выпила Росянка комариную кровь, как пил Комар кровь звериную, птичью и человечью.
Тут Комару и смерть пришла.
А Росянка и по сей день на болоте живет и других комаров к себе ждет.
Вот и сказочке конец! Всем удачных путешествий!

Lifeborn, спасибо за лестную оценку.
Да, несмотря на потуги государства развить туризм и привлечь путешественников, воз и ныне там. Агроусадьбы, работающие по принципу "баня-шашлык" или Силичи-Раубичи с их заоблачными ценами...
До Норвегии нам далеко.
Правильно Вы говорите-организация в таких местах кемпингов по образу норвежских-финских с предложением пеших-водных-веломаршрутов, экскурсий по достопримечательностям, сбором грибов и ягод по среднеевропейской цене примерно 20-25 $ за палатку - и отбоя от немцев и прочих англичан бы не было.

markao:

Пока из "развития туристической индустрии" до Болдука добрался только прокат катамарана)

Не видел.
Может, кто из местных дачников приобрёл?

Хорошо написано! Видно человек был давно на озерах и сделал свои наблюдения! Но только поверхностно! Вот лично я рад, что в этих местах людей не много. Это место, где отключаешься от цивилизации... Автор! Знаешь ли ты, что если переночевать возле мертвого, ночью услышишь металический скрежет? А попробую спуститься на дно с аквалангом! А прийди в полуночь на Ильгинию! А знаешь про каньоны? Или про чертов скок? А циклопа видел? )))) А таинственное озеро Лешак? И дед с хутора тоже интерессная личность.Интерессно? Пиши в личку! )))

А еще говорят в Мертвом озере иноплонетная активность

Ушачский район. Озеро Кривое.

Беларусь ещё называют партизанским краем. Ушачи –место, которое соответствует этому названию больше всего. Партизаны появились в здешних краях ещё при кампании Наполеона Бонапарта в 1812 году. Сам император ночевал в Ушачской карчме! Но не только богатой историей славна Ушаччина. Здесь прекрасная природа, приобщаясь к которой, забываешь обо всём на свете.
Эти места привлекали меня давно.
Сначала названием.
Ушачи… Не очень обычное для уха. Не как Борисов, например, или Калинковичи. Хотя при общении с местными, моё ухо слышало всё-таки нечто более похожее на УшачА.
Когда я таки там оказался, времени на детальное знакомство было катастрофически мало. Но кое-что увидеть удалось. И особенно приятно вспомнить об этом сейчас, зимой.
Сами Ушачи проехали не останавливаясь, потому что ничего приметного не заметили. Разве что памятник одному товаГищу, до сих пор составляющему конкуренцию другому товарищу-председателю совхоза, был почему-то обтянут чёрной траурной тканью. Хотя первого уже давно отплакали, а второй вроде бы ещё и не на пенсии…

Герб ещё у г.п. Ушачи интересный. Св. Лаврентий держит в руках пальмовую ветвь (откуда бы ей там взяться?) и какое-то то ли приспособление для формовки кирпича, то ли антенну для приёма БТ.
А что, вот на египетских пирамидах тоже изображения вертолётов и космических кораблей есть.

Километрах в 7 от Ушачей находится мемориальный комплекс ”Прорыв” - одно из самых значительных творений монументального искусства БССР. Мемориал построен на месте прорыва вражеской блокады 5 мая 1944 года партизанами Полоцко-Лепельской зоны и открыт 30 июня 1974 года. На этом месте 16 партизанских бригад во главе с будущим Героем Советского Союза Лобанком вырвались из окружения и сражались с карательными отрядами до прихода частей Советской армии. Вместе с партизанами смогли освободиться и более 15 тысяч мирных жителей.

В начале дороги, ведущей к мемориалу, справа на железобетонном подиуме размещена бронзовая рельефная плита-карта со схемой обороны партизан на 11 апреля 1944 г. и надписью: ”Партизанские соединения Полоцко-Лепельской зоны после длительных ожесточенных сражений с фашистскими карателями в мае 1944 г. у деревень Плино и Паперино совершили легендарный прорыв вражеской блокады. Их было 17195 против 60 тысяч. Мужество народа победило. Смерть стала бессмертием”.

Комплекс представляет собой 11-метровую бетонную стену, расколотую на две части. В центре - бронзовая фигура партизана. Справа от скульптуры находятся 33 мемориальных плиты с именами 1450 героев, погибших в период блокады и прорыва. На верхней площадке захоронены 450 партизан из числа тех, кто погиб во время прорыва. Тут же располагается пирамида из трех карабинов и ленты с надписью: «Они пали в борьбе с врагом, выполнив свой священный долг перед Советской Родиной и историей».

Забетонирован участок пути, по которому партизаны шли на прорыв, установлена бронзовая карта с рельефной схемой обороны партизанской зоны. На возвышенности посажены 16 дубов, символизирующих стойкость 16 партизанских бригад.

Продолжая тематику ВОВ, нельзя не рассказать о том, что на Ушаччине, в деревне Бычки родился Василь Быков. Известный писатель в будущем, он с 1942 года защищал свою Родину от фашистских захватчиков. Воевал на Втором и Третьем Украинских фронтах, прошел по территории Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, дважды был ранен. Именно поэтому его произведения были наполнены жизненными сценами, характерами и психологией простых людей, оказавшихся не по своей воле на войне. И не всегда образы эти были красивыми с точки зрения советской власти. Несмотря на это, в 1974 году Василь Быков был награжден Государственной премией СССР (за повесть «Дожить до рассвета», 1973), в 1980 году получил звание Народного писателя Беларуси, в 1986 году – был награжден Ленинской премией за повесть «Знак беды». Некоторые произведения писателя, такие как повести «Третья ракета» (1962), «Дожить до рассвета», были экранизированы. Ещё многие, надеюсь, знают такие произведения писателя, как «Альпийская баллада», «Мертвым не больно», «Сотников», «Обелиск». Но то, что пережил Василь Быков во время войны и советской власти, оказалось всего лишь цветочками. Середина 90-х как будто вернула писателя в советские времена. Широкая травля в государственной прессе, запрещение, цензура на выход его новых произведений, ухудшение на этой почве здоровья вынудили Быкова покинуть Родину. Несколько лет он жил за границей – в Финляндии, Германии, Чехии. Неоценимую помощь Василю Быкову оказал президент Чехии Вацлав Гавел. Он не читал стихов Быкова, но прекрасно знал, что такое свобода и как тяжело она достаётся…
Домик Быкова, конечно же, новодел, но радует уже то, что он существует.

И ещё немножко наших реалий. И названий. В деревне Селище находится костёл св. Вероники 1726 года и монастырь бернардинцев. Очень редкое название, согласитесь. И вдвойне жаль, что это величественное строение на грани полного разрушения. Попыток реставрации не было и, наверно, уже не будет. Кто же эта Вероника? Считается, что костел был освящен в честь святой Вероники, которая приложила к лицу Христа ткань, чтобы обтереть его лицо по дороге к месту распятия. На этой ткани осталось нерукотворное «истинное изображение» (латинское – «icona vera» или «vera icona», откуда и произошло имя Вероника) лица Иисуса.
Кстати, Веронику считают покровительницей фотографов и фотодела. Именно поэтому в день 12 июля, когда почитается эта святая, фотографы отмечают свой профессиональный праздник.

Не хотелось бы заканчивать отчёт на грустной ноте. Вот чего-чего, а красоты природы в Беларуси предостаточно. И ни одна власть ничего с этим не поделает.
Озеро Кривое поразило всем. Сначала подъездной дорогой, на которую я бы даже не сунулся, если бы не был уверен в точности прогноза гидрометцентра, обещавшем в ближайшие двое суток сухую и солнечную погоду. По таким лесным серпантинам я ещё не ездил.
Потом поразило своей красотой место стоянки.
А чистота и прозрачность самого озера! А какие виды! Так и хочется воскликнуть: да никакое оно не кривое!
На Беларуси более 10 000 озёр, но только из нескольких можно пить воду без обработки. Кривое – одно из таких.

В общем, пока я не сфотографировал всё, что можно с берега, с воды, пока не сплавал на остров, вся компания сидела голодная. Хотя голодным в конце сентября в наших краях остаться сложно. В озере были выловлены четыре щучки, вокруг палаток нарезаны маслята с опятами, в ближайшей деревне нам насыпали ведро картошки. Абсолютно без денег! Отказались брать наотрез! Что нас поставило в тупик.
Я завидую этим счастливым людям, живущим в такой красоте и готовым поделиться с вами самым необходимым. Вот она – настоящая беларуская земля и настоящие беларусы.