VW Passat/Пассат B6 База знаний

Хочу поделится удачным опытом ремонта блока ELV замка рулевой колонки. Подробной и простой инфы я не нашел в нете, хотя искал долго и упорно. Была только обрывочная инфа, вот и решил сам написать. Т.к. это болезнь B6 и многие с этим сталкиваются, а у кого есть руки может это сам сделать. У меня это заняло два вечера. Хотя можно все сделать за 3-4 часа.

Все началось год назад, периодически-постоянно замок рулевой колонки не мог корректно отщелкнуться. В результате машина не могла завестись. Раза три загоралось сообщения Steering column lock defective. Путем танцев с бубном, таких как: паузы между заводками, открытие и закрытие авто, плавной вставкой ключа, все-же получалось машину завести. Но после последней долгой попытки терпение лопнуло. Решил разбирать сам, т.к. при неграмотной диагностике и разводе сервисов цена вопроса могла быть 200-1500 у.е.

И так, рулевая колонка при первом снятии снимается за 25-40 минут, в зависимости от рук ))
1. Отщелкиваем верхний кожух рулевой колонки и откручиваем три винта торкс с нижнего (один снизу, два с торца руля). Доступ к двум с торца открывается поворотом руля. Снимаем нижний кожух.
2. Ставим руль в среднее положение и достаем ключ зажигания, чтобы защелкнулся замок. Отключаем аккумулятор, чтобы не было потом никаких ошибок и проблем.
3. Снимаем защитные кожухи. Плоской широкой отверткой откручиваем два пластмассовых грибка под педалью газа и открывает доступ к кардану и шлицу на котором он сидит. Ставим метку лаком для ногтей на кардане и шлице, чтобы не нарушить положение руля при сборке.

Откручиваем болт на 13 на кардане и вставив плоскую отвертку между торцем шлица и карданом поворачиваем ее и снимаем кардан с шлица.
Второй кожух который надо снять находится прямо под рулевой колонкой, он имеет отверстия для подачи воздуха под ноги. Откручиваем три винта торкс и снимаем его. Снимаем кожух на котором находится диагностический разъем. Разъем можно не отключать, просто сдвинуть кожух влево, чтобы не мешал. Снимаем воздуховод открутив один торкс и потянув его вниз.
4. Самое сложное если нет опыта, отключить электронику. Замечу это очень просто, но нужно разобраться как снимаются фишки. Нужно отключить три фишки и массовый провод. Две фишки около замка зажигания снимаются элементарно, вытянуть фиксатор и потянув на себя, масса гаечка на 10. А вот с блока ELV внизу рулевой колонки надо приловчится. Я эту фишку снимал позже, когда уже всю рулевую колонки открутил и стал ее доставать. Еще один неприятный момент, кожух который держит жгут проводов. Он крепится к рулевой колонке снизу на защелках, которые должны сниматься путем вставки плоской маленькой отвертки, но у меня так не получилось, я его аккуратно сорвал вниз силой.
5. Все готово для снятия, откручиваем четыре болта снизу рулевой колонки придерживая руль вверх, не забываем как стоит металлическая скоба на заднем левом болту, снимаем всю колонку вместе с рулем на себя, отключаем фишку с ELV если ранее не отключили, и о чудо вся колонка у вас в руках со всеми блоками и рулем.

Далее разборка блока ELV

1. Сделать пометку на обратной стороне руля, чтобы запомнить положения руля относительно колонки.

2. Снять черную крышку с блока ЕЛВ. Она крепится на двух защелках и распаянных пластиковых стержнях, которые просто срываются силой. Будьте осторожны, не потеряйте пружинку блока и фиксатор с торца пластиковой крышки! Сняв крышку открылся хороший доступ к отрывным болтам на которых крепится сам блок. Взяв ножовочное полотно по металлу, я пропилил в них пазы под плоскую отвертку чтобы открутить. Стружку убрал пылесосом со щеткой. Открутились болты без проблем, и блок теперь у вас в руках. Руль уже не замкнут и имеет свободное вращение.
Блок разбирается элементарно, если вы когда нить собирали детский конструктор. Только запомните примерное положение кулисы чтобы после сборки поставить также как было до сборки.
Внимательно осмотрев электронику и механику блока, дефектов не обнаружено, на всякий случай пропаял контакты, стал проверять концевики тестером. На первый взгляд все ОК, но обнаружил, что на одном сопротивление не равно нулю. Причина понятна, решение? Такого концевика найти не имеет возможности, если только на БУ купить другой блок, теоретически он вообще ничего не стоит, т.к. они не взаимозаменяемы и прошиваются только один раз в своей жизни на конкретную машину. Я решил восстанавливать концевик. Он не разборный, и его крышка сзади залита чем-то типа эпоксидки или запаяна. Есть два пути, просверлить маленькое отверстие в нем для ввода жидкости, или путем маленького инсулинового шприца с тонкой иголкой через кнопку. Пошел вторым путем. Взял шприц и ввел спирт в концевик. Стал разрабатывать кнопку. Уже после этой операции сопротивление равнялось 0. Но я решил подстраховаться, помочив пару часиков в спирту, думаю он уже и испарился к тому времени, я ввел в концевик еще и WD-40 для того чтобы убрать там возможную окись и как нить смазать. Сопротивления как и ожидалось равно 0. Единственное что повредилась защитная зеленая резинка, но она видно и так не выполняла своих функций, поэтому я ее полностью снял и смазал вокруг силиконовой смазкой.

Смазав все подвижные детали, в том числе и сухую пластмассовую кулису я все собрал. Крышку защелкнул, что смог расплавить паяльником расплавил, где пластмассы было мало добавил со старого кулера и расплавил. Для подстраховки матанул еще изолентой. Руль поставил на место по меткам, поставил ЕЛВ и закрутил отрывные болты каждый на свое место. Руль должен быть по прежнему защелкнут.

Собрал колонку в обратном порядке, только поставьте ее правильно, она должна штифтами зайти в пазы сверху, и тогда все станет на свои места. Когда все подключите и соберете подключите аккумулятор. Заведите и проедите метров 50, погаснут лампочки руля и ASR. Все готово. Я эту операцию проводил дважды, т.к. с первого раза не обратил внимания на ненулевое сопротивление концевика. Уже как две недели полет нормальный, раньше глюки были каждый день ))
Удачи смелым и не ленивым.

Дополнение от artserge

Пилитие, шура, гири (с)

Не выдержал, взял ножовку по металлу и сделал шлицы на отрывных болтах, и затем открутил их )))

я понял что за секрет там в этом замке ... эту фишку новичку видно только сняв замок... там в торце приблуда -стопор, подпружиненный , который перед установкой крышки надо пальцем отвести в сторону и одеть крышку - тогда стопор остается в позиции позволяющей разблокировать замок... типа фишка - если злоумышленник сорвал крышку - то руль будет заблокирован )) и чтоб одеть правильно крышку, надо изловчиться... детсад короче...

так выглядит заблокированый замок без крышки ( стопор блокирует черный язычок замка внизу)
Нужно пальцем его сдвинуть (не потеряв пружинку которая так и хочет выстрелить оттуда) и одеть крышку на замок - чтоб было вот ТАК. Тогда язычок нормально двигается вверх-вниз (при штатной работе, не руками - мешают внутренности блока ELV )

А вот и сам виновник торжества - концевой переключатель который не замыкает на 100% - остается сопротивление около 50 ом

Вид сзади...

для тех кто будет самостоятельно чистить эти микрики в блоке ELV пишу, что прозванивается (слева направо выводы на картинке назовем 1 2 3 ) :

Кнопка не нажата -- 1-2 сопротивление равно 0 , 1-3 бесконечно большое сопротивление
Кнопка нажата -- 1-2 сопротивление бесконечно большое , 1-3 сопротивление ДОЛЖНО БЫТЬ равно 0

У меня как раз таки в последнем случае и не было нулевого... шприц со спиртом всаженный под кнопку и в "попу" микропереключателя , а затем продувка и сушка - сделали свое дело, переключатель стал работать как надо.\

Блок ELV собрал, прикрутил на рулевую колонку, рулевую колонку вставил в машину, подключил клеммы для теста.......

Ох ты ж ежик ! Как мне не хватало давно такой заводки автомобиля ! ))) Это же ПЕСНЯ !!! ))) в общем вердикт : у кого ровные руки и есть полдня времени - можете сделать все сами, интересно и захватывающе полежать под рулем , держа в руках 8-килограммовую рулевую колонку ))) Не хотите делать сами - к Логитеч или к официалам Расстанетесь с 70-100 вражескими и выше...

p.s. в отчете о ремонте , который в БЗ, при откручивании массы от рулевой колонки нужен ключ на 8 а не на 10... и на кардане рулевом метку действительно можно не ставить - там только в одном положении можно одеть.... чтоб оделось лучше, пырскнул вдшкой на шлицы - без нее очень трудно одному было ))

Имеем Passat B6 черного цвета в кузове седан (это важно, т.к. для универсала алгоритм установки частично отличается)
Открываем багажник и видим следующую картину:

.
Снимаем знак аварийной остановки (у кого в наличии) и откручиваем 5 torx-саморезов (по стрелкам + в кружке). Размер я, конечно, же Вам не скажу. Но только лишь потому, что я его и сам не знаю. Тремя ключами, которые у меня есть, можно легко разобрать всю машину. Могу показать эту звезду на встрече в четверг.
Обшивка крышки багажника держится на металлических распорных пистонах, которые легко выщелкиваются, издавая прикольные металлические чпоканья!)) Под обшивкой мы видим примерно следующее:

.
На тросик можно обращать внимание тем, у кого машина старше, наверн, 2008 года. У них есть специальная светящаяся в темноте ручечка, потянув за которую, можно открыть багажник изнутри. Снимаем трос, выкидываем обшивку куда-нибудь. Пока она нам не нужна.

С двух сторон мы видим фонари с вставленными в них патронами. У европейцев это ПТФ (слева) и ЗХ (справа).

Достаем патрон, оставляем его висеть беспомощно в воздухе. Нас интересуют гайки, выделенные маркером. Снимаются они ключом, кажись, на 11. Точного размера не знаю, потому что... покажу позже.))

Именно поэтому мы и не знаем размера гайки, потому что откручивалась она (внимание!) велосипедным ключом от "Аиста" 1994 года (кстати, велосипед восстановлен и доведен до совершенства - ни один горник не сравнится с люксом от ММВЗ: кожаная сидушка, фары, тормоза, хром-пакет - хайлайн, короче!).
В общем, вот такие запчасти остаются после снятия обшивки багажника и фонарей. Инструмент для снятия - на фото.
Снимаем фонари - один красный, другой - белый:

Крышка багажника становится настолько легкой и так быстро отстреливает, что, кажется, сядь я на нее, она все равно бы открылась.

Но мы закрываем багажник, заботливо накрываем заднюю часть пледиком, затыкаем им же образовавшиеся на кузове отверстия, берем фонари и перемещаемся в более уютное место с мягким и интимным освещением. У кого-то это может быть кухней, спальней (без ущерба для половинки), а у меня - это помещение наподобие мастерской, в которой есть стол, куда мы помещаем фонари, все инструменты, хлам и бутылочку пиука!

Начать лучше с разборки красного фонаря, потому как его, вроде бы, дешевле купить, если случайно убьете при разборке.
Начинаем разборку фонаря. Наша задача - разобрать фонарь таким образом, чтобы мы потом могли его собрать. Изначально эти штуки запаяны на заводе и не разбираются по технологии. Но мы этого не боимся и начинаем с малого - открутить 3 винтика отверткой.
После этого мы берем столовый нож и пытаемся расклеить фонарь. Он должен слегка потрескивать, чем, казалось бы, предвещать скорый разбор оного. Но в моем случае не удалось! Пришлось расковырять острый угол ножиком, чтобы угол расклеился. А дальше - аккуратно поддевать и расщеплять фонарь отверточкой.
К слову, по такой системе первый фонарь разбирался и изготавливался около 3-х часов. Второй был сделан "под ключ" минут за 30.
После того, как мы снимаем отражатель и отщелкиваем внутренность, мы видим вот такую картину:

Во избежание повреждения пластика при касании со столом, полом, головой каких-нибудь надоедливых людей мы закрываем центр обычным ватным диском, а сам элемент обтягиваем пищевой пленкой:

Кстати об отражателях. На фото мы видим, что они отличаются на двух фонарях. Левый - от заднего хода, правый - от ПТФ. И это единственное отличие. Они взаимозаменяемы, ошибиться по креплениям при установке их назад просто нереально

.
Итак, когда мы берем в руки центр фонаря, то видим, что сзади присутствуют выступы, которые нам необходимо убрать, чтобы правильно установить кольца. На универсале, кажется, их можно не трогать. На седане же один вариант - спиливать. Я использовал советский старый напильник и пилил все вручную, задыхаясь от стружки и пыли. Пилить можно смело и ни капельки не бояться. Показатель того, что допиливаешь до нужной отметки, состоит в том, что хромированные кружочки под выступами просто проваливаются от легкого нажатия на них пальцем, зубочисткой, иголкой и проч. Если они рвутся при продавливании, значит, мало спилили выступы. Тогда надо брать дрель со сверлом-четверочкой и аккуратненько высверливать оставшуюся фольгу. После того, как все необходимые отверстия проделаны, нам нужно тщательно удалить весь хром оставшийся в отверстиях. Он токопроводящий и может касаться диодов, замыкая их. В итоге вылетает предохранитель, что не страшно. Страшнее, если после замыкания перестанут гореть диоды - случай негарантийный.))
По итогам проделанной работы получаем вот такой продукт:

Потом мы приставляем платы к отверстиям диодами вовнутрь.) Не сказал бы, что у меня они встали без сучка и задоринки, но при некотором физическом усилии все сложилось наилучшим образом. После сборки фонаря и до склейки его необходимо проверить.

Как видим, для проверки я не заморачивался с изготовлением особых источников питания, а взял обычную магазинную крону на 9 Вольт. Все горит. Проверяем все функции:
Габарит

Поворот

Габарит + поворот

.
Кстати, провода должны выходить возле узкой защелки. Корпус фонаря надо будет чуть подпилить, чтоб дать дорогу проводам. На фото видно, что первый фонарь вышел не совсем аккуратно, но на втором я был на высоте.))

Далее склеиваем фонарик. Для этого берем герметик для стекол или для аквариумов. Я выбрал Момент-гермент. Наносим тоненькую полоску на место стыка двух половин фонаря (я наносил на сам фонарь, некоторые - на крышку), разравниваем зубочисткой, прикладываем крышку, фиксируем и получаем вот такого ежика:

Далее даем фонарям сутки, чтобы собраться с мыслями, просохнуть и стать обычными непримечательными фонарями с сюрпризом!
С утра я что-то подумал, что вдруг где-то получился негерметичный стык, куда будет попадать грязь. Решение было следующим: я промазал кромки фонарей герметиком, забив его в стыки. Так, думаю, грязь и влага не смогут попасть внутрь наверняка. Даем снова время на просушку. В форме вот такого сердца:

Итак, прошли почти сутки (нетерпение взяло верх) и мы принимаемся за установку нашего продукта на автомобиль.
Идем в багажник и думаем, как же нам тянуть провода. К счастью, у нас уже есть образец в виде штатной проводки с водительской стороны. Ура! Берем сталистую проволоку и протягиваем наш провод через крышку по трубе в багажник. Протягивать надо в верхнюю из двух полостей (по стрелке) внутри крышки. Как видите, я решил не морочиться с тремя проводами, а взял сразу трехжильный провод:

После того, как провода протянуты в багажник (мне удалось сделать это за 2 минуты обе стороны), мы начинаем думать, как же подключать всю эту приблуду.
ТЕПЕРЬ ПЕРЕСТАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ЦВЕТАМИ ПРОВОДОВ НА ФОТО И ЗАПОМИНАЕМ СЛЕДУЮЩУЮ ВЕЩЬ:
1. Габарит (красный провод) подключается к подсветке номерного знака через сопротивление (в комплекте с кольцами пришло). Провод подсветки коричневый с серой полосой. Находится в правой части багажника.
2. Поворотник (желтый провод) подключается к проводам поворотника (кэп). С водительской стороны он черный с зеленой полосой, с пассажирской - просто черный. Чтобы не ошибиться, считаем: всего в фишке фонаря 4 провода. Поворот - третий по счету от провода массы (коричневый).
3. Массу (белый провод) подключаем к нулю на кузове (в специальные места со специальными черными пластиковыми корзинками).
Теперь возвращаемся к моему труду. Я взял трехжильный провод с синим, желтым и коричневым проводом. Желтый я соединил с желтым - поворот. Коричневый соединил с белым - масса (поскольку коричневый провод массы идет с завода). С красным не очень повезло: он был соединен с синим проводом. Вот отсюда следим за фото. После того, как провод протянул в багажник, надо было водительский фонарь подключить в подсветке номера. Принято решение тянуть провод внутри кузова (по стрелке):

И вот он идет внутри:

И вот провод подсветки номера. Он состоит из коричневой массы и коричневого с серым провода плюса. Он-то нам и нужен:

Пассажирский фонарь подключается подобным образом, только не надо тянуть длинный провод к подсветке. Аккуратно врезаемся в провод в любом удобном месте с водительской стороны:

А с пассажирской стороны можно отщелкнуть вот фиксаторы, чтобы также в удобных местах подключиться к проводке:

Итого на крышке мы имеем вот такую картину.

Вроде как все аккуратно и красиво. Можно собирать и проверять.
Кстати, вот, как выглядит место подключения массы на кузове:

Собираем потихоньку все назад и попутно проверяем кольца днем. Глаз воспринимает днем свет колец очень хорошо. Но фотик сказал, что ему влом снимать свечение днем и сделал вот такие снимки.
Габариты:

Повороты:

И по итогу, перед полной сборкой машины имеем вот такое подключение:

Все собрал и полетел в ресторан. Машина осталась дома отдыхать после операции. Все время в ресторане калдырил повышал свой интеллектуальный уровень, отвечая на один и тот же вопрос "Когда ты женишься уже наконец, задолбал?!" Так незаметно пролетело время и наступил сумрак. Так что не пришлось томиться в ожидании темноты возле машины.
Ну и прилетаю я, короче, домой и думаю, что пора бы мне бы снять всю прелесть в темноте. Делаю снимок и получаю вот такой итог:

"Что за херня?" - можете спросить Вы. У меня был тот же вопрос. Я не заказывал противотуманки. Я вообще не хочу себе ПТФ/стопы/старты/гирлянды и проч. в виде колец. А тут такая шляпа. Не пойдет. И тут я прикинул: а нафига в комплекте с кольцами были еще резисторы. Не удалось схалтурить, в общем...
Обращаюсь с вопросом к veild'у, который (спасибо ему огромное, золотой человек, спас от инфаркта) и рассказал мне, что я болван и не поставил сопротивление, чем все и обернулось для меня.
Совершенно в добром настрое, громко матерясь, как сапожник, без мата, я иду в полпервого ночи на улицу, открываю багажник, разбираю багажник, разбираю соединения и вкорячию эти чертовы резисторы на места соединения проводов кольца с моим проводом. Как все уже поняли, если ставить фонари без резисторов, то они будут гореть ярче основных габаритов, быстро перегорят и вообще режут глаз, и халтура! Собственно говоря, я наспех собирал машину, т.к. опаздывал на банкет, и подключил все без резисторов изначально. Потом понял, что если дали комплект производители, то не дураки, и лишних запчастей оставаться не должно.
Все переделал, проверил - отлегло!)) Стал пытаться сфоткать продукт своего труда: поворотники и (святое святых) габариты. И вот ониб me gusta!!!

P.S. выражаю огромную благодарность pashustic за оперативно проделанную работу по приобретению колец для меня и не менее скоростную передачу знакомым для транспортировку оных в мои жадные лапы!))

P.P.S. думаю, что для американской версии пассата надо:
1. Перепаять желтый провод на дорогу для красного провода на кольцах. Тогда подключатся красные кольца как габариты. И они начнут моргать за счет подключения второго провода к поворотам. Если не прав, каюсь, не специалист в этих вопросах.
2. Не подключать желтые повороты и красные габариты, а лишь подключить красные габариты к поворотам - будут моргать повороты и все. Больше пока ничего не придумал в 3 часа ночи.))

Все началось с того, что однажды в жару дворники не включились. Точнее, включились, но работали ооочень плохо и медленно. А потом вообще остановились и застряли. Щелчки моторчика раздавались, но щетки не ходили. Чуть позже они разрабатывались, держались дня 4, но в итоге все вытекало в новую остановку щеток в жаркую погоду. Вывод - что-то там закисло.
Напоминаю, Маркон сразу порекомендовал мне готовить 120 евро и кидать машину на неделю, т.к. конец трапеции. Я решил понадеяться на лучшее и разобрал всю систему полностью. А поскольку нигде в сети я не нашел ничего из фоторуководств на указанную тему, то вот оно - вкушайте!)
Начинается все с того, что дворники (не без помощи рук) встают в сервисное положение. Имеем:

Далее открываем капот, отключаем аккумулятор (ключ на 10), и снимаем колпачки с поводков стеклоочистителя. Там есть пазик, куда мы успешно вставляем тонкую отвертку и поворачиваем ее строго по часовой стрелке на 18 градусов!

Под колпаками оказываются гайки на 13. Я поднял дворники, придерживал их рукой и откручивал гайки. С первой попытки не поддались, но, увидев кусок силикатного блока килограмм на 35, они впоследствии решили согласиться на мои условия!

Дворники тоже не хотели просто так сдаваться. К ним был применен купленный трехпалый съемник. Но в итоге они были сняты съемником, который вместе с флаконом тефлоновой смазки любезно предоставил нам alex6966, за что ему огромное спасибо!
После снятия дворников скидываем водительскую половину пластика. Для этого снимаем уплотнитель и 4 клипсы, которыми пластик крепится к машине. Имеем следующую картину:

Моторчик трапеции еще прикрыт кожухом пластиковым, но я забыл его сфоткать.))
Далее по порядку (по номерам):
Сдернуть фишку с моторчика.
Скинуть массу.
1. Открутить там внизу под цифрой гайку на 13.
2. Выкрутить шестигранник Т27.
3. Повторить п.2
Заметили, как я сейчас все размеры гаек и торксов знаю?) Вот, что с людьми делает огромный новый набор суперинструментов!
Вот покрупнее, что там творится:

После всех кручений-верчений снимаем и достаем трапецию. Кто помнит, у меня плохо стоял пластик под дворниками, из-за чего туда попадала, как оказалось, влага и грязь. После снятия всей системы я вижу внутри вот такое:

Куча грязи, трухи из листьев и проч. Все смыл водой из шланга, которая отводится над аммортом в подкрылке - есть отверстие.
Фото виновницы "торжества" с двух сторон:

Советую фоткать при снятии, т.к. потом фиг пойми, как ее собирать. Я первый раз неправильно собрал, пришлось разбирать и все переделывать, а занятие не из удобных.
Снял моторчик (одна гайка на 13, вроде, и 3 торкса Т27) и решил руками разработать трапецию.
Скажу, что трапеция не двигалась вообще - заклинила. С огромнейшим усилием чуть ли не ногой только ее удавалось сдвинуть с места на пару мм. В таком случае, с мыслью о покупке новой трапеции, я решил случайно все разобрать.
Этот процесс я не снимал, но алгоритм такой. С осей снимаем черные пластиковые крышки (верхняя), далее из паза надо достать стопорную шайбочку (вторая сверху), потом снимается основная шайба (вторая снизу) и под ней - резинка (снизу):

Далее предстояло снять трубку, куда крепится моторчик, с вышеназванных осей. Пришлось снова применять съемник, молоток, тонну декалитров вэдэшки и кучу непереводимых слов. После снятия получили следующее:

К слову, после разбора на осях еще обнаружится резинка снизу и 2 шайбы.
Как видим, на одной оси изнасиловалась резинка, туда попала влага из-за плохо лежащего пластика, все стало ржаветь, пошла выработка, повредилась ось. Ну ничего, наждачку в зубы и чистить, поливая все дело вэдэшкой. Почистить надо и ось, и внутренность трубы, где эта ось расположена. Процедура длительная и нудная.
Потом поехал купил новых резинок разных калибров (6 тыс за все зеленые и 6 тыс за 2 черные, что лежат на моей девушке ):

По порядку все расположено так:
1. Черный колпак.
2. Стопор.
3. Шайба.
4. Резинка.
Далее идет труба, куда ось вставлена, потом
4. Резинка.
5. Две шайбы.
На фото комплект с двух осей и слева - направо: тефлоновая смазка, моя девушка, на которой в том числе лежит наждачка, которой чистилось все на свете, арендованный съемник, вэдэшка.
Все почистил, все зачистил, получил вот такое:

Как видно, водительская сторона пострадала и имеет повреждения, пассажирская - ок.
Далее - крупно:

Потом сбор в обратной последовательности трапеции. Зеленая резинка - веселенько, я считаю:

И вот такой вид сбоку имеет правильно собранная трапеция с мотором. Не ошибитесь, потому что будет миллион гемора.

Все, дело сделано! Сборка в обратном порядке, потом выставить правильно дворники, протестировать и идти напиться от счастья!
Каждый узел был обильно смазан, разработан нежными руками, смазка лилась рекой.
Всем спасибо за внимание и напоминаю, что при осуществлении ремонта собственными силами возникает риск взрыва и разрушения автомобиля, уничтожения имущества, нервов, людей общественно опасным способом, а также риск превратиться в гориллу и залезть на дерево от злости! Берегите себя и свое имущество!

И так, ксенон фирмы INFOLIGHT, кажется корейский производитель. Чем хороши эти блоки розжига это тем, что в них встроена дополнительная нагрузка (обманка), что это дает, автомобиль думает все в порядке, цепь не нарушена и не выдает ошибку.

И так с чем пришлось столкнуться, крепление лампочки не предусмотрено для монтажа ксеноновой лампы, но проявив немного фантазии и мышления я решил, что если разрезать провода ксеноновой лампы и пропустить их через штатное крепление галогенной лампы, то все получится.
Решил и взялся за дело.
Разрезал сперва провода.

Затем во избежание пробоя через изоляционную ленту я решил использовать два слоя термо-усадки. Термо-усадку разрезал на необходимые кусочки и одел на провода.

Затем вставил ксеноновую лампу в штатное крепление.

После снял изоляцию с проводов по 5 мм. с каждого и залудил припоем с помощью паяльника.

После припаял между собой провода соблюдая полярность

Далее надвинул на место спайки первый слой термо-усадки и прогрел его при помощи автогенной зажигалки.

После на первый слой надвинул второй и так же прогрел зажигалкой.

Так поступил с каждым проводом.

Далее, что необходимо сделать, это проделать отверстия в штатных резиновых заглушках, для того что бы пропустить через них провода к блоку розжига ксеноновых ламп.

Производители ксеноновых ламп предусмотрели специальные резиновые заглуши для уплотнения между проводами и штатными крышками. Измеряем диаметр посадочных мест на резиновых заглушках.

Вычерчиваем по центру штатных крышки кружок равный диаметру посадочного места заглушки.

Далее берем у жены втихаря маникюрные ножницы, что бы не получить по шее за порчу имущества:), ведь только ими получается сделать ровные отверстия

Вырезаем ножницами отверстия и пропускаем в них провода и фиксируем заглушками.

Так делаем с обеими лампами.

Все готово и теперь можно выходить во двор для установки на автомобиль.

Изначально подсоединяются провода питания блоков розжига. Это нужно сделать соблюдая полярность. провода вставляются в штатные разъёмы питания ламп.

Лампы устанавливаются в штатное крепление, далее вставляются в фару и фиксируются поворотом по часовой стрелке. После одеваем на место крышку заглушку.

Подсоединяем провода от лампы к блоку розжига.

Ошибиться сложно, так как провода штекера сделаны так что бы и во тьме не перепутать После вставляем блоки розжига в углубления в фаре, там они как раз помещаются без особого труда и во избежание выскакивания их от туда фиксируем затяжными хомутами.

Я думал потребуется два хомута, но блоки входят в отверстия в плотную и одного хомута оказалось достаточно.

Далее садимся за руль включаем зажигание, ближний свет фар, у кого они не включаются автоматически и наслаждаемся светом фар

Потом дожидаемся пока стемнеет, подъезжаем к стене при помощи шестигранников регулируем положение светового потока фар по горизонтали и вертикали. Шестигранники вставляются в специальные пазы на фарах и вращением их по часовой стрелке или против регулируем отклонение отражателя.
Все готово, можно идти домой и употребить пенного напитка за благополучный исход мероприятия

Вот как то так. Надеюсь кому нибудь поможет. Всем спасибо за внимание.

Делал это из салона, при закрытой машине - та еще акробатика
Снимаем боковую панель центрального тоннеля - для этого выкручиваем болт и выщелкиваем ее. Потом лезем под водительское сиденье и выкручиваем три винта держащих панель над педалями. Затем выкручиваем винт и снимаем дефлектор для подачи воздуха в ноги. Дальше справа крышка закрывающая печку и дополнительный отопитель - три винта и она снята. Потом откручиваем два больших винта, держащих металлическую пластину, которая будет мешать вынуть отопитель.
Теперь отсоединение проводов от отопителя: снять фишку, проблем нет. Дальше плюсовой красный провод. Этот провод всегда под напряжением!!! Откручивать надо осторожно, если не хотите увидеть фейерверк - железные ключи они ведь проводники, а земля там везде вокруг на корпусе. Так же, если не хотите пополнить статистику погорельцев и попасть сюда в автоновости заизолируйте его тщательно! Дополнительно я его примотал к проводам под панелью, что бы не болтался. Серый провод земли достаточно просто открутить.
Остается последний болт, держащий отопитель, находится сверху над клеммами отопителя. Что бы до него добраться, включите зажигание о выставите температуру на максимум - тяга заслонки отойдет от отопителя.
Теперь берем за металлическую пластину и тянем вниз, при этом боковой пластик должен выгнутся в сторону водительской двери. Это позволит вытянуть отопитель. Вытягиваем и ставим(или не ставим все на место). Я ставил все, кроме бокового пластика и не прикручивал металлический кронштейн под панелью.

Фото не мои.

Далее нужно со снятого фена снять боковую крышку, будет выглядеть так:

Нижний токовый контакт с резьбой - это земля. Она идет прямо на корпус(и радиатор соответственно) ТЭНов. Металлические контакты возле силовых транзисторов - это вторые контакты ТЭНов. Первым делом их надо прозвонить - у меня все три показывали меньше 1 Ома - значит ТЭНы все целые.

Проблема кроется в этих резисторах:

Особенно в том, который помечен красным.

У него появляются трещины в месте пайки(отмечено на картинке красным):

Предполагаю, что из-за круглой формы и малого количества паяльной пасты нанесенной на площадку при изготовлении.

У меня была трещина на правом контакте резистора помеченным красным. Плату с фена не снимал, и вам не советую! Использовал хороший безотмывочный флюс + паяльник с жалом "микроволна", пропаял так, что припоя теперь там достаточно и думаю проблема больше не проявится. Работоспособный фен очень ощущается - уже когда двигатель 30 градусов ощутимо дует теплым, а когда не работает - только с 60 начинает.

Итак, расскажу свою историю о том, как полностью разбирается пассажирская дверь. Она будет с эмоциональными отступлениями и ошибками на собственном опыте.
Когда мы оттягиваем ручку от двери, чтобы открыть ее, то она отщелкивается где-то в середине своего пути. Это можно легко проверить на задней двери, которой мало кто пользуется.
Моя ручка на пассажирской двери отщелкивалась в самом конце своего пути (этих данных уже хватает, чтобы сделать вывод о половине проблемы ). Поэтому иногда при открывании двери ручка не щелкала и дверь не открывалась, и ручка гуляла себе свободно. В холодную пору это происходило часто, а затаскиваешь машину в гараж - пара манипуляций с внешней/внутренней ручкой - и все становится на свои места.
В одно солнечное и холодное воскресенье я собрался с мыслями и решил по-быстрому пофиксать этот косяк.

1. Снимаем обшивку двери. С подлокотника отколупываем пластмаску (в ней само собой ломаем парочку мелки креплений) и выкручиваем 2 болта Torx 30. И снизу по центру 2 самореза вездесущим Torx на 20.
2. Ну а теперь надо "отодрать" обшивку, именно так я сначала и сделал, посмотрев ролик на Youtube. Приложился и отодрал ее, а потом увидел пистоны на обшивке (6 штучек) Смутило, пересмотрел ролик внимательно - censored, оказалось для B5.
Но повезло, все осталось целым.
В общем обшивку надо снимать, как в Базе знаний у KNK про акустику DynAudio.
3. И теперь мы видим несущую панель, которая выполняет все полезную нагрузку - держит колонку, стекло, электропривод к нему, электропроводку. Я раскрутил все болты с нее, но вытащить панель не удалось. Настало понимание, что за 3 года пользования авто пора бы уже скачать ELSA.
4. А дальше открываем "Руководство по ремонту->57->Детали дверей". И... все пошло, как по масло, скидываем ручку двери,
ручку двери снял, ничего особенного )

ослабляем болты с левой резьбой на направляющих для стекла, стекло вытягиваем вверх на макс., скидываем фишку по регулировке зеркала и еще парочку прочих упражнений. Но... не торопимся вытягивать несущую панель, так как ее еще держит правая сторона: белый кронштейн и фишка к замку двери.
5. Смотрим в правый верхний угол.
фиксаторы белого кронштейна под несущей панелью:

. В ELSA мне предложили с помощью выколотки (если кто-то знает, что это вообще такое) выдавить эти 3 белые пимпочки - по картинке видно, что я давил в них всеми подряд тупыми железяками, поэтому лучше отогнуть угол несущей панели и отделить их отверткой.
Если что, то речь идет об этой части двери:

№6 - это тот злополучный кронштейн, который на самом деле ничего не держит, из дешевой пластмассы, и вообще я б его оттуда выжег нафиг. Единственное предположение - это, может, он нужен для KESSY, а в простых замках оставлен для совместимости.
Вот он "не" в полный рост:

Но вернемся к схеме из ELSA: №2 - нужно набраться терпения, акробатики и просунуть руку между несущей панелью и дверью и отсоединить эту фишку от замка.
6. Теперь с легким сердцем отодвигаем несущую панель в салон на сиденье и получаем доступ к замку и корпусу ручки. Вытаскиваем их по мануалу ELSA.
корпус ручки, уже оптимизированный:

Честно говоря, легче было бы его вырезать снаружи болгаркой, а потом вварить обратно, шлифануть и закрасить
7. Итак что же произошло с тросиком (который связывает ручку с замком) - он растянулся на пару миллиметров за 250 тысяч километров его использования в машине. У вас никогда не было такого - вы еще не успели подойти к Пассату и отпереть с брелка ЦЗ, как пассажир уже дергает ручку и констатирует: "Не открыто!!!!" ?
Можно тросик попробовать заказать на Exist, если он конечно не идет в паре с самим замком - тогда держи карман шире.
Решено было заколхозить: место посадки черного баллончика сократить на глаз, где-то на 3 мм и закрутить туда шурупов для верности.
ход тросика уменьшен на ~3мм:

Теперь, забегая вперед, после сборки двери, когда оттягиваем ручку, то она уже отщелкивается в самом начале и работает пока очень стабильно.
Но, так как это первый опыт (первейший), мы перестарались в оттягивании тросика.
И тут мы плавно переползаем в тему замка. К нему подходит второй конец тросика.
Вот как это выглядит на схеме:

Открутим шуруп, обведенный синим и снимаем одну крышку замка.
Как работает механизм: когда тянем ручку двери, тросик на картинке опускается вниз и тянет вниз проушину №5, в которую он вставлен.
Фиолетовый фланец проушины (уже внутри замка) идет вверх и толкает зеленый язычок, тот толкает вверх красный фланец и уже начинается отпирание двери.
Так вот этот зеленый язычок напрямую регулируется с брелка (или центрального замка) и запитан на батарею. Он может двигаться по розовым стрелкам на схеме и работа его очевидна: если запереть авто с брелка, то зеленый язычок прячется и фиолетовый фланец не может один достать до красного, в этом случае мы безуспешно дергаем за ручку и дверь не открывается. Стоит открыть машину с брелка, как зеленый язычок становится аккурат между фиолетовым и красным: тянем ручку двери и усилие успешно передается через него.

Фуух.. И вот где состоял мой epic fail: расстояние между фланцами для зеленого язычка настолько минимальное, ну где-то 0.5мм, что перетянув чут-чуть тросик у корпуса ручки, проушина стала чуток натянутой вместе с фиолетовым фланцем и теперь не дает вскочить туда зеленому язычку при открытии с брелка.
Но если открыть один раз из салона дверцу, язычок заскакивает между фланцами и дальше можно получать удовольствие при открытии/закрытии двери снаружи.
Сейчас-то я уже проспался, все продумал и понял, и знаю как надо настроить длину тросика. Тогда еще не до конца были понятны причины, а дверь уже была полностью собрана.

Вывод:
Замена/уменьшение хода тросика от корпуса ручки. Прочистка центрального замка от мелкой грязи, пропшыкать WD, проверить работу зеленого язычка - он очень нежный, не залазит силой между фланцами, а заскакивает в свободное пространство с очень минимальным усилием (и сделан из пластмассы).
UPD: Вот что говорит ELSA про этот злополучный белый кронштейн, который портит кровь -

выполняет функцию крышки, которая устанавливалась раньше

. Говорил же, выжигать его можно