Всё о газовом оборудовании (ГБО)

san911:

Еще по поводу свечей на газу. Сейчас по совету некоторых форумчан поставил зазор 0,75мм теперь она непрогретая еще и подергивается иногда. Зазор по книжке к машине должен быть 1,1-1,0мм но это набензине. И на расход это никак не повлияло.

зазор в свечах надо делать по книжке. 1.1мм это скорее всего для платины зазор. Для меди обычно чуть меньше, на 0.2-0.3, чем на платине. И для газа зазор в свечах менять не надо совсем. Для газа желательно только УОЗ сделать ранним и все, тогда и проблем с повышенной температурой выпускных клапанов не будет.

san911,

A_Lee_Ksei,

1.1мм это скорее всего для платины зазор. Для меди обычно чуть меньше, на 0.2-0.3, чем на платине.

What's the difference? Что на платине, что на меди зазор должен быть одинаковый.

Люди ХЭЛП Нужно делать FAQ по-этим вопросом

По-рекомендации NGK свечи для LPG подбираются исходя из правила - родные свечи минус 0.1мм от зазор и следующая ступень по калильному числу от родной свечи. Это то, что рекомендует далеко не последний производитель.

Ссылка на первую часть http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=19357609#19357609

Продолжим кратко по-параметрам настройки.

Итак сразу скажу, что как ни крути при исправном лямбда зонде и правильном монтаже расход снизит или увеличить приемистость особо не выйдет на современных моторах, штатный блок все скорректирует.

Три главные причины перерасхода газа, которые покрывают 99% случаев.

1. Дисбаланс форсунок, это когда форсунки имеют разную производительность и из-за этого всегда в некоторых цилиндрах смесь не оптимальная, что приводит к перерасходу, иногда к значительному.

2. Неподходящий редуктор, просаживающий давление, либо плохой подогрев редуктора, что тоже ведет и к просадке и к недостаточному прогреванию газа на мощностных режимах, особенно при резком педалировании, что приводит к тому, что смесь очень обогащается. Результат - машина тупая и жрет.

3. Кривой монтаж - врезка очень далеко от клапанов, очень длинные шланги от форсунок к коллектору(здесь правило такой - чем короче, тем лучше, до 20см считается нормальным, моя рекомендация до 10см), ну и разная длинна этих самых шлангов, что делает подачу топлива неравномерной(дает такой же эффект, как дисбаланс форсунок).

Это все про непосредственно монтажные проблемы, теперь про настройку.

Начнем с теории.

Итак все форсунки с достаточной точностью имеют линейные характеристики подачи от времени открытия начиная с некоторого минимального времени(это как раз почти время устойчивой работы из предыдущей части). Это нужно себе хорошо уяснить, бензиновые форсунки имеют такую же зависимость, то есть линейную. Бензиновый блок знает, что его форсунки имеют линейную зависимость, более того он даже знает(почти, есть точная подстройка в движении) точную зависимость своих форсунок, что дает ему возможность достаточно хорошо аппроксимировать время имея лишь значения в определённом наборе точек. То есть бензиновый блок не хранить полную карту, он хранит частичную и достраивает промежутки расчетом.

Теперь главное. Характеристики бензиновых и газовых форсунок хоть и имеют одинаковый вид зависимости, но сами функции разные!

Наша задача настроить газовый блок так, чтобы он трансформировал бензиновую функцию на входе так, чтобы на выходе мы получали функцию газовую.

То есть блок должен пересчитать время так, чтобы входные импульсы для бензиновой форсунки давали такие выходные импульсы для газовой, чтобы она давала такое же количество топлива как должна была дать бензиновая! Причем такой пересчет должен давать аналогичный результат на всем диапазоне рабочих времен.

Сейчас многие со мной могут не согласится, но по моему глубокому убеждению ни один газовый блок не имеет правильную математическую модель, чтобы сделать возможным такой пересчет во всем диапазоне времен, максимум, что мы можем получить - это приемлемую ошибку, которая позволяет бензиновому блоку почти не подстраиваться, что, в принципе, приемлемо для рядового ГБО юзера.

Что дает нам блок из настроек. Реально мы имеем всего 2 параметра.

Это смещение и наклон. Если F(x)=ax+b то смещение - это b, а наклон - a.

В некоторых системах как Стаг F(x)=ax , то есть там b равно 0 всегда.

В некоторых параметр a имеет зависимость от времени, так называемая плоская карта, в некоторых ещё и от оборотов - 3D карта. Однако сути его это не меняет.

Не принимая во внимание коррекции по-температуре и давлению, которые делает блок, упрощенно, можно сказать, что все блоки просто работают как вычислители этой самой F(x)=ax+b , где F(x) - Газовое время, x - бензиновое время.

Как вы наверное поняли наша задача правильно подобрать эти два параметра a и b.

Как их подобрать?

Давайте сперва об их значении.

a - характеризует насколько отличаются производительности бензиновой и газовой форсунки, то есть, грубо говоря, на сколько отличается поданное топливо за промежуток времени, если предположить, что форсунки на момент начала измерения уже открыты, или, так называемая, статическая производительность.

b - параметр, который показывает насколько отличается время открытия бензиновой форсунки от времени открытия газовой. Примем как аксиому то, что бензиновая форсунка всегда открывается быстрее чем газовая, для всех современных форсунок эта аксиома - верна.

На самом деле подбирать параметры методом тыка - дело без перспективное. Вы должны понять, что, во первых, параметры зависят от физических характеристик форсунок и вам нужно иметь хотя бы представления о форсунках которые стоят на машине, что бы делать какие-то предположения и что-то менять.

Несколько правил для начала.

1. Газовый блок всегда измеряет бензиновый импульс, это говорит о том, что время газовой форсунки может быть меньше времени бензиновой форсунки лишь на некоторую величину задержки умышленно вносимой блоком, блок вам может показывать в программе, что время меньше, реально оно будет меньше максимум на величину задержки. Обычно это в пределах 1-2мс.

2. Газовый блок имеет определенную задержку, то есть после появления бензинового импульса газовый появляется не мгновенно, и тоже самое когда импульс заканчивается, поэтому реальное газовое время обычно немного больше бензинового.

3. Взяв разумный предел в 6000 об в минуту на фазированном впрыске мы имеем 20мс на то, чтобы подать газ(это время цикла), на одновременном всего 10мс, там форсунка прыскает 2 раза за цикл. Если ваше газовое время будет больше чем длинна цикла то весь газ просто не успеет податься. Это нужно понимать. И именно поэтому нужно подбирать форсунки и по скорости и по-производительность.

Медленная форсунка потребует уменьшить её производительность для нормальной работы на ХХ, что на больших нагрузках приведет к тому, что время подачи газа станет больше времени цикла и смесь начнет обедняться.

Говоря более точно, форсунка не медленная, просто у нее большая задержка при открытии и при закрытии, что приводит к тому, что минимальное время её работы очень больше. То есть если подать время меньше, то форсунка попросту может не открыться и получается, что мы вынуждены иметь на ХХ для валтека 3ом минимум 4мс меньше он просто не откроется нормально, но уже когда он откроется то он будет подавать газ эти самые 4мс, а бензиновое время у нас 3мс было, например, и нам приходиться делать жиклер меньше, чтобы не заливало на ХХ.

Далее. Параметр b для большинства форсунок будет в пределах от 0.7мс до 2мс, в зависимости от самих форсунок и их настройки. Параметр a будет больше 1 если газовая форсунка менее производительна чем бензиновая и меньше 1 в обратном случаи. Оптимальным значением этого параметра,к которому стоит стремиться это - 1. Если предположить, что газовая форсунка имеет характеристики абсолютно идентичные бензиновой, то будет a=1 b=0, но так не бывает на практике.

Так же помните, что меняя давление вы меняете производительность форсунки потому, что газ не жидкость и его плотность зависит от давления, чем оно больше тем , в общем случаи, больше топлива податься за одно и тоже время.

Закончим с теорией, я попробовал описать вкратце основное.

Следующая часть будет посвящена практическим рекомендациям по настройке, тому как подобрать параметры.

А как убедиться что воздуха в системе нет? После установки ГБО я за месяц подлил 700мл антифриза и после этого больше он неисчезал из расширительного бочка.

Прошло еще ~ полтора месяца.

А перегрев и тупость при разгоне появился когда потеплело на улице. Вот к примеру сегодня +8 и стрелка температуры двигателя выше не поднималась , вчера +15 и перегрев, тупость, в горку как черепаха. А если +20 или +25?

Вот я и спрашиваю чего это может быть и что на ТО-0 мне им говорить, сам то я как-бы начинающий, в ГБО практики никакой и обмануть меня раз плюнуть, да и сам очень доверчивый.

(ТО-0 - это тысяча км после установки ГБО)

Так мне их попросить заново отрегулировать и настроить оборудование?

Значит такое у многих случается и просто нужно настраивать зимний и летний режимы?

А еще вопрос - Когда греется машина - тобиш на холостых (1000-1200об/мин), но уже на газу дым такой густой и белый - так у всех? Сегодня просто обратил внимание. Прогретая вроде не дымит...

В поиске толком ответа не нашёл...

Купил автос с установкой газовой пади импортной. Какие щас документы надо на балон иметь для дальнейщего осведетельствования балона и ТО?

Извините мне кто нибудь ответит?

Всем спасибо, понял что лучше помощи просить на каком нибудь СТО - там за деньги сделают все что угодно, даже если ничего и не сделают все равно деньги возьмут. А сдесь это все как-бы (А может это... или Стопудово это... а если и ни это... тогда может быть все что угодно...) короче все приблизительно.

К стати может кому поможет:

Сегодня снял свои чемпиновские свечки на которых ставил зазор 0,75мм ободок - тоненький слой маслянисто черной пленки, центральный - светло серого цвета, а боковой - светло серый с синевой ближе к концу - тобиш явный перегрев. Видимо уменьшение зазора влияет на температуру горения газовоздушной смеси.

Поставил польскую искру с зазором 0,9мм и о чудо: Пропал белый дымок на холодной машине на газу - может совпадение, остальное все точно. Пропали подергивания на холостых, двигатель работает мягко по ощущениям даже тише и резвее отзывается на педальку. Сегодня гонял по городу очень резко - давал ей прокакаться очень понравилось и самое интересное загнать стрелку показания температуры так и не получилось. Для себя сделал вывод: Зазор надо делать меньше чем на бензине, но не сильно, малый зазор тоже плохо.

Выкатал весь балон - 54 литра газа хватило на 309км чистого города с пробками + 8-10 литров на прогревы. Короче все очень плохо.

systemnik:

san911, что за двигатель(машина у вас) и что за свечи такие.

Двигатель двухлитровый 16 клапанный нетурбированый G4CP 139л.с. Kia Joice Свечи CHAMPION RN9YC стояли, а сейчас их аналог - самые дешовые Двухискровые самоочищающиеся свечи Искра польские 23т.б.р. за комплект.

san911, у меня такие же стоят...-я про чемпион... нормально пока и на том,и на том...т.т.т.

а расход большой почему то.!