Автомобили ВАЗ

KRIVEDKO:

в поисках ЭБУ и проводки.

Я узнавал. Посоветовали сгонять на электричке/маршрутке в Смоленск и пройтись по местным разборкам. Там этого добра валом...

Добрый вечер. Может кто то подскажет человека который разбирается,ремонтирует эур. Лада Калина 1.6 2010 г.в.

Когда едешь-Отключается, глушишь' потом заводишь машину-уже работает.

Serafim1972:

БыкЗдоровый:

колеса только не очень аутентичные

и бачок омывателя , ибо по умолчанию должна быть грелка а не бачок.

Тогда уже и до кучи трамблер. Вакуумные корректоры позже пошли, а тогда были центробежные с ручной манеткой коррекции опережения...

Nickl:

Serafim1972:

БыкЗдоровый:

колеса только не очень аутентичные

и бачок омывателя , ибо по умолчанию должна быть грелка а не бачок.

Тогда уже и до кучи трамблер. Вакуумные корректоры позже пошли, а тогда были центробежные с ручной манеткой коррекции опережения...

тогда уже и карбюратор Вебер (который не имеет октанкорректора) .

gribchik68:

Ладно, разъясню чего я хотел, а именно что бы внешне не сильно отличалось на первый взгляд и по проще было в эксплуатации. Итак двигатель стоит если заметили 2103, но блок покрашен в голубой цвет как и должен на 21011,трамблер с вакуумником вместе с карбюратором были позаимствованы с предыдущей моей машины (2101 80г.в.) они там стояли с завода. Грелку убрал, во первых рассохлась ну и во время езды как то давить на клизму неудобно. Да и при разборке обнаружились провода с уже готовыми фишками под стрекозу и электрический бачок омывателя, прозвонил, все работает, и в левом брызговике уже были отверстия для кронштейна под бачок. КПП поставил пятиступку, тоже их раньше не было, уже опробовал по трассе и по городу. В принципе результатом доволен, только гонять негде.

двигатель 2103 , пятиступка . может и редуктор от троечки ? ибо редуктор от копейки с пятиступкой не в коня корм.
тоже кстати как и Вы , старался не видоизменять свою троечку , посему грелка , карбюратор вебер , и трамблёр с монеткой оставил. так же как оставил и родной слабенький генератор. но вот подсветку приборной доски , подсветку номера , габариты , подсветку в боковых стойках, бардачке , прикуривателе , почти все лампы приборов заменил на светодиодные . в общей сложности разгрузив бортовую сеть почти на 15ампер. за счёт этого позволил себе заменить фары дальнего света от ваз 2106 (родные были под обычные лампы накаливания 50 ватт , сейчас стоят h1 55 ватт , галогенки) . так же установил майфун и сигнализацию (без блокировки центрального замка , как как жигуль , кому надо вскроют за считанные секунды а вот пьяниц и подростков сигналка все же пугает). ранее до переделки ,при выключенном оборудовании аля "дождь\снег ночью, холодно" (фары дальние , ближние , подсветка приборов , дворники, вентилятор печки итд) при заведённом двигателе( на оборотах 2400-2500) на клеммах аккумулятора было 12,5 вольт . при стоковом электрооборудовании получается , что при езде зимой ,в мокрый снег , ночью- аккумулятор не заряжался . сейчас при тех же условиях , плюс майфун играет ,на клеммах аккумулятора 13,8-14,1 вольт . так же дабы не заморачиваться с камерами в колёсах , купил новые бескамерные диски и к ним резину , но хром-колпаки на колёса оставил . так же сменил полностью всю тормозную систему и систему охлаждения (помпа , кран , термостат , патрубки). тормозная жидкость дот-4 ( досталась какого то америкосовского производителя , становится красной , когда в ней влаги 2,5-3% ) и охлаждайка G12 (красная , febi). масло в двигателе Q-8 10w40 , в коробке Shell Spirax S4 G , в редукторе и рулевой колонке ТНК 75W-90 , остальное все с 1974 года .
в карбюраторе пришлось заменить все жиклёры (делал не я а спец в тупичке на Казинца , сейчас там он не работает ), так как при стоковых жиклёрах расход был около 11 литров на сотню и СО было на повышенных оборотах около 6% . сейчас расход в смешанном режиме около 8,5 литров на сотню и СО не больше 1,7% на повышенных оборотах , соответственно техосмотр машинка проходит по честному.
кстати чистка смазка механизма дворников и редуктора электродвигателя снизила ток потребления практически на 1 ампер. раньше было 3,8А сейчас 2,7А. немаловажно зачистить, подогнуть контакты на блоке предохранителей системы "желудь" еще место соприкосновения предохранителей с контактами промазал проводящей меднографитовой смазкой а концы предохранителей облудил свинцовым припоем. после этого пропали потери напряжения в контактах , на отдельных группах ранее была потеря от 0,6 до 1 вольта.

единственное что несколько удручает , так это механический вентилятор радиатора. в жару температура охлаждающей жидкости максимум около 85-87`C а вот по поздней осени охлаждение избыточно , нужно проехать не меньше 12-15 км чтоб машина прогрелась хотя бы до 75`C . соответственно и печка начинает греть нормально тоже не сразу. у друга 2107 , так там сразу дует как с фена для волос.

Nickl:

Serafim1972:

механический вентилятор радиатора. в жару температура охлаждающей жидкости максимум около 85-87`C а вот по поздней осени охлаждение избыточно , нужно проехать не меньше 12-15 км чтоб машина прогрелась хотя бы до 75`C . соответственно и печка начинает греть нормально тоже не сразу

Дело не в приводе вентилятора а в термостате. Если термостат нормально отсекает большой круг (основной радиатор), то обдувай радиатор или не обдувай - на скорость прогрева двигателя это не повлияет

пробовал несколько термостатов , предварительно проверял их в ковшике с водой . почти у всех температура открытия примерно одинаковая чуть больше 80`C , у одного экземпляра вообще при 75`C происходило открытие.. дело в том , что при прогреве термостат естественно закрыт(нижний патрубок радиатора холодный) и все циркулирует по малому кругу . и механического вентилятора хватает , чтобы нормально всё охлаждалось в холодную погоду почти без открытия большого круга .
может быть нужно найти термостат , который будет открываться еще позже , ближе к 90`C ?
зы
может все дело в используемой охлаждающей жидкости? просто когда я использовал дистиллированную воду для промывки системы (заливал дважды и использовал оную в течение 2 недель потом сливал ) как бы с прогревом было все нормально , но не радовал кран печки , который на воде работал туго , рывками (не смотря на то , что он керамический) , да и при отрицательной температуре не поездишь. а на G12 антифризе видимо очень хорошая теплоотдача.
изначально в машине (от старого хозяина) в системе охлаждения плавало какое то зелёное болото , состав которого напоминал тосол с горчицей. и на этой каке машина прогревалась очень быстро. как только я сменил эту каку на обычный тосол у меня заплакало везде ,буквально на второй день . потекла помпа , термостат , кран печки , крышка радиатора . пришлось все сменить и нормально промыть систему охлаждения. использовал воду с лимонной кислотой . далее как писал выше ,промывал дистиллированной водой несколько раз.

Nickl:

в термостате нужно смотреть герметичность клапана большого круга в закрытом состоянии.
Тосол намного более текуч чем вода.

о хорошая мысль . антифризы действительно более гигроскопичны по сравнению с водой. а я то эксперименты делал с водой.
может действительно подтравливает под тарелкой и этого будет вполне достаточно для получения того эффекта который у меня происходит.

С пятиступкой и мотором послабее отлично работает редуктор 4.44, тот, который от универсала.
Получается неплохая динамика разгона, только передачи становятся короткими

стоял у меня на копейке то ли 4,3 то ли 4,44. Это ж жесть. Поставил тахометр. 4000об это всего 80км\ч. А мотор ревет как ненормальный. Один плюс-по лесу на 4-й можно было еле плестись.

Fayst07051:

4000об это всего 80км\ч. А мотор ревет как ненормальный

4000об/мин - это около 92км/ч для редуктора 4.44 и 95км/ч для редуктора 4.3 на прямой передаче в коробке

Расчеты я делал для резины размером 175/70/13.
Если спидометр показал 80км/ч, то объяснить это можно погрешностью спидометра, погрешностью тахометра, малым радиусом качения колеса, пробуксовкой сцепления...