Ответить
  • Аркаша Куратор teamАвтор темы
    офлайн
    Аркаша Куратор team Автор темы

    16512

    9 лет на сайте
    пользователь #224621

    Профиль
    Написать сообщение

    16512
    # 22 апреля 2013 15:25 Редактировалось Аркаша, 15 раз(а).

    Симптомы: цепь не переходит на соседние высшие или низшие звезды, перескакивает сама.

    Диагноз 1: требуется настройка переключателя. Зачастую самая распространенная проблема спустя 100-150 км пробега после покупки нового вела. Самый простой, и в общем то рекомендуемый способ в случае свежекупленного агрегата - затянуть его на первое плановое ТО. Многие продавцы могут отменить гарантию, если его не пройти в их СЦ. Там говорите, что сзади глючит, они всё настроят. Если же первое ТО уже давно пройдено, руки у вас растут не из ж..., вы дружите с головой и можете отличить отвертку от паяльника - настроите всё сами. Описывать всё это текстом довольно сложно, поэтому вот толковый наглядный видос.

    Диагоз 2: засранные рубашки троса переключателя или поврежденный трос. Тут всё просто - прочистить рубашки и смазать трос. Смазывать можно той-же смазкой, что и цепь.
    Если трос поврежден - лучше его заменить. Как временная мера - возможно поврежденную жилу расплести до места, где трос проходит без рубашки (обычно это на заднем пере и верхней трубе рамы), и аккуратно обрезать так, что бы кончик жилы не торчал и не расплетался дальше.


    Диагноз 3:
    укатанная в хламину кассета или растянутая напрочь цепь. Или же оба фактора. Лечится удушением жабы, покупкой и заменой кассеты и цепи. В особо запущенных случаях еще и заменой передних звезд.

    Симптомы: при педалировании, в одном из положений педали слышится характерный щелчок. Посторонние щелчки при езде и в частности при поворотах.

    Диагноз 1: Если у вас шатуны с креплением под квадрат, возможно ослаб крепежный винт шатуна. Тут всего лишь нужно подтянуть его. Для этого обычно используется ключ для педалей с шестигранной головкой, или просто шестигранник.

    Диагноз 2: В подседельную трубу попала грязь. Просто достаньте седло, прочистите подседельный штырь и саму трубу тряпкой.

    Диагноз 3: Грязь в местах пересечения спиц на колёсах. Обычно четко проявляется при поворотах во время езды. Просто протрите от грязи места пересечения спиц на колёсах.

    Проблемы с ободными тормозами

    Симптомы: слабое торможение

    Диагноз 1: Растянут трос. Зачастую самая распространенная проблема спустя 50-70 км пробега после покупки нового вела. Самый простой, и в общем то рекомендуемый способ в случае свежекупленного агрегата - затянуть его на первое плановое ТО. Многие продавцы могут отменить гарантию, если его не пройти в их СЦ. Там говорите, что тормоза слабые, они всё настроят. Если же первое ТО уже давно пройдено, руки у вас растут не из ж..., вы дружите с головой и можете отличить отвертку от паяльника - настроите всё сами. Вся настройка в данном случае заключается в следующем
    1) Отпустить винт, крепящий трос к одному из рычагов на тормозе.
    2) Затянуть трос чуть-чуть дальше. Обычно на 1-2 мм.
    3) Зажать винт, крепящий трос.
    4) Проверить работу. Если торможение недостаточно сильное, повторить п. 1-3 до достижения нужной силы торможения.

    Диагноз 2: Пытаетесь тормозить говёными дешевыми однокомпонентными колодками при езде под дождем. Это вполне нормальная их работа при мокром ободе. Лечится заменой колодок на вменяемые трехкомпонентные.

    Диагноз 3: Колодки изношены. Тут просто нужно их заменить.

    Симптомы: скрип и скрежет во время торможения

    Диагноз 1: после езды по грязи, песок, попавший на колодки, превратился для обода в абразивный резак. Обычно это характерно для дешевых однокомпонентных колодок. Лечится заменой колодок на вменяемые трехкомпонентные. Как временная мера - снять колодки и выколупать из них алюминиевую стружку. Временной мерой лучше не увлекаться - стружка - это часть обода. А он не бесконечный по толщине.

    Проблемы с дисковыми гидравлическими тормозами

    Симптомы: слабое торможение. ручка проваливается на максимум

    Диагноз 1: в гидролинию попал воздух. Лечится прокачкой тормоза. Тут всё довольно просто, но делать всё нужно очень аккуратно, если решите делать это сами. Описывать процесс бессмысленно, так как для каждого производителя и даже модели тормозных систем очень много ньюансов. Если решите делать сами - поищите детальное описание процесса прокачки для своей модели тормозов в интернете и в путь. Главное помнить одно - спешка нужна только при ловле блох. Если в чем то сомневаетесь - лучше отдайте мастеру.

    Диагноз 2: на колодки попало масло. Лечится разными способами, в зависимости от материала колодок. Лучший - обработать колодки и ротор специальной жидкостью для обезжиривания колодок тормозных систем. Способ для экстрималов - заехать на хорошую горку с хорошей прямой видимостью и асфальтовым покрытием, начать съезжать с неё, паралельно прижимая ручку тормоза, но не до полной остановки. В итоге от трения колодки будут разогреваться и масло испарится. Главное - думайте о собственной безопасности и безопасности окружающих.

    Симптомы: ротор (диск) трется об одну из колодок

    Диагноз 1:
    косо установлено колесо. Лечится ровной установкой колеса в дропауты. Если колесо установлено ровно, но диск всё равно трёт совсем немного, то делаем следующее:
    1) Ослабляем винты крепления калипера так, что бы он свободно мог смещаться в пределах крепежных отверстий. (Важно - ослаблять нужно винты, которые крепят непосредственно калипер (к вилке или адаптеру), а не винты крепления адаптера).
    2) Зажимаем ручку тормоза, тем самым фиксируя калипер по центру плоскости ротора.
    3) Не отпуская ручку тормоза, зажимаем винты крепления калипера.

    Некоторые роторы при движении байка на большой скорости по гладкому покрытию могут звинеть, соприкасаясь с колодками. Это совершенно нормально и делать с этим ничего не нужно. Если раздражает - катайтесь в наушниках :)

    Диагноз 2: один из поршней калипера выходит из корпуса калипера больше, чем другой. Лечится разведением поршней простой отверткой. Обычно причина этому - нажали ручку тормоза при снятом колесе.

    Чем мыть цепь?

    В продаже имеются различные моющие средства - очистители цепи. Они хорошо очищают цепь от грязи, но достаточно дороги. Можно использовать растворители, которые продаются в хозяйственных магазинах - керосин, уайт-спирит. Это дешевле, но пользоваться ими следует вне помещения. Бензин использовать не рекомендуется.

    Как мыть цепь?

    Если у вас нет машинки для чистки цепи, то можно снять цепь с велосипеда, и прополоскать ее в ванночке с растворителем или моющим средством, прочистив труднодоступные места щеточкой ( можно использовать старую зубную щетку) . Если на цепи есть замок, то это самый лучший способ. Для неразъемной цепи каждая операция размыкания звена уменьшает срок службы, поэтому такой способ следует оставить только для глубокой очистки, а после катания по грязи лучше все-таки пользоваться машинкой.

    Цепь должна быть смазанной. Опять же, тем, кто катается по сырой / грязной или пыльной / песчаной местности, смазывать цепь приходится чаще, чем любителям асфальтовых дорожек парка.

    Что надо смазывать в цепи?
    Смазка должна находиться под роликами цепи. Снаружи цепь смазывать не нужно - смазка только наберет на себя много грязи и пыли, которая проникнет внутрь цепи, под ролики. Поэтому после смазки цепь должна оставаться сухой снаружи.

    Чем смазывать?

    Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках.

    • Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.
    • Минусы - часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр)

    Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. В принципе, можно использовать автомобильное трансмиссионное масло.

    • Плюсы - точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев.
    • Минусы - не все, но многие такие смазки на морозе густеют, и не могут попасть в нужное место цепи.

    Двухкомпонентные смазки.
    Поставляются в флакончиках-масленках. Это- попытка убить сразу двух зайцев и сделать смазку одновременно густой и жидкой. Такое масло представляет собой густую смазку, разведенную в растворителе, так, что оно является жидкостью (консистенция - как у воды). При смазке такая жидкость легко затекает под ролики цепи. Потом растворитель испаряется и внутри остается густая смазка.

    • Плюсы - как и у всякой жидкой смазки, возможно точечное применение.
    • Минусы - требуется время для высыхания растворителя, то есть после смазки кататься можно только через несколько часов.

    Пример двухкомпонентной смазки - White Ligthning. Как написано в аннотации, если смазать этим маслом чистую цепь, то потом не обязательно ее мыть перед каждой смазкой - White Ligthning, высохнув, не пускает грязь внутрь. Но смазывать надо часто(через каждые 50-100 км)

    Густые смазки.
    Поставляются в банках или тюбиках. Пример такой смазки - ЛИТОЛ-24. В принципе, их тоже можно использовать для цепей, но у таких масел есть огромный минус - очень трудно доставить масло в нужное место цепи. Можно, конечно, проварить цепь в горячем масле, но тогда придется, во- первых для каждой смазки снимать цепь с велосипеда, а потом, перед установкой, чистить ее снаружи... Получается, что густые масла для цепи подходят слабо.

    Когда смазывать цепь?
    Как определить, что пора? Пора, когда цепь при вращении педалей начнет слегка поскрипывать, или через каждые 100-150 км. В зависимости от того, что наступит раньше.

    Как смазывать цепь?
    Смазывать можно только чистую цепь. По хорошему ее надо вымыть до такого состояния, когда растворитель останется прозрачным, а при изгибании цепи в поперечном направлении не будет слышно песочного хруста. Не помешает помыть и звездочки системы и кассеты. (а то грязь с них попадет в чистую цепь)

    Потом цепь надо просушить, или на худой конец протереть чистой тряпочкой, потому что растворитель будет разрушать свежее масло.

    Потом можно приступать с смазке. Если используем жидкую или двухкомпонентную смазку, то, не снимая цепь с велосипеда, капаем из масленки или из медицинского шприца в пин между роликом и боковой пластиной звеньев цепи. Это надо проделать для каждого звена цепи (вращая педали назад)

    Запомните, с какого звена начали смазку, чтобы не пойти на второй круг, или считайте уже смазанные звенья. Если масло попало на обод, тормозной диск, покрышку, то уберите его тряпочкой.

    После того, как все звенья будут смазаны, покрутите педали в обратном направлении в течение нескольких минут, после чего насухо протрите тряпочкой цепь и звездочки кассеты.

    Если вы не катаете зимой, то велосипед лучше подготовить к следующему сезону. Времени много - можно перебрать трансмиссию, смазать втулки, если что-то с критическим износом - заменить.

    Хранение:
    Хранить велосипед лучше всего в квартире. Балкон, холодный и сырой подвал тоже допускается, если вам совершенно до балды, в каком состоянии велосипед будет после зимовки. Мороз и сырость очень плохо влияют на стальные и резиновые компоненты. Если вы согласны весной выехать и потом весь сезон ремонтировать велосипед - ваше право.
    Хранить его можно как в подвешенном состоянии(если в квартире не особо много места) так и в обычном. Для подвешивания существует куча разных приблуд. С креплением как за колесо(не рекомендуемый способ), так и за раму.

    Несколько рекомендаций по подготовке велосипеда к зимовке:
    - установите цепь на самые маленькие звездочки. То есть в такое положение, при котором возвратные пружины и троса переключателей будут с наименьшим натяжением;
    - следите за давлением в колесах, не допускайте чтобы велосипед стоял на спущенных колёсах;
    - смажьте цепь, это спасет ее от коррозии;
    - снимите электронные аксессуары (аккумуляторы, велокомпьютер). Их храните отдельно.

    Under construction :)

    +375259009636 /bicycleservice
  • daemons88 Velo Team
    офлайн
    daemons88 Velo Team

    442

    9 лет на сайте
    пользователь #240280

    Профиль
    Написать сообщение

    442
    # 24 апреля 2013 18:47
    Поцелуй мой блестящий зад
  • HopreeeeeNjUSt Senior Member
    офлайн
    HopreeeeeNjUSt Senior Member

    699

    10 лет на сайте
    пользователь #179536

    Профиль
    Написать сообщение

    699
    # 24 апреля 2013 19:43

    Читаю и офигиваю только от терминов. Так может кто из шарящих поможет провести мне тех обслуживание? Вознаграждение гарантирую

  • porych Velo Team
    офлайн
    porych Velo Team

    5084

    12 лет на сайте
    пользователь #93167

    Профиль
    Написать сообщение

    5084
    # 24 апреля 2013 20:50 Редактировалось porych, 2 раз(а).
    daemons88:

    Подскажите какой лучше:
    1. http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=40997
    2. http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=55964
    3. Ваш вариант

    Мой вариант - брать все по отдельности и то, что нужно. Во первых, если ты не занимаешься ремонтом разных велов, а инструмент тебе нужен только для своего, тебе из этого набора понадобится только процентов 50. Во вторых, инструмент, продающийся по отдельности, обычно материалом лучше, чем наборы. Хотя касательно этих не уверен - конкретно у этого производителя вероятность качественного инструмента в наборе будет тоже отличное.
    Кстати ко всему этому я бы еще добавил торированный ключ. Если уж крутить гайки, тем более в аллюминии, не говоря уже о карбоне, то правильно :super:

    Добавлено спустя 42 секунды

    HopreeeeeNjUSt:

    Читаю и офигиваю только от терминов. Так может кто из шарящих поможет провести мне тех обслуживание? Вознаграждение гарантирую

    тебе ж написали - постучись аркаше.

    Я бесконечно злое дерево. Я тут чудовищно расту.
  • daemons88 Velo Team
    офлайн
    daemons88 Velo Team

    442

    9 лет на сайте
    пользователь #240280

    Профиль
    Написать сообщение

    442
    # 24 апреля 2013 21:00

    porych, да как то впадлу заказывать поштучно и кажется что поштучно будет дороже..

    Поцелуй мой блестящий зад
  • porych Velo Team
    офлайн
    porych Velo Team

    5084

    12 лет на сайте
    пользователь #93167

    Профиль
    Написать сообщение

    5084
    # 24 апреля 2013 21:04
    daemons88:

    porych, да как то впадлу заказывать поштучно и кажется что поштучно будет дороже..

    Я всё у нас купил. В райдере IceTools навалом всяких. Хороший инструмент. Съемники все хром-молибден.

    Я бесконечно злое дерево. Я тут чудовищно расту.
  • daemons88 Velo Team
    офлайн
    daemons88 Velo Team

    442

    9 лет на сайте
    пользователь #240280

    Профиль
    Написать сообщение

    442
    # 24 апреля 2013 21:11

    выжимка+хлыст+спицевой на драгоне уже 200 тыс..

    Поцелуй мой блестящий зад
  • _moody_ Member
    офлайн
    _moody_ Member

    237

    9 лет на сайте
    пользователь #279369

    Профиль
    Написать сообщение

    237
    # 24 апреля 2013 21:13 Редактировалось _moody_, 1 раз.

    а как обезжирить тормозные колодки? я их по ходу смазал заляпал: на роторе появились тёмные полосы, но они не шершавые (в смысле ротор гладкий остался). И тормозит плохо.
    Волнует вот что: если колодки снять за ними ничего не повываливается и масло не вытечет?

    IMHO конечно же...
  • HopreeeeeNjUSt Senior Member
    офлайн
    HopreeeeeNjUSt Senior Member

    699

    10 лет на сайте
    пользователь #179536

    Профиль
    Написать сообщение

    699
    # 24 апреля 2013 21:15

    porych, спасибо. Просто прочитал твое прошлое сообщение до того как ты его отредактировал

  • ruserman Velo Team
    офлайн
    ruserman Velo Team

    11733

    9 лет на сайте
    пользователь #211049

    Профиль
    Написать сообщение

    11733
    # 24 апреля 2013 21:20

    daemons88, Я выжимку в Райбере АйсТулз брал, мне нравится, хлыст можно самому сделать.

  • porych Velo Team
    офлайн
    porych Velo Team

    5084

    12 лет на сайте
    пользователь #93167

    Профиль
    Написать сообщение

    5084
    # 24 апреля 2013 21:20 Редактировалось porych, 3 раз(а).

    _moody_, в шапке пару способов есть. есть еще способ прокаливания колодок, но честно говоря в шапку я его не добавлял, потому что такие операции нужно производить знаючи материал колодок и выдерживая нужную температуру. короче как по мне - так стрёмный он :)
    если после снятия колодок ручку тормоза жать не будешь - ничего не вытечет и не вывалится.

    ЗЫЖ Кстати шапку как то прикрепить надо.

    Я бесконечно злое дерево. Я тут чудовищно расту.
  • денис1122 Member
    офлайн
    денис1122 Member

    141

    10 лет на сайте
    пользователь #165369

    Профиль
    Написать сообщение

    141
    # 24 апреля 2013 21:25

    Нифига не получается прокачать эти Хаесы...Закачаваю тормозуху через штуцер калипера,жидкость вытекает через отверстие в бачек,полностью его заполняя...ставлю мембрану,закручиваю крышку.Тормоза то появляются,но если сильно нажать рычаг,он достает до грипсы...что не так?

  • _moody_ Member
    офлайн
    _moody_ Member

    237

    9 лет на сайте
    пользователь #279369

    Профиль
    Написать сообщение

    237
    # 24 апреля 2013 21:29

    Лучший - обработать колодки и ротор специальной жидкостью для обезжиривания колодок тормозных систем.

    Это какая-то специальная жидкость или автомобильная пшикалка вроде очистителя тормозов?
    Можно её лить не снимая колодки? А то фиксатор разгибать, сгибать не хочется?

    IMHO конечно же...
  • daemons88 Velo Team
    офлайн
    daemons88 Velo Team

    442

    9 лет на сайте
    пользователь #240280

    Профиль
    Написать сообщение

    442
    # 24 апреля 2013 21:32

    но так всё красиво выглядит если ехать куда в велопоход вообще крутая вещь)
    а цена в 600 к конечно кусает

    Поцелуй мой блестящий зад
  • porych Velo Team
    офлайн
    porych Velo Team

    5084

    12 лет на сайте
    пользователь #93167

    Профиль
    Написать сообщение

    5084
    # 24 апреля 2013 22:10
    daemons88:

    но так всё красиво выглядит если ехать куда в велопоход вообще крутая вещь)

    лолшто? на кой хрен тебе лишние 3-4 кило там??!!!

    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд

    денис1122:

    Нифига не получается прокачать эти Хаесы...Закачаваю тормозуху через штуцер калипера,жидкость вытекает через отверстие в бачек,полностью его заполняя...ставлю мембрану,закручиваю крышку.Тормоза то появляются,но если сильно нажать рычаг,он достает до грипсы...что не так?

    странно. а ты после прокачки ждал, что бы все пузырьки повыходили из системы? у меня при первой заправке на это ушло минут 10-15.

    Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд

    _moody_:

    Лучший - обработать колодки и ротор специальной жидкостью для обезжиривания колодок тормозных систем.

    Это какая-то специальная жидкость или автомобильная пшикалка вроде очистителя тормозов?
    Можно её лить не снимая колодки? А то фиксатор разгибать, сгибать не хочется?

    по идее можно, но я бы снял. ничего в этом страшного нету.
    в каталоге драгона есть такая жыжа в аэрозоле.

    Я бесконечно злое дерево. Я тут чудовищно расту.
  • денис1122 Member
    офлайн
    денис1122 Member

    141

    10 лет на сайте
    пользователь #165369

    Профиль
    Написать сообщение

    141
    # 24 апреля 2013 22:18

    Это на каком этапе пузырьки ждать?Когда давил на шприц,вначале были пузыри,а потом жидкость пошла без них.

  • -MATPOC- Senior Member
    офлайн
    -MATPOC- Senior Member

    4990

    9 лет на сайте
    пользователь #292107

    Профиль
    Написать сообщение

    4990
    # 24 апреля 2013 22:21

    Подскажите по минералке в тормоза: заприметил вот эти - Magura, Shimano, Motorex, Dynamic
    Любую из этих можно брать? И можно ли мешать разные фирмы между собой (смотрю даже цвета разные)?

    ... Xiaomi Mi 8 Lite ... Specialized Hardrock Sport 29 ...
  • _moody_ Member
    офлайн
    _moody_ Member

    237

    9 лет на сайте
    пользователь #279369

    Профиль
    Написать сообщение

    237
    # 24 апреля 2013 22:21

    porych, спасибо.

    IMHO конечно же...
  • daemons88 Velo Team
    офлайн
    daemons88 Velo Team

    442

    9 лет на сайте
    пользователь #240280

    Профиль
    Написать сообщение

    442
    # 24 апреля 2013 22:40
    porych:

    daemons88:
    но так всё красиво выглядит если ехать куда в велопоход вообще крутая вещь)
    лолшто? на кой хрен тебе лишние 3-4 кило там??!!!

    =) да, ты прав. над сгонять в райдер и взять отдельно что то для шатунов, каретки, цепи да и спиц, думаю мож хватит..

    Поцелуй мой блестящий зад
  • Valery_Zeliazei Senior Member
    офлайн
    Valery_Zeliazei Senior Member

    961

    12 лет на сайте
    пользователь #111707

    Профиль
    Написать сообщение

    961
    # 24 апреля 2013 22:54

    -MATPOC-
    Если минералка, лил бы любую. Но смешивать, не рискнул бы.

    Часы (велосипеды) как женщин, все можно любить, но не всех можно купить
  • porych Velo Team
    офлайн
    porych Velo Team

    5084

    12 лет на сайте
    пользователь #93167

    Профиль
    Написать сообщение

    5084
    # 25 апреля 2013 00:21
    денис1122:

    Это на каком этапе пузырьки ждать?Когда давил на шприц,вначале были пузыри,а потом жидкость пошла без них.

    после прокачки. когда на выходе уже пузырьки закончились, оставь вел в покое на минут 20.

    Я бесконечно злое дерево. Я тут чудовищно расту.