Ответить
  • Аркаша Куратор teamАвтор темы
    офлайн
    Аркаша Куратор team Автор темы

    16547

    11 лет на сайте
    пользователь #224621

    Профиль
    Написать сообщение

    16547
    # 22 апреля 2013 15:25 Редактировалось Аркаша, 15 раз(а).

    Симптомы: цепь не переходит на соседние высшие или низшие звезды, перескакивает сама.

    Диагноз 1: требуется настройка переключателя. Зачастую самая распространенная проблема спустя 100-150 км пробега после покупки нового вела. Самый простой, и в общем то рекомендуемый способ в случае свежекупленного агрегата - затянуть его на первое плановое ТО. Многие продавцы могут отменить гарантию, если его не пройти в их СЦ. Там говорите, что сзади глючит, они всё настроят. Если же первое ТО уже давно пройдено, руки у вас растут не из ж..., вы дружите с головой и можете отличить отвертку от паяльника - настроите всё сами. Описывать всё это текстом довольно сложно, поэтому вот толковый наглядный видос.

    Диагоз 2: засранные рубашки троса переключателя или поврежденный трос. Тут всё просто - прочистить рубашки и смазать трос. Смазывать можно той-же смазкой, что и цепь.
    Если трос поврежден - лучше его заменить. Как временная мера - возможно поврежденную жилу расплести до места, где трос проходит без рубашки (обычно это на заднем пере и верхней трубе рамы), и аккуратно обрезать так, что бы кончик жилы не торчал и не расплетался дальше.


    Диагноз 3:
    укатанная в хламину кассета или растянутая напрочь цепь. Или же оба фактора. Лечится удушением жабы, покупкой и заменой кассеты и цепи. В особо запущенных случаях еще и заменой передних звезд.

    Симптомы: при педалировании, в одном из положений педали слышится характерный щелчок. Посторонние щелчки при езде и в частности при поворотах.

    Диагноз 1: Если у вас шатуны с креплением под квадрат, возможно ослаб крепежный винт шатуна. Тут всего лишь нужно подтянуть его. Для этого обычно используется ключ для педалей с шестигранной головкой, или просто шестигранник.

    Диагноз 2: В подседельную трубу попала грязь. Просто достаньте седло, прочистите подседельный штырь и саму трубу тряпкой.

    Диагноз 3: Грязь в местах пересечения спиц на колёсах. Обычно четко проявляется при поворотах во время езды. Просто протрите от грязи места пересечения спиц на колёсах.

    Проблемы с ободными тормозами

    Симптомы: слабое торможение

    Диагноз 1: Растянут трос. Зачастую самая распространенная проблема спустя 50-70 км пробега после покупки нового вела. Самый простой, и в общем то рекомендуемый способ в случае свежекупленного агрегата - затянуть его на первое плановое ТО. Многие продавцы могут отменить гарантию, если его не пройти в их СЦ. Там говорите, что тормоза слабые, они всё настроят. Если же первое ТО уже давно пройдено, руки у вас растут не из ж..., вы дружите с головой и можете отличить отвертку от паяльника - настроите всё сами. Вся настройка в данном случае заключается в следующем
    1) Отпустить винт, крепящий трос к одному из рычагов на тормозе.
    2) Затянуть трос чуть-чуть дальше. Обычно на 1-2 мм.
    3) Зажать винт, крепящий трос.
    4) Проверить работу. Если торможение недостаточно сильное, повторить п. 1-3 до достижения нужной силы торможения.

    Диагноз 2: Пытаетесь тормозить говёными дешевыми однокомпонентными колодками при езде под дождем. Это вполне нормальная их работа при мокром ободе. Лечится заменой колодок на вменяемые трехкомпонентные.

    Диагноз 3: Колодки изношены. Тут просто нужно их заменить.

    Симптомы: скрип и скрежет во время торможения

    Диагноз 1: после езды по грязи, песок, попавший на колодки, превратился для обода в абразивный резак. Обычно это характерно для дешевых однокомпонентных колодок. Лечится заменой колодок на вменяемые трехкомпонентные. Как временная мера - снять колодки и выколупать из них алюминиевую стружку. Временной мерой лучше не увлекаться - стружка - это часть обода. А он не бесконечный по толщине.

    Проблемы с дисковыми гидравлическими тормозами

    Симптомы: слабое торможение. ручка проваливается на максимум

    Диагноз 1: в гидролинию попал воздух. Лечится прокачкой тормоза. Тут всё довольно просто, но делать всё нужно очень аккуратно, если решите делать это сами. Описывать процесс бессмысленно, так как для каждого производителя и даже модели тормозных систем очень много ньюансов. Если решите делать сами - поищите детальное описание процесса прокачки для своей модели тормозов в интернете и в путь. Главное помнить одно - спешка нужна только при ловле блох. Если в чем то сомневаетесь - лучше отдайте мастеру.

    Диагноз 2: на колодки попало масло. Лечится разными способами, в зависимости от материала колодок. Лучший - обработать колодки и ротор специальной жидкостью для обезжиривания колодок тормозных систем. Способ для экстрималов - заехать на хорошую горку с хорошей прямой видимостью и асфальтовым покрытием, начать съезжать с неё, паралельно прижимая ручку тормоза, но не до полной остановки. В итоге от трения колодки будут разогреваться и масло испарится. Главное - думайте о собственной безопасности и безопасности окружающих.

    Симптомы: ротор (диск) трется об одну из колодок

    Диагноз 1:
    косо установлено колесо. Лечится ровной установкой колеса в дропауты. Если колесо установлено ровно, но диск всё равно трёт совсем немного, то делаем следующее:
    1) Ослабляем винты крепления калипера так, что бы он свободно мог смещаться в пределах крепежных отверстий. (Важно - ослаблять нужно винты, которые крепят непосредственно калипер (к вилке или адаптеру), а не винты крепления адаптера).
    2) Зажимаем ручку тормоза, тем самым фиксируя калипер по центру плоскости ротора.
    3) Не отпуская ручку тормоза, зажимаем винты крепления калипера.

    Некоторые роторы при движении байка на большой скорости по гладкому покрытию могут звинеть, соприкасаясь с колодками. Это совершенно нормально и делать с этим ничего не нужно. Если раздражает - катайтесь в наушниках :)

    Диагноз 2: один из поршней калипера выходит из корпуса калипера больше, чем другой. Лечится разведением поршней простой отверткой. Обычно причина этому - нажали ручку тормоза при снятом колесе.

    Чем мыть цепь?

    В продаже имеются различные моющие средства - очистители цепи. Они хорошо очищают цепь от грязи, но достаточно дороги. Можно использовать растворители, которые продаются в хозяйственных магазинах - керосин, уайт-спирит. Это дешевле, но пользоваться ими следует вне помещения. Бензин использовать не рекомендуется.

    Как мыть цепь?

    Если у вас нет машинки для чистки цепи, то можно снять цепь с велосипеда, и прополоскать ее в ванночке с растворителем или моющим средством, прочистив труднодоступные места щеточкой ( можно использовать старую зубную щетку) . Если на цепи есть замок, то это самый лучший способ. Для неразъемной цепи каждая операция размыкания звена уменьшает срок службы, поэтому такой способ следует оставить только для глубокой очистки, а после катания по грязи лучше все-таки пользоваться машинкой.

    Цепь должна быть смазанной. Опять же, тем, кто катается по сырой / грязной или пыльной / песчаной местности, смазывать цепь приходится чаще, чем любителям асфальтовых дорожек парка.

    Что надо смазывать в цепи?
    Смазка должна находиться под роликами цепи. Снаружи цепь смазывать не нужно - смазка только наберет на себя много грязи и пыли, которая проникнет внутрь цепи, под ролики. Поэтому после смазки цепь должна оставаться сухой снаружи.

    Чем смазывать?

    Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках.

    • Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.
    • Минусы - часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр)

    Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. В принципе, можно использовать автомобильное трансмиссионное масло.

    • Плюсы - точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев.
    • Минусы - не все, но многие такие смазки на морозе густеют, и не могут попасть в нужное место цепи.

    Двухкомпонентные смазки.
    Поставляются в флакончиках-масленках. Это- попытка убить сразу двух зайцев и сделать смазку одновременно густой и жидкой. Такое масло представляет собой густую смазку, разведенную в растворителе, так, что оно является жидкостью (консистенция - как у воды). При смазке такая жидкость легко затекает под ролики цепи. Потом растворитель испаряется и внутри остается густая смазка.

    • Плюсы - как и у всякой жидкой смазки, возможно точечное применение.
    • Минусы - требуется время для высыхания растворителя, то есть после смазки кататься можно только через несколько часов.

    Пример двухкомпонентной смазки - White Ligthning. Как написано в аннотации, если смазать этим маслом чистую цепь, то потом не обязательно ее мыть перед каждой смазкой - White Ligthning, высохнув, не пускает грязь внутрь. Но смазывать надо часто(через каждые 50-100 км)

    Густые смазки.
    Поставляются в банках или тюбиках. Пример такой смазки - ЛИТОЛ-24. В принципе, их тоже можно использовать для цепей, но у таких масел есть огромный минус - очень трудно доставить масло в нужное место цепи. Можно, конечно, проварить цепь в горячем масле, но тогда придется, во- первых для каждой смазки снимать цепь с велосипеда, а потом, перед установкой, чистить ее снаружи... Получается, что густые масла для цепи подходят слабо.

    Когда смазывать цепь?
    Как определить, что пора? Пора, когда цепь при вращении педалей начнет слегка поскрипывать, или через каждые 100-150 км. В зависимости от того, что наступит раньше.

    Как смазывать цепь?
    Смазывать можно только чистую цепь. По хорошему ее надо вымыть до такого состояния, когда растворитель останется прозрачным, а при изгибании цепи в поперечном направлении не будет слышно песочного хруста. Не помешает помыть и звездочки системы и кассеты. (а то грязь с них попадет в чистую цепь)

    Потом цепь надо просушить, или на худой конец протереть чистой тряпочкой, потому что растворитель будет разрушать свежее масло.

    Потом можно приступать с смазке. Если используем жидкую или двухкомпонентную смазку, то, не снимая цепь с велосипеда, капаем из масленки или из медицинского шприца в пин между роликом и боковой пластиной звеньев цепи. Это надо проделать для каждого звена цепи (вращая педали назад)

    Запомните, с какого звена начали смазку, чтобы не пойти на второй круг, или считайте уже смазанные звенья. Если масло попало на обод, тормозной диск, покрышку, то уберите его тряпочкой.

    После того, как все звенья будут смазаны, покрутите педали в обратном направлении в течение нескольких минут, после чего насухо протрите тряпочкой цепь и звездочки кассеты.

    Если вы не катаете зимой, то велосипед лучше подготовить к следующему сезону. Времени много - можно перебрать трансмиссию, смазать втулки, если что-то с критическим износом - заменить.

    Хранение:
    Хранить велосипед лучше всего в квартире. Балкон, холодный и сырой подвал тоже допускается, если вам совершенно до балды, в каком состоянии велосипед будет после зимовки. Мороз и сырость очень плохо влияют на стальные и резиновые компоненты. Если вы согласны весной выехать и потом весь сезон ремонтировать велосипед - ваше право.
    Хранить его можно как в подвешенном состоянии(если в квартире не особо много места) так и в обычном. Для подвешивания существует куча разных приблуд. С креплением как за колесо(не рекомендуемый способ), так и за раму.

    Несколько рекомендаций по подготовке велосипеда к зимовке:
    - установите цепь на самые маленькие звездочки. То есть в такое положение, при котором возвратные пружины и троса переключателей будут с наименьшим натяжением;
    - следите за давлением в колесах, не допускайте чтобы велосипед стоял на спущенных колёсах;
    - смажьте цепь, это спасет ее от коррозии;
    - снимите электронные аксессуары (аккумуляторы, велокомпьютер). Их храните отдельно.

    Under construction :)

  • itto Senior Member
    офлайн
    itto Senior Member

    11761

    11 лет на сайте
    пользователь #204502

    Профиль
    Написать сообщение

    11761
    # 14 мая 2021 10:18
    val.k:

    Так что начинать надо с выставления параллельных плоскостей и минимальных зазоров, а затем уже шлифования/протирки дисков и колодок.

    Да просто забить, рано или поздно все само нормализуется :D

    Добавлено спустя 53 секунды

    И вообще, визг тормозов - это супер, пешеходы прям подпрыгивают...

  • val.k Member
    офлайн
    val.k Member

    489

    12 лет на сайте
    пользователь #164698

    Профиль
    Написать сообщение

    489
    # 14 мая 2021 10:27
    itto:

    рано или поздно все само нормализуется

    Вот это как раз когда вода попала или грязь, когда все кривое - ничо не нормализуется.

  • SPY.home28 Senior Member
    офлайн
    SPY.home28 Senior Member

    7332

    7 лет на сайте
    пользователь #1120356

    Профиль
    Написать сообщение

    7332
    # 14 мая 2021 10:41
    val.k:

    itto:

    рано или поздно все само нормализуется

    Вот это как раз когда вода попала или грязь, когда все кривое - ничо не нормализуется.

    Нормализуется... не вечно же катать на одном велосипеде))

  • val.k Member
    офлайн
    val.k Member

    489

    12 лет на сайте
    пользователь #164698

    Профиль
    Написать сообщение

    489
    # 14 мая 2021 10:56
    voldemar28:

    даже 35 рублей это больше чем хотелось бы заплатить за цепь, за 50-60 точно нет

    эт смотря как подходить к покупке нового :)

  • Sf.Neo Senior Member
    офлайн
    Sf.Neo Senior Member

    1896

    9 лет на сайте
    пользователь #457148

    Профиль
    Написать сообщение

    1896
    # 14 мая 2021 15:14
    val.k:

    Столько ответов, но никто не говорит про регулировку. Пищать дисковый тормоз может, банально, из-за плохой регулировки. Например, суппорт криво стоит и колодка прижимается под углом. А чаще одна колодка уже прижимается, вторая не касается еще, далее первая начинает выгибать диск, прижимая ко 2й (характерно для механики с одной подвижной колодкой). Так что начинать надо с выставления параллельных плоскостей и минимальных зазоров, а затем уже шлифования/протирки дисков и колодок.

    Может я и не уточнил, что тормоза у меня гидравлические. Потому камасутрой с настройкой колодок не занимаюсь. Поменял и забыл. Родные колодки и диски стояли с 2014 года.

  • Bending.Unit.22 Senior Member
    офлайн
    Bending.Unit.22 Senior Member

    2558

    10 лет на сайте
    пользователь #311333

    Профиль
    Написать сообщение

    2558
    # 14 мая 2021 16:04
    Sf.Neo:

    Может я и не уточнил, что тормоза у меня гидравлические. Потому камасутрой с настройкой колодок не занимаюсь.

    Гидравлические и поэтому отсутствие настройки?! Смишно...

  • Nick_on Member
    офлайн
    Nick_on Member

    415

    12 лет на сайте
    пользователь #166463

    Профиль
    Написать сообщение

    415
    # 15 мая 2021 06:59

    Задумался о специальной смазке для цепи. Почему задумался, поставил новую трансмиссию, новая цепь KMC Z8.3 прошла всего 600 км, уже появилось растяжение, на штангеле 120,5. Я рассчитывал, что она хотя бы 1000 км пройдёт до замены. Либо цепь дерьмо, либо смазку надо какую-то. ХЗ, раньше мазал моторным маслом. Теперь купил

    Почему цепь так быстро растянулась и растянулась ли она вообще в привычном понимании этого слова? Будем выяснять. На пинах замка выработки нет, вообще, чтобы другие пины посмотреть, не хочется цепь разбирать. Мне кажется, секрет здесь в изогнутых наружных щёчках цепи, в процессе эксплуатации эти изгибы как бы выпрямляются немного и за счёт этого получается небольшое растяжение. Не? Вторая по счёту цепь поставлена КМС Z7, там щёчки прямые, и смазка будет специальная, посмотрим сколько проходит.

    Что скажете за смазку? На вид масло как масло, зелёного цвета, написано что для мокрой погоды. Встроенная капельница слишком большая, я набираю в шприц и им смазываю

  • ruserman Velo Team
    офлайн
    ruserman Velo Team

    14159

    11 лет на сайте
    пользователь #211049

    Профиль
    Написать сообщение

    14159
    # 15 мая 2021 08:37

    Nick_on, Просто цепь дно, давно об этом говорили. Выбор нормальных 6-7-8ск цепей малый, ориентироваться на х.8 и срам 870 думаю стоит. Как эта смазка :-? Но думаю вполне себе.

  • Sf.Neo Senior Member
    офлайн
    Sf.Neo Senior Member

    1896

    9 лет на сайте
    пользователь #457148

    Профиль
    Написать сообщение

    1896
    # 15 мая 2021 08:37 Редактировалось Sf.Neo, 1 раз.
    Bending.Unit.22:

    Гидравлические и поэтому отсутствие настройки?! Смишно...

    А что ты там настраиваешь? Расскажи. :P Не раз читал, что с механикой у многих постоянно дроч с подводкой колодок. На самой дешманской гидравлике проехал ни одну тысячу км, никаких проблем не было.

    Nick_on:

    Задумался о специальной смазке для цепи. Почему задумался, поставил новую трансмиссию, новая цепь KMC Z8.3 прошла всего 600 км, уже появилось растяжение, на штангеле 120,5. Я рассчитывал, что она хотя бы 1000 км пройдёт до замены. Либо цепь дерьмо, либо смазку надо какую-то. ХЗ, раньше мазал моторным маслом. Теперь купил

    Почему цепь так быстро растянулась и растянулась ли она вообще в привычном понимании этого слова? Будем выяснять. На пинах замка выработки нет, вообще, чтобы другие пины посмотреть, не хочется цепь разбирать. Мне кажется, секрет здесь в изогнутых наружных щёчках цепи, в процессе эксплуатации эти изгибы как бы выпрямляются немного и за счёт этого получается небольшое растяжение. Не? Вторая по счёту цепь поставлена КМС Z7, там щёчки прямые, и смазка будет специальная, посмотрим сколько проходит.

    Что скажете за смазку? На вид масло как масло, зелёного цвета, написано что для мокрой погоды. Встроенная капельница слишком большая, я набираю в шприц и им смазываю

    Может качество цепи? Цепь из самой нижней линейки бренда. Ну не может дешман долго служить.

    По смазке. Парафин не пробовал? Многие хвалят. Могу подсказать, где купить хорошую парафиновую смазку занедороха.

  • Nick_on Member
    офлайн
    Nick_on Member

    415

    12 лет на сайте
    пользователь #166463

    Профиль
    Написать сообщение

    415
    # 15 мая 2021 09:27 Редактировалось Nick_on, 1 раз.

    Sf.Neo, до парафина я пока не дозрел.
    Насчёт качества, ходили z7 у меня по 1000 км до замены, да и с завода их ставят. А здесь вообще как-то мало прошла :-?
    Посмотрел свои записи, z8,3 до замены прошла всего 570 км :-?

  • moriturus Senior Member
    офлайн
    moriturus Senior Member

    15719

    18 лет на сайте
    пользователь #10128

    Профиль
    Написать сообщение

    15719
    # 15 мая 2021 09:38

    Nick_on, тыща это немного, может Х еще и выгодней будет по пробегу

  • SPY.home28 Senior Member
    офлайн
    SPY.home28 Senior Member

    7332

    7 лет на сайте
    пользователь #1120356

    Профиль
    Написать сообщение

    7332
    # 15 мая 2021 09:41

    Nick_on, Z - пластилин, обсуждали не раз, проверяющих тоже не 1 было. 1000 для цепи - мало

  • Bierman Senior Member
    офлайн
    Bierman Senior Member

    38481

    14 лет на сайте
    пользователь #73770

    Профиль
    Написать сообщение

    38481
    # 15 мая 2021 09:57

    смысл ему что то объяснять если он не помнит что сам же писал два дня назад..

    Nick_on:

    Насчёт уровня цепи, Z или X, это зависит от ваших запросов и насколько много вы ездите. Если тысячу км наезжаете за 3 сезона, то Z-серии вам за глаза хватит. Если ездите регулярно и много, очевидно нужно брать что-то лучшее

    Nu’ det tid til druk og hor!
  • HeartBeat Velo Team
    офлайн
    HeartBeat Velo Team

    12610

    9 лет на сайте
    пользователь #455642

    Профиль
    Написать сообщение

    12610
    # 15 мая 2021 11:42 Редактировалось HeartBeat, 1 раз.

    Все одно и то же по кругу. Даже объяснять ему что-то лень, все равно чукча не читатель.

  • Sf.Neo Senior Member
    офлайн
    Sf.Neo Senior Member

    1896

    9 лет на сайте
    пользователь #457148

    Профиль
    Написать сообщение

    1896
    # 15 мая 2021 11:45
    Bierman:

    смысл ему что то объяснять если он не помнит что сам же писал два дня назад..

    Я еще тогда и другие форумчане говорили, что надо брать Х-серию. И про скупого тоже напомнил... :shuffle:

  • Bending.Unit.22 Senior Member
    офлайн
    Bending.Unit.22 Senior Member

    2558

    10 лет на сайте
    пользователь #311333

    Профиль
    Написать сообщение

    2558
    # 15 мая 2021 12:10
    Sf.Neo:

    А что ты там настраиваешь? Расскажи

    Гидравлический тормоз.

  • HeartBeat Velo Team
    офлайн
    HeartBeat Velo Team

    12610

    9 лет на сайте
    пользователь #455642

    Профиль
    Написать сообщение

    12610
    # 15 мая 2021 12:12
    Bending.Unit.22:

    Гидравлический тормоз.

    Методом доливания тормозной жидкости? :lol:

  • Bending.Unit.22 Senior Member
    офлайн
    Bending.Unit.22 Senior Member

    2558

    10 лет на сайте
    пользователь #311333

    Профиль
    Написать сообщение

    2558
    # 15 мая 2021 12:15 Редактировалось Bending.Unit.22, 1 раз.

    Ну, в твоём случае это действительно - "метод" в моём случае - "операция" и называется она прокачкой... :lol:

    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд

    Как самый простой демфпер работает за два года разобрать так и не смог а уже в обслуживание тормозов метишь? :D :lol:

  • SPY.home28 Senior Member
    офлайн
    SPY.home28 Senior Member

    7332

    7 лет на сайте
    пользователь #1120356

    Профиль
    Написать сообщение

    7332
    # 15 мая 2021 12:22

    Чет расширительный бачок вспомнился...

  • HeartBeat Velo Team
    офлайн
    HeartBeat Velo Team

    12610

    9 лет на сайте
    пользователь #455642

    Профиль
    Написать сообщение

    12610
    # 15 мая 2021 12:22 Редактировалось HeartBeat, 1 раз.
    Bending.Unit.22:

    Ну, в твоём случае это действительно - "метод" в моём случае - "операция" и называется она прокачкой...

    Ты же по мере износа колодок ее доливаешь. Несколько прокачек за одни колодки? Не много ли?