Ответить
  • Аркаша Куратор teamАвтор темы
    офлайн
    Аркаша Куратор team Автор темы

    16557

    14 лет на сайте
    пользователь #224621

    Профиль
    Написать сообщение

    16557
    # 22 апреля 2013 15:25 Редактировалось Аркаша, 15 раз(а).

    Симптомы: цепь не переходит на соседние высшие или низшие звезды, перескакивает сама.

    Диагноз 1: требуется настройка переключателя. Зачастую самая распространенная проблема спустя 100-150 км пробега после покупки нового вела. Самый простой, и в общем то рекомендуемый способ в случае свежекупленного агрегата - затянуть его на первое плановое ТО. Многие продавцы могут отменить гарантию, если его не пройти в их СЦ. Там говорите, что сзади глючит, они всё настроят. Если же первое ТО уже давно пройдено, руки у вас растут не из ж..., вы дружите с головой и можете отличить отвертку от паяльника - настроите всё сами. Описывать всё это текстом довольно сложно, поэтому вот толковый наглядный видос.

    Диагоз 2: засранные рубашки троса переключателя или поврежденный трос. Тут всё просто - прочистить рубашки и смазать трос. Смазывать можно той-же смазкой, что и цепь.
    Если трос поврежден - лучше его заменить. Как временная мера - возможно поврежденную жилу расплести до места, где трос проходит без рубашки (обычно это на заднем пере и верхней трубе рамы), и аккуратно обрезать так, что бы кончик жилы не торчал и не расплетался дальше.


    Диагноз 3:
    укатанная в хламину кассета или растянутая напрочь цепь. Или же оба фактора. Лечится удушением жабы, покупкой и заменой кассеты и цепи. В особо запущенных случаях еще и заменой передних звезд.

    Симптомы: при педалировании, в одном из положений педали слышится характерный щелчок. Посторонние щелчки при езде и в частности при поворотах.

    Диагноз 1: Если у вас шатуны с креплением под квадрат, возможно ослаб крепежный винт шатуна. Тут всего лишь нужно подтянуть его. Для этого обычно используется ключ для педалей с шестигранной головкой, или просто шестигранник.

    Диагноз 2: В подседельную трубу попала грязь. Просто достаньте седло, прочистите подседельный штырь и саму трубу тряпкой.

    Диагноз 3: Грязь в местах пересечения спиц на колёсах. Обычно четко проявляется при поворотах во время езды. Просто протрите от грязи места пересечения спиц на колёсах.

    Проблемы с ободными тормозами

    Симптомы: слабое торможение

    Диагноз 1: Растянут трос. Зачастую самая распространенная проблема спустя 50-70 км пробега после покупки нового вела. Самый простой, и в общем то рекомендуемый способ в случае свежекупленного агрегата - затянуть его на первое плановое ТО. Многие продавцы могут отменить гарантию, если его не пройти в их СЦ. Там говорите, что тормоза слабые, они всё настроят. Если же первое ТО уже давно пройдено, руки у вас растут не из ж..., вы дружите с головой и можете отличить отвертку от паяльника - настроите всё сами. Вся настройка в данном случае заключается в следующем
    1) Отпустить винт, крепящий трос к одному из рычагов на тормозе.
    2) Затянуть трос чуть-чуть дальше. Обычно на 1-2 мм.
    3) Зажать винт, крепящий трос.
    4) Проверить работу. Если торможение недостаточно сильное, повторить п. 1-3 до достижения нужной силы торможения.

    Диагноз 2: Пытаетесь тормозить говёными дешевыми однокомпонентными колодками при езде под дождем. Это вполне нормальная их работа при мокром ободе. Лечится заменой колодок на вменяемые трехкомпонентные.

    Диагноз 3: Колодки изношены. Тут просто нужно их заменить.

    Симптомы: скрип и скрежет во время торможения

    Диагноз 1: после езды по грязи, песок, попавший на колодки, превратился для обода в абразивный резак. Обычно это характерно для дешевых однокомпонентных колодок. Лечится заменой колодок на вменяемые трехкомпонентные. Как временная мера - снять колодки и выколупать из них алюминиевую стружку. Временной мерой лучше не увлекаться - стружка - это часть обода. А он не бесконечный по толщине.

    Проблемы с дисковыми гидравлическими тормозами

    Симптомы: слабое торможение. ручка проваливается на максимум

    Диагноз 1: в гидролинию попал воздух. Лечится прокачкой тормоза. Тут всё довольно просто, но делать всё нужно очень аккуратно, если решите делать это сами. Описывать процесс бессмысленно, так как для каждого производителя и даже модели тормозных систем очень много ньюансов. Если решите делать сами - поищите детальное описание процесса прокачки для своей модели тормозов в интернете и в путь. Главное помнить одно - спешка нужна только при ловле блох. Если в чем то сомневаетесь - лучше отдайте мастеру.

    Диагноз 2: на колодки попало масло. Лечится разными способами, в зависимости от материала колодок. Лучший - обработать колодки и ротор специальной жидкостью для обезжиривания колодок тормозных систем. Способ для экстрималов - заехать на хорошую горку с хорошей прямой видимостью и асфальтовым покрытием, начать съезжать с неё, паралельно прижимая ручку тормоза, но не до полной остановки. В итоге от трения колодки будут разогреваться и масло испарится. Главное - думайте о собственной безопасности и безопасности окружающих.

    Симптомы: ротор (диск) трется об одну из колодок

    Диагноз 1:
    косо установлено колесо. Лечится ровной установкой колеса в дропауты. Если колесо установлено ровно, но диск всё равно трёт совсем немного, то делаем следующее:
    1) Ослабляем винты крепления калипера так, что бы он свободно мог смещаться в пределах крепежных отверстий. (Важно - ослаблять нужно винты, которые крепят непосредственно калипер (к вилке или адаптеру), а не винты крепления адаптера).
    2) Зажимаем ручку тормоза, тем самым фиксируя калипер по центру плоскости ротора.
    3) Не отпуская ручку тормоза, зажимаем винты крепления калипера.

    Некоторые роторы при движении байка на большой скорости по гладкому покрытию могут звинеть, соприкасаясь с колодками. Это совершенно нормально и делать с этим ничего не нужно. Если раздражает - катайтесь в наушниках :)

    Диагноз 2: один из поршней калипера выходит из корпуса калипера больше, чем другой. Лечится разведением поршней простой отверткой. Обычно причина этому - нажали ручку тормоза при снятом колесе.

    Чем мыть цепь?

    В продаже имеются различные моющие средства - очистители цепи. Они хорошо очищают цепь от грязи, но достаточно дороги. Можно использовать растворители, которые продаются в хозяйственных магазинах - керосин, уайт-спирит. Это дешевле, но пользоваться ими следует вне помещения. Бензин использовать не рекомендуется.

    Как мыть цепь?

    Если у вас нет машинки для чистки цепи, то можно снять цепь с велосипеда, и прополоскать ее в ванночке с растворителем или моющим средством, прочистив труднодоступные места щеточкой ( можно использовать старую зубную щетку) . Если на цепи есть замок, то это самый лучший способ. Для неразъемной цепи каждая операция размыкания звена уменьшает срок службы, поэтому такой способ следует оставить только для глубокой очистки, а после катания по грязи лучше все-таки пользоваться машинкой.

    Цепь должна быть смазанной. Опять же, тем, кто катается по сырой / грязной или пыльной / песчаной местности, смазывать цепь приходится чаще, чем любителям асфальтовых дорожек парка.

    Что надо смазывать в цепи?
    Смазка должна находиться под роликами цепи. Снаружи цепь смазывать не нужно - смазка только наберет на себя много грязи и пыли, которая проникнет внутрь цепи, под ролики. Поэтому после смазки цепь должна оставаться сухой снаружи.

    Чем смазывать?

    Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках.

    • Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.
    • Минусы - часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр)

    Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. В принципе, можно использовать автомобильное трансмиссионное масло.

    • Плюсы - точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев.
    • Минусы - не все, но многие такие смазки на морозе густеют, и не могут попасть в нужное место цепи.

    Двухкомпонентные смазки.
    Поставляются в флакончиках-масленках. Это- попытка убить сразу двух зайцев и сделать смазку одновременно густой и жидкой. Такое масло представляет собой густую смазку, разведенную в растворителе, так, что оно является жидкостью (консистенция - как у воды). При смазке такая жидкость легко затекает под ролики цепи. Потом растворитель испаряется и внутри остается густая смазка.

    • Плюсы - как и у всякой жидкой смазки, возможно точечное применение.
    • Минусы - требуется время для высыхания растворителя, то есть после смазки кататься можно только через несколько часов.

    Пример двухкомпонентной смазки - White Ligthning. Как написано в аннотации, если смазать этим маслом чистую цепь, то потом не обязательно ее мыть перед каждой смазкой - White Ligthning, высохнув, не пускает грязь внутрь. Но смазывать надо часто(через каждые 50-100 км)

    Густые смазки.
    Поставляются в банках или тюбиках. Пример такой смазки - ЛИТОЛ-24. В принципе, их тоже можно использовать для цепей, но у таких масел есть огромный минус - очень трудно доставить масло в нужное место цепи. Можно, конечно, проварить цепь в горячем масле, но тогда придется, во- первых для каждой смазки снимать цепь с велосипеда, а потом, перед установкой, чистить ее снаружи... Получается, что густые масла для цепи подходят слабо.

    Когда смазывать цепь?
    Как определить, что пора? Пора, когда цепь при вращении педалей начнет слегка поскрипывать, или через каждые 100-150 км. В зависимости от того, что наступит раньше.

    Как смазывать цепь?
    Смазывать можно только чистую цепь. По хорошему ее надо вымыть до такого состояния, когда растворитель останется прозрачным, а при изгибании цепи в поперечном направлении не будет слышно песочного хруста. Не помешает помыть и звездочки системы и кассеты. (а то грязь с них попадет в чистую цепь)

    Потом цепь надо просушить, или на худой конец протереть чистой тряпочкой, потому что растворитель будет разрушать свежее масло.

    Потом можно приступать с смазке. Если используем жидкую или двухкомпонентную смазку, то, не снимая цепь с велосипеда, капаем из масленки или из медицинского шприца в пин между роликом и боковой пластиной звеньев цепи. Это надо проделать для каждого звена цепи (вращая педали назад)

    Запомните, с какого звена начали смазку, чтобы не пойти на второй круг, или считайте уже смазанные звенья. Если масло попало на обод, тормозной диск, покрышку, то уберите его тряпочкой.

    После того, как все звенья будут смазаны, покрутите педали в обратном направлении в течение нескольких минут, после чего насухо протрите тряпочкой цепь и звездочки кассеты.

    Если вы не катаете зимой, то велосипед лучше подготовить к следующему сезону. Времени много - можно перебрать трансмиссию, смазать втулки, если что-то с критическим износом - заменить.

    Хранение:
    Хранить велосипед лучше всего в квартире. Балкон, холодный и сырой подвал тоже допускается, если вам совершенно до балды, в каком состоянии велосипед будет после зимовки. Мороз и сырость очень плохо влияют на стальные и резиновые компоненты. Если вы согласны весной выехать и потом весь сезон ремонтировать велосипед - ваше право.
    Хранить его можно как в подвешенном состоянии(если в квартире не особо много места) так и в обычном. Для подвешивания существует куча разных приблуд. С креплением как за колесо(не рекомендуемый способ), так и за раму.

    Несколько рекомендаций по подготовке велосипеда к зимовке:
    - установите цепь на самые маленькие звездочки. То есть в такое положение, при котором возвратные пружины и троса переключателей будут с наименьшим натяжением;
    - следите за давлением в колесах, не допускайте чтобы велосипед стоял на спущенных колёсах;
    - смажьте цепь, это спасет ее от коррозии;
    - снимите электронные аксессуары (аккумуляторы, велокомпьютер). Их храните отдельно.

    Under construction :)

  • Venuk Senior Member
    офлайн
    Venuk Senior Member

    4316

    13 лет на сайте
    пользователь #340585

    Профиль
    Написать сообщение

    4316
    # 16 апреля 2021 16:45

    itto, не понял. Я просто их не рассматривал. И у них в наличии из того что мне нужно только zvl.

  • Sf.Neo Senior Member
    офлайн
    Sf.Neo Senior Member

    1989

    12 лет на сайте
    пользователь #457148

    Профиль
    Написать сообщение

    1989
    # 17 апреля 2021 09:48
    Venuk:

    SPY.home28, nsk нет в наличии, skf не смотрел, много подделок.

    Добавлено спустя 1 минута 6 секунд

    Koyo хотел бы, но так же нет в наличии

    Я так свечи на авто покупал. Тоже много подделок. Но купил в проверенно месте и почитал как отличить подделку от оригинала. Пришёл ориджинал. :D

  • and-step Senior Member
    офлайн
    and-step Senior Member

    1385

    9 лет на сайте
    пользователь #1263969

    Профиль
    Написать сообщение

    1385
    # 17 апреля 2021 13:49 Редактировалось and-step, 1 раз.

    Купил новую покрышку взамен передней с таким же как и была рисунком протектора. Старая была 40мм. Новая 37мм. Поставить более узкую 37 мм спереди а сзади оставлять стоковую 40мм? Или лучше более широкую поставить вперёд?

  • SPY.home28 Senior Member
    офлайн
    SPY.home28 Senior Member

    10832

    10 лет на сайте
    пользователь #1120356

    Профиль
    Написать сообщение

    10832
    # 17 апреля 2021 13:59

    в мтб широкая вперед православно, а в тонких не знаю...

  • Olbaps Senior Member
    офлайн
    Olbaps Senior Member

    4423

    11 лет на сайте
    пользователь #635748

    Профиль
    Написать сообщение

    4423
    # 17 апреля 2021 14:11

    and-step, тут еще от протектора зависит, если ездите по мокрому и гравию, то лучше, чтобы на передней был не стертый протектор.

    памяць аб "народных" будзе жыць вечна!
  • and-step Senior Member
    офлайн
    and-step Senior Member

    1385

    9 лет на сайте
    пользователь #1263969

    Профиль
    Написать сообщение

    1385
    # 17 апреля 2021 14:27

    Допустим и там и там не стертый.. что шириной?

  • Govard_103 Senior Member
    офлайн
    Govard_103 Senior Member

    19055

    13 лет на сайте
    пользователь #259756

    Профиль
    Написать сообщение

    19055
    # 17 апреля 2021 15:38

    and-step,
    Моё мнение, для городского комьютера с большего пофиг.
    Можно включить рассуждалочку и намудрить что-то типа "более широкая, значит более мягкая, значит надо на зад, .опе будет мягче... А если руки более чувствительные, то надо вперёд, рукам будет мягче.."
    Слишком маленькая разница, чтобы что-то ощутить. Ставьте так, чтобы ничего не переставлять.
    P.S. У меня сейчас спереди стоит узкий слик, сзади чуточку более широкий полуслик. До этого было 2 полуслика одинаковой ширины. Разницы почти никакой.

    Bury the pain. As I bury the knife in my body.
  • Вадимко Senior Member
    офлайн
    Вадимко Senior Member

    17824

    16 лет на сайте
    пользователь #111593

    Профиль
    Написать сообщение

    17824
    # 17 апреля 2021 15:46

    and-step, если зацеп не критичен (ну типа твердый грунт, асфальт) - то пофиг. Потом можно переставить вперед заднюю чтобы износ был равномерным.

    Focus Raven, Merida Reacto, Bianchi Intenso
  • itto Senior Member
    офлайн
    itto Senior Member

    19730

    14 лет на сайте
    пользователь #204502

    Профиль
    Написать сообщение

    19730
    # 17 апреля 2021 16:01
    Olbaps:

    если ездите по мокрому и гравию, то лучше, чтобы на передней был не стертый протектор

    У меня несколько другой опыт, заднее колесо потерять гораздо легче переднего, хотя спереди у меня практически слик.

  • Bending.Unit.22 Senior Member
    офлайн
    Bending.Unit.22 Senior Member

    4477

    13 лет на сайте
    пользователь #311333

    Профиль
    Написать сообщение

    4477
    # 17 апреля 2021 17:31 Редактировалось Bending.Unit.22, 1 раз.

    --

    MODERABALITY!!!
  • Вадимко Senior Member
    офлайн
    Вадимко Senior Member

    17824

    16 лет на сайте
    пользователь #111593

    Профиль
    Написать сообщение

    17824
    # 17 апреля 2021 18:05

    Bending.Unit.22, чойт?

    Focus Raven, Merida Reacto, Bianchi Intenso
  • Olbaps Senior Member
    офлайн
    Olbaps Senior Member

    4423

    11 лет на сайте
    пользователь #635748

    Профиль
    Написать сообщение

    4423
    # 17 апреля 2021 19:01
    itto:

    У меня несколько другой опыт, заднее колесо потерять гораздо легче переднего, хотя спереди у меня практически слик.

    ну это само собой, но заднее легче потом найти, а переднее - оно как женщина - трудно потерять, но невозможно найти :trollface: или как там было?)

    памяць аб "народных" будзе жыць вечна!
  • MOISHA_P Senior Member
    офлайн
    MOISHA_P Senior Member

    4974

    13 лет на сайте
    пользователь #362384

    Профиль
    Написать сообщение

    4974
    # 17 апреля 2021 19:25
    and-step:

    Поставить более узкую 37 мм спереди а сзади оставлять стоковую 40мм?

    :znaika:
    Во! 8)

    Не посадят как Манделу, так по штату сократят...
  • SPY.home28 Senior Member
    офлайн
    SPY.home28 Senior Member

    10832

    10 лет на сайте
    пользователь #1120356

    Профиль
    Написать сообщение

    10832
    # 17 апреля 2021 20:35

    itto, Снос заднего сильно легче контролировать, с передним все намного резче, если лизнет...

  • itto Senior Member
    офлайн
    itto Senior Member

    19730

    14 лет на сайте
    пользователь #204502

    Профиль
    Написать сообщение

    19730
    # 17 апреля 2021 20:59

    Не знаю, у меня ни разу не было... но это уже само по себе показательно :D

  • Govard_103 Senior Member
    офлайн
    Govard_103 Senior Member

    19055

    13 лет на сайте
    пользователь #259756

    Профиль
    Написать сообщение

    19055
    # 17 апреля 2021 21:18

    А у меня срывало. Неприятные очучения.
    Оно даже падается совсем по другому, чем когда заднее уносит так, что уже не поймать :insane:

    Bury the pain. As I bury the knife in my body.
  • Olbaps Senior Member
    офлайн
    Olbaps Senior Member

    4423

    11 лет на сайте
    пользователь #635748

    Профиль
    Написать сообщение

    4423
    # 17 апреля 2021 21:38

    я еще думаю, что всякие злые покры будет проще срывать на скользкой твердой поверхности из-за малой поверхности соприкосновения, ведь на асфальте работают по сути только зацепы протектора. а нужно максимум контакта, но с водоотводами против аквапланирования.
    косвенное подтверждение я видел на КК гонке в мокрых условиях, где народ улетал в плоском повороте на мокром асфальте.

    памяць аб "народных" будзе жыць вечна!
  • dj_topper Senior Member
    офлайн
    dj_topper Senior Member

    742

    12 лет на сайте
    пользователь #412033

    Профиль
    Написать сообщение

    742
    # 17 апреля 2021 21:59 Редактировалось dj_topper, 2 раз(а).

    Всем привет. Посоветуйте, пж, мастерскую в Минске, Гомеле или в Бобруйске, кто хорошо сможет перебрать Alfine 8, смазать там все смазкой Шимано и посмотреть тросик (возможно, заменить). Иногда проскакивает передача, особенно на последней на хорошей скорости. Вроде регулировкой натяжения троса решается, но все никак не могу победить.

  • Nick_on Senior Member
    офлайн
    Nick_on Senior Member

    679

    14 лет на сайте
    пользователь #166463

    Профиль
    Написать сообщение

    679
    # 18 апреля 2021 05:31

    Случилась вчера такая неприятность, начало что-то щёлкать в колесе. Остановился и увидел вот это:
    [контент удалён]
    Придётся менять обод, но дело не в этом. Дело в том, полез вчера по каталогам, в Драгонбайке цены на мои обода начинаются от 42 рублей, плюс спицы, плюс работа. И тут же рядом в каталоге готовое колесо за те же 42 рубля :-?
    В Драйв-спорте самый дешёвый обод (двойной) 20 рублей, не факт что имеется в наличии, нужно уточнять. Готовое колесо 52 рубля.
    В М-вело самый дешёвый обод (одинарный) 20 рублей, готовое колесо 55 рублей.
    То есть везде тенденция такая, что готовое колесо стОит не намного дороже, а то и даже дешевле, чем голый обод.

    Вопрос такой: что делать, покупать обод и спицевать либо поменять колесо в сборе? Сам никогда колесо не спицевал, но хотелось бы оставить родную втулку. Велосипед бюджетный, нет смысла ставить в него что-то дорогостоящее

  • Venuk Senior Member
    офлайн
    Venuk Senior Member

    4316

    13 лет на сайте
    пользователь #340585

    Профиль
    Написать сообщение

    4316
    # 18 апреля 2021 07:04

    С запачастями сейчас проблема, если втулка нормальная можно взять похожий обо и просто переспицевать на тех же спицах. Получится обод+работа. Спицовка рублей 15-20 стоит.