Ответить
  • Аркаша Куратор teamАвтор темы
    офлайн
    Аркаша Куратор team Автор темы

    16545

    10 лет на сайте
    пользователь #224621

    Профиль
    Написать сообщение

    16545
    # 22 апреля 2013 15:25 Редактировалось Аркаша, 15 раз(а).

    Симптомы: цепь не переходит на соседние высшие или низшие звезды, перескакивает сама.

    Диагноз 1: требуется настройка переключателя. Зачастую самая распространенная проблема спустя 100-150 км пробега после покупки нового вела. Самый простой, и в общем то рекомендуемый способ в случае свежекупленного агрегата - затянуть его на первое плановое ТО. Многие продавцы могут отменить гарантию, если его не пройти в их СЦ. Там говорите, что сзади глючит, они всё настроят. Если же первое ТО уже давно пройдено, руки у вас растут не из ж..., вы дружите с головой и можете отличить отвертку от паяльника - настроите всё сами. Описывать всё это текстом довольно сложно, поэтому вот толковый наглядный видос.

    Диагоз 2: засранные рубашки троса переключателя или поврежденный трос. Тут всё просто - прочистить рубашки и смазать трос. Смазывать можно той-же смазкой, что и цепь.
    Если трос поврежден - лучше его заменить. Как временная мера - возможно поврежденную жилу расплести до места, где трос проходит без рубашки (обычно это на заднем пере и верхней трубе рамы), и аккуратно обрезать так, что бы кончик жилы не торчал и не расплетался дальше.


    Диагноз 3:
    укатанная в хламину кассета или растянутая напрочь цепь. Или же оба фактора. Лечится удушением жабы, покупкой и заменой кассеты и цепи. В особо запущенных случаях еще и заменой передних звезд.

    Симптомы: при педалировании, в одном из положений педали слышится характерный щелчок. Посторонние щелчки при езде и в частности при поворотах.

    Диагноз 1: Если у вас шатуны с креплением под квадрат, возможно ослаб крепежный винт шатуна. Тут всего лишь нужно подтянуть его. Для этого обычно используется ключ для педалей с шестигранной головкой, или просто шестигранник.

    Диагноз 2: В подседельную трубу попала грязь. Просто достаньте седло, прочистите подседельный штырь и саму трубу тряпкой.

    Диагноз 3: Грязь в местах пересечения спиц на колёсах. Обычно четко проявляется при поворотах во время езды. Просто протрите от грязи места пересечения спиц на колёсах.

    Проблемы с ободными тормозами

    Симптомы: слабое торможение

    Диагноз 1: Растянут трос. Зачастую самая распространенная проблема спустя 50-70 км пробега после покупки нового вела. Самый простой, и в общем то рекомендуемый способ в случае свежекупленного агрегата - затянуть его на первое плановое ТО. Многие продавцы могут отменить гарантию, если его не пройти в их СЦ. Там говорите, что тормоза слабые, они всё настроят. Если же первое ТО уже давно пройдено, руки у вас растут не из ж..., вы дружите с головой и можете отличить отвертку от паяльника - настроите всё сами. Вся настройка в данном случае заключается в следующем
    1) Отпустить винт, крепящий трос к одному из рычагов на тормозе.
    2) Затянуть трос чуть-чуть дальше. Обычно на 1-2 мм.
    3) Зажать винт, крепящий трос.
    4) Проверить работу. Если торможение недостаточно сильное, повторить п. 1-3 до достижения нужной силы торможения.

    Диагноз 2: Пытаетесь тормозить говёными дешевыми однокомпонентными колодками при езде под дождем. Это вполне нормальная их работа при мокром ободе. Лечится заменой колодок на вменяемые трехкомпонентные.

    Диагноз 3: Колодки изношены. Тут просто нужно их заменить.

    Симптомы: скрип и скрежет во время торможения

    Диагноз 1: после езды по грязи, песок, попавший на колодки, превратился для обода в абразивный резак. Обычно это характерно для дешевых однокомпонентных колодок. Лечится заменой колодок на вменяемые трехкомпонентные. Как временная мера - снять колодки и выколупать из них алюминиевую стружку. Временной мерой лучше не увлекаться - стружка - это часть обода. А он не бесконечный по толщине.

    Проблемы с дисковыми гидравлическими тормозами

    Симптомы: слабое торможение. ручка проваливается на максимум

    Диагноз 1: в гидролинию попал воздух. Лечится прокачкой тормоза. Тут всё довольно просто, но делать всё нужно очень аккуратно, если решите делать это сами. Описывать процесс бессмысленно, так как для каждого производителя и даже модели тормозных систем очень много ньюансов. Если решите делать сами - поищите детальное описание процесса прокачки для своей модели тормозов в интернете и в путь. Главное помнить одно - спешка нужна только при ловле блох. Если в чем то сомневаетесь - лучше отдайте мастеру.

    Диагноз 2: на колодки попало масло. Лечится разными способами, в зависимости от материала колодок. Лучший - обработать колодки и ротор специальной жидкостью для обезжиривания колодок тормозных систем. Способ для экстрималов - заехать на хорошую горку с хорошей прямой видимостью и асфальтовым покрытием, начать съезжать с неё, паралельно прижимая ручку тормоза, но не до полной остановки. В итоге от трения колодки будут разогреваться и масло испарится. Главное - думайте о собственной безопасности и безопасности окружающих.

    Симптомы: ротор (диск) трется об одну из колодок

    Диагноз 1:
    косо установлено колесо. Лечится ровной установкой колеса в дропауты. Если колесо установлено ровно, но диск всё равно трёт совсем немного, то делаем следующее:
    1) Ослабляем винты крепления калипера так, что бы он свободно мог смещаться в пределах крепежных отверстий. (Важно - ослаблять нужно винты, которые крепят непосредственно калипер (к вилке или адаптеру), а не винты крепления адаптера).
    2) Зажимаем ручку тормоза, тем самым фиксируя калипер по центру плоскости ротора.
    3) Не отпуская ручку тормоза, зажимаем винты крепления калипера.

    Некоторые роторы при движении байка на большой скорости по гладкому покрытию могут звинеть, соприкасаясь с колодками. Это совершенно нормально и делать с этим ничего не нужно. Если раздражает - катайтесь в наушниках :)

    Диагноз 2: один из поршней калипера выходит из корпуса калипера больше, чем другой. Лечится разведением поршней простой отверткой. Обычно причина этому - нажали ручку тормоза при снятом колесе.

    Чем мыть цепь?

    В продаже имеются различные моющие средства - очистители цепи. Они хорошо очищают цепь от грязи, но достаточно дороги. Можно использовать растворители, которые продаются в хозяйственных магазинах - керосин, уайт-спирит. Это дешевле, но пользоваться ими следует вне помещения. Бензин использовать не рекомендуется.

    Как мыть цепь?

    Если у вас нет машинки для чистки цепи, то можно снять цепь с велосипеда, и прополоскать ее в ванночке с растворителем или моющим средством, прочистив труднодоступные места щеточкой ( можно использовать старую зубную щетку) . Если на цепи есть замок, то это самый лучший способ. Для неразъемной цепи каждая операция размыкания звена уменьшает срок службы, поэтому такой способ следует оставить только для глубокой очистки, а после катания по грязи лучше все-таки пользоваться машинкой.

    Цепь должна быть смазанной. Опять же, тем, кто катается по сырой / грязной или пыльной / песчаной местности, смазывать цепь приходится чаще, чем любителям асфальтовых дорожек парка.

    Что надо смазывать в цепи?
    Смазка должна находиться под роликами цепи. Снаружи цепь смазывать не нужно - смазка только наберет на себя много грязи и пыли, которая проникнет внутрь цепи, под ролики. Поэтому после смазки цепь должна оставаться сухой снаружи.

    Чем смазывать?

    Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках.

    • Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.
    • Минусы - часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр)

    Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. В принципе, можно использовать автомобильное трансмиссионное масло.

    • Плюсы - точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев.
    • Минусы - не все, но многие такие смазки на морозе густеют, и не могут попасть в нужное место цепи.

    Двухкомпонентные смазки.
    Поставляются в флакончиках-масленках. Это- попытка убить сразу двух зайцев и сделать смазку одновременно густой и жидкой. Такое масло представляет собой густую смазку, разведенную в растворителе, так, что оно является жидкостью (консистенция - как у воды). При смазке такая жидкость легко затекает под ролики цепи. Потом растворитель испаряется и внутри остается густая смазка.

    • Плюсы - как и у всякой жидкой смазки, возможно точечное применение.
    • Минусы - требуется время для высыхания растворителя, то есть после смазки кататься можно только через несколько часов.

    Пример двухкомпонентной смазки - White Ligthning. Как написано в аннотации, если смазать этим маслом чистую цепь, то потом не обязательно ее мыть перед каждой смазкой - White Ligthning, высохнув, не пускает грязь внутрь. Но смазывать надо часто(через каждые 50-100 км)

    Густые смазки.
    Поставляются в банках или тюбиках. Пример такой смазки - ЛИТОЛ-24. В принципе, их тоже можно использовать для цепей, но у таких масел есть огромный минус - очень трудно доставить масло в нужное место цепи. Можно, конечно, проварить цепь в горячем масле, но тогда придется, во- первых для каждой смазки снимать цепь с велосипеда, а потом, перед установкой, чистить ее снаружи... Получается, что густые масла для цепи подходят слабо.

    Когда смазывать цепь?
    Как определить, что пора? Пора, когда цепь при вращении педалей начнет слегка поскрипывать, или через каждые 100-150 км. В зависимости от того, что наступит раньше.

    Как смазывать цепь?
    Смазывать можно только чистую цепь. По хорошему ее надо вымыть до такого состояния, когда растворитель останется прозрачным, а при изгибании цепи в поперечном направлении не будет слышно песочного хруста. Не помешает помыть и звездочки системы и кассеты. (а то грязь с них попадет в чистую цепь)

    Потом цепь надо просушить, или на худой конец протереть чистой тряпочкой, потому что растворитель будет разрушать свежее масло.

    Потом можно приступать с смазке. Если используем жидкую или двухкомпонентную смазку, то, не снимая цепь с велосипеда, капаем из масленки или из медицинского шприца в пин между роликом и боковой пластиной звеньев цепи. Это надо проделать для каждого звена цепи (вращая педали назад)

    Запомните, с какого звена начали смазку, чтобы не пойти на второй круг, или считайте уже смазанные звенья. Если масло попало на обод, тормозной диск, покрышку, то уберите его тряпочкой.

    После того, как все звенья будут смазаны, покрутите педали в обратном направлении в течение нескольких минут, после чего насухо протрите тряпочкой цепь и звездочки кассеты.

    Если вы не катаете зимой, то велосипед лучше подготовить к следующему сезону. Времени много - можно перебрать трансмиссию, смазать втулки, если что-то с критическим износом - заменить.

    Хранение:
    Хранить велосипед лучше всего в квартире. Балкон, холодный и сырой подвал тоже допускается, если вам совершенно до балды, в каком состоянии велосипед будет после зимовки. Мороз и сырость очень плохо влияют на стальные и резиновые компоненты. Если вы согласны весной выехать и потом весь сезон ремонтировать велосипед - ваше право.
    Хранить его можно как в подвешенном состоянии(если в квартире не особо много места) так и в обычном. Для подвешивания существует куча разных приблуд. С креплением как за колесо(не рекомендуемый способ), так и за раму.

    Несколько рекомендаций по подготовке велосипеда к зимовке:
    - установите цепь на самые маленькие звездочки. То есть в такое положение, при котором возвратные пружины и троса переключателей будут с наименьшим натяжением;
    - следите за давлением в колесах, не допускайте чтобы велосипед стоял на спущенных колёсах;
    - смажьте цепь, это спасет ее от коррозии;
    - снимите электронные аксессуары (аккумуляторы, велокомпьютер). Их храните отдельно.

    Under construction :)

  • Venuk Senior Member
    офлайн
    Venuk Senior Member

    3803

    10 лет на сайте
    пользователь #340585

    Профиль
    Написать сообщение

    3803
    # 22 августа 2020 15:28

    EuroCreer, тут я вам не подскажу, ибо это индивидуально. Я использовал когдато пену от куба. Но сейчас больше по обмоткам :)

  • Emeralt Velo Team
    офлайн
    Emeralt Velo Team

    625

    8 лет на сайте
    пользователь #533281

    Профиль
    Написать сообщение

    625
    # 24 августа 2020 22:41 Редактировалось Emeralt, 1 раз.

    День добрый. Может кто знает где почитать (или может в 2 словах объяснить) про Срамовскую гидравлику (градация, назначение...или рассшифровка названия)...желательно по русски, я в английском не особо. А то я много лет уже не в теме, а зайдя на БД обнаружил что за схожую цену там несколько видов тормозов с разным обозначением (Guede, G2, Level, Core и т.д.), а дальше всяки (R, RS, Ulitmate и т.д.).
    Ну или возможно кто-то неплохо разбирается и может посоветовать из этих этих тормозов (рассматриваю только срам), что лучше/удобнее купить под мои потребности (Езжу не много, около 3 тыс в этом сезоне. Езжу в основном город, либо покатушки с Велобаем. Езжу довольно активно. Дорогие смысла брать наверное нету, но хотелось бы всё же помощнее. Наверное, интересуют в районе 130-170 евро).
    Старые тормоза Текtro Gemeni. 5 лет вполне устраивали, но потекли...да и хотелось помощнее.

  • SPY.home28 Senior Member
    офлайн
    SPY.home28 Senior Member

    5893

    6 лет на сайте
    пользователь #1120356

    Профиль
    Написать сообщение

    5893
    # 24 августа 2020 23:53

    LEVEL - условно кантрийная / легкий трейл линейка. Легкие в прямом и переносном смысле
    От простых версий к более продвинутым:

    • Level (неразъемный хомут, нет настройки вылета ручки (?))
    • Level T (+норм хомут, есть настройка вылета ручки)
    • Level TL (+измененный калипер, проще (?) прокачка)
    • Level TLM (+интегрированное крепление matchmaker)
    • Level Ultimate (+ручка на подшипниках и красиво =) )

    G2 - условно трэйл / эндуро. 4-поршневые калиперы (мощнее и более устойчивые к перегреву)

    • G2 R (настройка вылета ручки)
    • G2 RS (+изменяемая рычажность ручки)
    • G2 RSC (+настройка точки контакта поршня)
    • G2 Ultimate (+ручка на подшипниках и красиво =) )

    CODE - условно эндуро / даунхилл. Самые мощные и выносливые. Мо умолчанию металлические колодки, 4 поршня, увеличенный расширительный бачек и др.

    • Code R (настройка вылета ручки)
    • Code RSC (+настройка точки контакта, изменяемая рычажность, подшипники и красиво =) )

    Судя по описанию вашего использования достаточно будет Level - достаточно эффективны (T версия на веле жены отлично себя чувствует и с моим весом около 80 кг). Версию брать по бюджету и желаемым плюшкам. G2 (раньше guide) - вариант "жирнее", но тоже можно брать смело, если входят в бюджет. Коды излишни
    Все на правах имхо и без гарантий от ошибок, может что не уследил

    Добавлено спустя 17 минут 18 секунд

    ПС На Guide скидки хорошие (им на замену C2 пришли), можно брать. Но у них проблемы могут быть (не знаю пофиксили в последних партиях или нет) с подклинивающими поршнями в ручках - это лечится (замена на металл или шлифовка), но надо быть готовым. Если подобное не испугает (может и не быть вовсе), то со скидками ~40% - оочень годно

    Добавлено спустя 58 секунд

    Смотрю чет на весь срам скидки))

  • Emeralt Velo Team
    офлайн
    Emeralt Velo Team

    625

    8 лет на сайте
    пользователь #533281

    Профиль
    Написать сообщение

    625
    # 25 августа 2020 00:28 Редактировалось Emeralt, 1 раз.

    SPY.home28, возможно глупый вопрос, но: а старые роторы подойдут, или полюбому нужно срамовский центрлайн?

  • SPY.home28 Senior Member
    офлайн
    SPY.home28 Senior Member

    5893

    6 лет на сайте
    пользователь #1120356

    Профиль
    Написать сообщение

    5893
    # 25 августа 2020 00:37

    Emeralt, Откуда мне знать что у вас за роторы?) Если не упилены, то в общем случае должны подходить

  • Venuk Senior Member
    офлайн
    Venuk Senior Member

    3803

    10 лет на сайте
    пользователь #340585

    Профиль
    Написать сообщение

    3803
    # 25 августа 2020 06:33

    Emeralt, роторы всё равно какие, если только они как у некоторых заточены только под один тип колодок. Но опыт подсказывает что тот же центрлайн срама не со всеми тормозами тихо работают из за продольных пропилов, то же касается и других роторов с продольными пропилами, сильно дырявыми-зубастыми-лайтовыми. Лучше присмотреться к ротору с минимум отверстий и менее ребристой кромкой. Магура-шимано рт81-новые ротора срам центр лайн.
    Я езжу уже давно на срамовских роторах, пришлось повозиться что бы избавится от свиста переднего тормоза, и то не до конца :)

  • SPY.home28 Senior Member
    офлайн
    SPY.home28 Senior Member

    5893

    6 лет на сайте
    пользователь #1120356

    Профиль
    Написать сообщение

    5893
    # 25 августа 2020 08:33

    Venuk, Сменил комплит металлические колодки + ротора центрлайн на керамические колодки + шимано рт86...задний тормоз как гудел так и гудит. При этом у меня после прожига мет. колодок на первом комплите получалось получить тишину, но захотелось попробовать керамику и понеслась по новой :)

  • 3110772 Neophyte Poster
    офлайн
    3110772 Neophyte Poster

    2

    менее полугода на сайте
    пользователь #3110772

    Профиль
    Написать сообщение

    2
    # 25 августа 2020 16:51

    Подскажите, можно ли разобрать вилку xds? Что-то нигде не могу найти как.

  • ruserman Velo Team
    офлайн
    ruserman Velo Team

    13272

    11 лет на сайте
    пользователь #211049

    Профиль
    Написать сообщение

    13272
    # 25 августа 2020 17:09
    3110772:

    Подскажите, можно ли разобрать вилку xds? Что-то нигде не могу найти как.

    А это что за зверь? Но предположу, что это макет недостойный возни с ним :)

  • Govard_103 Senior Member
    офлайн
    Govard_103 Senior Member

    16366

    10 лет на сайте
    пользователь #259756

    Профиль
    Написать сообщение

    16366
    # 25 августа 2020 17:10

    3110772,

    Добавлено спустя 50 секунд

    Разборка с 3:25

    Добавлено спустя 10 минут 17 секунд

    ruserman:

    Но предположу, что это макет недостойный возни с ним

    Вся беда в том, что найти ригид под замену по вменяемой цене тоже проблема.

    Bury the pain. As I bury the knife in my body.
  • 3110772 Neophyte Poster
    офлайн
    3110772 Neophyte Poster

    2

    менее полугода на сайте
    пользователь #3110772

    Профиль
    Написать сообщение

    2
    # 25 августа 2020 17:34
    Govard_103:

    3110772,

    Добавлено спустя 50 секунд

    Разборка с 3:25

    Добавлено спустя 10 минут 17 секунд

    ruserman:

    Но предположу, что это макет недостойный возни с ним

    Вся беда в том, что найти ригид под замену по вменяемой цене тоже проблема.

    Да, это мой вариант. Большое спасибо.

  • Venuk Senior Member
    офлайн
    Venuk Senior Member

    3803

    10 лет на сайте
    пользователь #340585

    Профиль
    Написать сообщение

    3803
    # 25 августа 2020 19:18

    SPY.home28, сменил металл на керамику. Но передний тормоз всё равно гудит немного. Задний перестал.

  • SPY.home28 Senior Member
    офлайн
    SPY.home28 Senior Member

    5893

    6 лет на сайте
    пользователь #1120356

    Профиль
    Написать сообщение

    5893
    # 25 августа 2020 19:46

    Venuk, Кажется, конструкция калипера первична... спереди все ок (колодки металл и керамика, ротор центрлайн и рт86), звуки минимальны. А вот сзади тихо было только после прокаливания металлических колодок на центрлайне. Не зря же у срама это частая проблема. Конструкция такова, что минимальные отклонения в составе колодок и (или) чистоте ротора и фсе... звучит =) Видимо, это плата за плюшки :)

  • Venuk Senior Member
    офлайн
    Venuk Senior Member

    3803

    10 лет на сайте
    пользователь #340585

    Профиль
    Написать сообщение

    3803
    # 25 августа 2020 21:25

    SPY.home28, возможно, у меня к тому же тормозная дорожка колодок больше чем у ротора :D

  • Bending.Unit.22 Senior Member
    офлайн
    Bending.Unit.22 Senior Member

    1801

    10 лет на сайте
    пользователь #311333

    Профиль
    Написать сообщение

    1801
    # 25 августа 2020 21:27
    Злой - это как добрый только без лжи и лицемерия...
  • Venuk Senior Member
    офлайн
    Venuk Senior Member

    3803

    10 лет на сайте
    пользователь #340585

    Профиль
    Написать сообщение

    3803
    # 25 августа 2020 21:32

    Bending.Unit.22, устал вел от тебя или кто другой? :)

  • Bending.Unit.22 Senior Member
    офлайн
    Bending.Unit.22 Senior Member

    1801

    10 лет на сайте
    пользователь #311333

    Профиль
    Написать сообщение

    1801
    # 25 августа 2020 21:36
    Venuk:

    Bending.Unit.22, устал вел от тебя или кто другой? :)

    Это скорее спасибо инженерам Формата...
    Вероятно слишком тонкий металл в этом месте при сварке кучу напряжений получил...

    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд

    у меня других мыслей нет.

    Злой - это как добрый только без лжи и лицемерия...
  • Venuk Senior Member
    офлайн
    Venuk Senior Member

    3803

    10 лет на сайте
    пользователь #340585

    Профиль
    Написать сообщение

    3803
    # 25 августа 2020 21:50

    карма не иначе :D
    ну и формат он такой формат

  • SPY.home28 Senior Member
    офлайн
    SPY.home28 Senior Member

    5893

    6 лет на сайте
    пользователь #1120356

    Профиль
    Написать сообщение

    5893
    # 25 августа 2020 21:52

    Ууууууу =( Жаль, канешна

    Добавлено спустя 25 секунд

    Venuk:

    ну и формат он такой формат

    Не наговаривай...

  • Govard_103 Senior Member
    офлайн
    Govard_103 Senior Member

    16366

    10 лет на сайте
    пользователь #259756

    Профиль
    Написать сообщение

    16366
    # 25 августа 2020 21:58

    Bending.Unit.22,
    Печалька. С одной стороны.
    С другой- хорошо, что без последствий для здоровья.

    Bury the pain. As I bury the knife in my body.