Ответить
  • Аркаша Куратор teamАвтор темы
    офлайн
    Аркаша Куратор team Автор темы

    16500

    9 лет на сайте
    пользователь #224621

    Профиль
    Написать сообщение

    16500
    # 22 апреля 2013 15:25 Редактировалось Аркаша, 13 раз(а).

    Симптомы: цепь не переходит на соседние высшие или низшие звезды, перескакивает сама.

    Диагноз 1: требуется настройка переключателя. Зачастую самая распространенная проблема спустя 100-150 км пробега после покупки нового вела. Самый простой, и в общем то рекомендуемый способ в случае свежекупленного агрегата - затянуть его на первое плановое ТО. Многие продавцы могут отменить гарантию, если его не пройти в их СЦ. Там говорите, что сзади глючит, они всё настроят. Если же первое ТО уже давно пройдено, руки у вас растут не из ж..., вы дружите с головой и можете отличить отвертку от паяльника - настроите всё сами. Описывать всё это текстом довольно сложно, поэтому вот толковый наглядный видос.

    Диагоз 2: засранные рубашки троса переключателя или поврежденный трос. Тут всё просто - прочистить рубашки и смазать трос. Смазывать можно той-же смазкой, что и цепь.
    Если трос поврежден - лучше его заменить. Как временная мера - возможно поврежденную жилу расплести до места, где трос проходит без рубашки (обычно это на заднем пере и верхней трубе рамы), и аккуратно обрезать так, что бы кончик жилы не торчал и не расплетался дальше.


    Диагноз 3:
    укатанная в хламину кассета или растянутая напрочь цепь. Или же оба фактора. Лечится удушением жабы, покупкой и заменой кассеты и цепи. В особо запущенных случаях еще и заменой передних звезд.

    Симптомы: при педалировании, в одном из положений педали слышится характерный щелчок. Посторонние щелчки при езде и в частности при поворотах.

    Диагноз 1: Если у вас шатуны с креплением под квадрат, возможно ослаб крепежный винт шатуна. Тут всего лишь нужно подтянуть его. Для этого обычно используется ключ для педалей с шестигранной головкой, или просто шестигранник.

    Диагноз 2: В подседельную трубу попала грязь. Просто достаньте седло, прочистите подседельный штырь и саму трубу тряпкой.

    Диагноз 3: Грязь в местах пересечения спиц на колёсах. Обычно четко проявляется при поворотах во время езды. Просто протрите от грязи места пересечения спиц на колёсах.

    Проблемы с ободными тормозами

    Симптомы: слабое торможение

    Диагноз 1: Растянут трос. Зачастую самая распространенная проблема спустя 50-70 км пробега после покупки нового вела. Самый простой, и в общем то рекомендуемый способ в случае свежекупленного агрегата - затянуть его на первое плановое ТО. Многие продавцы могут отменить гарантию, если его не пройти в их СЦ. Там говорите, что тормоза слабые, они всё настроят. Если же первое ТО уже давно пройдено, руки у вас растут не из ж..., вы дружите с головой и можете отличить отвертку от паяльника - настроите всё сами. Вся настройка в данном случае заключается в следующем
    1) Отпустить винт, крепящий трос к одному из рычагов на тормозе.
    2) Затянуть трос чуть-чуть дальше. Обычно на 1-2 мм.
    3) Зажать винт, крепящий трос.
    4) Проверить работу. Если торможение недостаточно сильное, повторить п. 1-3 до достижения нужной силы торможения.

    Диагноз 2: Пытаетесь тормозить говёными дешевыми однокомпонентными колодками при езде под дождем. Это вполне нормальная их работа при мокром ободе. Лечится заменой колодок на вменяемые трехкомпонентные.

    Диагноз 3: Колодки изношены. Тут просто нужно их заменить.

    Симптомы: скрип и скрежет во время торможения

    Диагноз 1: после езды по грязи, песок, попавший на колодки, превратился для обода в абразивный резак. Обычно это характерно для дешевых однокомпонентных колодок. Лечится заменой колодок на вменяемые трехкомпонентные. Как временная мера - снять колодки и выколупать из них алюминиевую стружку. Временной мерой лучше не увлекаться - стружка - это часть обода. А он не бесконечный по толщине.

    Проблемы с дисковыми гидравлическими тормозами

    Симптомы: слабое торможение. ручка проваливается на максимум

    Диагноз 1: в гидролинию попал воздух. Лечится прокачкой тормоза. Тут всё довольно просто, но делать всё нужно очень аккуратно, если решите делать это сами. Описывать процесс бессмысленно, так как для каждого производителя и даже модели тормозных систем очень много ньюансов. Если решите делать сами - поищите детальное описание процесса прокачки для своей модели тормозов в интернете и в путь. Главное помнить одно - спешка нужна только при ловле блох. Если в чем то сомневаетесь - лучше отдайте мастеру.

    Диагноз 2: на колодки попало масло. Лечится разными способами, в зависимости от материала колодок. Лучший - обработать колодки и ротор специальной жидкостью для обезжиривания колодок тормозных систем. Способ для экстрималов - заехать на хорошую горку с хорошей прямой видимостью и асфальтовым покрытием, начать съезжать с неё, паралельно прижимая ручку тормоза, но не до полной остановки. В итоге от трения колодки будут разогреваться и масло испарится. Главное - думайте о собственной безопасности и безопасности окружающих.

    Симптомы: ротор (диск) трется об одну из колодок

    Диагноз 1:
    косо установлено колесо. Лечится ровной установкой колеса в дропауты. Если колесо установлено ровно, но диск всё равно трёт совсем немного, то делаем следующее:
    1) Ослабляем винты крепления калипера так, что бы он свободно мог смещаться в пределах крепежных отверстий. (Важно - ослаблять нужно винты, которые крепят непосредственно калипер (к вилке или адаптеру), а не винты крепления адаптера).
    2) Зажимаем ручку тормоза, тем самым фиксируя калипер по центру плоскости ротора.
    3) Не отпуская ручку тормоза, зажимаем винты крепления калипера.

    Некоторые роторы при движении байка на большой скорости по гладкому покрытию могут звинеть, соприкасаясь с колодками. Это совершенно нормально и делать с этим ничего не нужно. Если раздражает - катайтесь в наушниках :)

    Диагноз 2: один из поршней калипера выходит из корпуса калипера больше, чем другой. Лечится разведением поршней простой отверткой. Обычно причина этому - нажали ручку тормоза при снятом колесе.

    Чем мыть цепь?

    В продаже имеются различные моющие средства - очистители цепи. Они хорошо очищают цепь от грязи, но достаточно дороги. Можно использовать растворители, которые продаются в хозяйственных магазинах - керосин, уайт-спирит. Это дешевле, но пользоваться ими следует вне помещения. Бензин использовать не рекомендуется.

    Как мыть цепь?

    Если у вас нет машинки для чистки цепи, то можно снять цепь с велосипеда, и прополоскать ее в ванночке с растворителем или моющим средством, прочистив труднодоступные места щеточкой ( можно использовать старую зубную щетку) . Если на цепи есть замок, то это самый лучший способ. Для неразъемной цепи каждая операция размыкания звена уменьшает срок службы, поэтому такой способ следует оставить только для глубокой очистки, а после катания по грязи лучше все-таки пользоваться машинкой.

    Цепь должна быть смазанной. Опять же, тем, кто катается по сырой / грязной или пыльной / песчаной местности, смазывать цепь приходится чаще, чем любителям асфальтовых дорожек парка.

    Что надо смазывать в цепи?
    Смазка должна находиться под роликами цепи. Снаружи цепь смазывать не нужно - смазка только наберет на себя много грязи и пыли, которая проникнет внутрь цепи, под ролики. Поэтому после смазки цепь должна оставаться сухой снаружи.

    Чем смазывать?

    Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках.

    • Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.
    • Минусы - часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр)

    Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. В принципе, можно использовать автомобильное трансмиссионное масло.

    • Плюсы - точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев.
    • Минусы - не все, но многие такие смазки на морозе густеют, и не могут попасть в нужное место цепи.

    Двухкомпонентные смазки.
    Поставляются в флакончиках-масленках. Это- попытка убить сразу двух зайцев и сделать смазку одновременно густой и жидкой. Такое масло представляет собой густую смазку, разведенную в растворителе, так, что оно является жидкостью (консистенция - как у воды). При смазке такая жидкость легко затекает под ролики цепи. Потом растворитель испаряется и внутри остается густая смазка.

    • Плюсы - как и у всякой жидкой смазки, возможно точечное применение.
    • Минусы - требуется время для высыхания растворителя, то есть после смазки кататься можно только через несколько часов.

    Пример двухкомпонентной смазки - White Ligthning. Как написано в аннотации, если смазать этим маслом чистую цепь, то потом не обязательно ее мыть перед каждой смазкой - White Ligthning, высохнув, не пускает грязь внутрь. Но смазывать надо часто(через каждые 50-100 км)

    Густые смазки.
    Поставляются в банках или тюбиках. Пример такой смазки - ЛИТОЛ-24. В принципе, их тоже можно использовать для цепей, но у таких масел есть огромный минус - очень трудно доставить масло в нужное место цепи. Можно, конечно, проварить цепь в горячем масле, но тогда придется, во- первых для каждой смазки снимать цепь с велосипеда, а потом, перед установкой, чистить ее снаружи... Получается, что густые масла для цепи подходят слабо.

    Когда смазывать цепь?
    Как определить, что пора? Пора, когда цепь при вращении педалей начнет слегка поскрипывать, или через каждые 100-150 км. В зависимости от того, что наступит раньше.

    Как смазывать цепь?
    Смазывать можно только чистую цепь. По хорошему ее надо вымыть до такого состояния, когда растворитель останется прозрачным, а при изгибании цепи в поперечном направлении не будет слышно песочного хруста. Не помешает помыть и звездочки системы и кассеты. (а то грязь с них попадет в чистую цепь)

    Потом цепь надо просушить, или на худой конец протереть чистой тряпочкой, потому что растворитель будет разрушать свежее масло.

    Потом можно приступать с смазке. Если используем жидкую или двухкомпонентную смазку, то, не снимая цепь с велосипеда, капаем из масленки или из медицинского шприца в пин между роликом и боковой пластиной звеньев цепи. Это надо проделать для каждого звена цепи (вращая педали назад)

    Запомните, с какого звена начали смазку, чтобы не пойти на второй круг, или считайте уже смазанные звенья. Если масло попало на обод, тормозной диск, покрышку, то уберите его тряпочкой.

    После того, как все звенья будут смазаны, покрутите педали в обратном направлении в течение нескольких минут, после чего насухо протрите тряпочкой цепь и звездочки кассеты.

    Если вы не катаете зимой, то велосипед лучше подготовить к следующему сезону. Времени много - можно перебрать трансмиссию, смазать втулки, если что-то с критическим износом - заменить.

    Хранение:
    Хранить велосипед лучше всего в квартире. Балкон, холодный и сырой подвал тоже допускается, если вам совершенно до балды, в каком состоянии велосипед будет после зимовки. Мороз и сырость очень плохо влияют на стальные и резиновые компоненты. Если вы согласны весной выехать и потом весь сезон ремонтировать велосипед - ваше право.
    Хранить его можно как в подвешенном состоянии(если в квартире не особо много места) так и в обычном. Для подвешивания существует куча разных приблуд. С креплением как за колесо(не рекомендуемый способ), так и за раму.

    Несколько рекомендаций по подготовке велосипеда к зимовке:
    - установите цепь на самые маленькие звездочки. То есть в такое положение, при котором возвратные пружины и троса переключателей будут с наименьшим натяжением;
    - следите за давлением в колесах, не допускайте чтобы велосипед стоял на спущенных колёсах;
    - смажьте цепь, это спасет ее от коррозии;
    - снимите электронные аксессуары (аккумуляторы, велокомпьютер). Их храните отдельно.

    Under construction :)

    +375259009636 /bicycleservice
  • Bugor Velo Team
    офлайн
    Bugor Velo Team

    1949

    15 лет на сайте
    пользователь #14584

    Профиль
    Написать сообщение

    1949
    # 28 апреля 2013 15:33

    Может кто поделится на день-два съемником для шатунов под окталинк? буду благодарен :beer:

  • ansector Senior Member
    офлайн
    ansector Senior Member

    4136

    9 лет на сайте
    пользователь #218217

    Профиль
    Написать сообщение

    4136
    # 28 апреля 2013 15:54

    Вот такой успокоитель я сделал, вот решил похвастаться

    В садике, после прививки, дети не выбрасывают ватку, потому что от неё пахнет папой.
  • FireShot Member
    офлайн
    FireShot Member

    119

    6 лет на сайте
    пользователь #718635

    Профиль
    Написать сообщение

    119
    # 28 апреля 2013 17:18

    Народ, помогите. Когда торможу колодка гнёт диск, как настроить? В faq прочитал но нифига не понял. (нужна подробная инструкция чтоб можно было понять что, где и как откручивать)

  • ansector Senior Member
    офлайн
    ansector Senior Member

    4136

    9 лет на сайте
    пользователь #218217

    Профиль
    Написать сообщение

    4136
    # 28 апреля 2013 17:56
    FireShot:

    Народ, помогите. Когда торможу колодка гнёт диск, как настроить? В faq прочитал но нифига не понял. (нужна подробная инструкция чтоб можно было понять что, где и как откручивать)

    Она должна немного диск изгибать, особенно, если это механика.

    В садике, после прививки, дети не выбрасывают ватку, потому что от неё пахнет папой.
  • Маркон Senior Member
    офлайн
    Маркон Senior Member

    10727

    10 лет на сайте
    пользователь #159470

    Профиль
    Написать сообщение

    10727
    # 28 апреля 2013 18:06
    FireShot:

    Народ, помогите. Когда торможу колодка гнёт диск, как настроить? В faq прочитал но нифига не понял. (нужна подробная инструкция чтоб можно было понять что, где и как откручивать)

    1. Настрой положение калипера. Открути крепление, зажми тормоз, затяни крепление калипера.
    2. На калипере, речь о механике, одна колодка неподвижна. Возможно она далековато от диска стоит. Подвести ближе можно шестигранником. На калипере, со внутренней стороны (со стороны колеса) есть регулировка. Можно попробовать сделать зазор чуть меньше.
    3. Можно в сервис подъехать .....

  • -MATPOC- Senior Member
    офлайн
    -MATPOC- Senior Member

    4963

    9 лет на сайте
    пользователь #292107

    Профиль
    Написать сообщение

    4963
    # 28 апреля 2013 19:07 Редактировалось -MATPOC-, 1 раз.

    Вот только сейчас заметил: нажатие до упора на большой рычаг заднего переклюка дает два щелчка и сброс на 2 передачи вниз. Это так задумано?

    ... Xiaomi Redmi 4 Prime ... Specialized Hardrock Sport 29 ...
  • ruserman Velo Team
    офлайн
    ruserman Velo Team

    11559

    9 лет на сайте
    пользователь #211049

    Профиль
    Написать сообщение

    11559
    # 28 апреля 2013 19:25

    -MATPOC-, Да.

  • porych Velo Team
    офлайн
    porych Velo Team

    5084

    12 лет на сайте
    пользователь #93167

    Профиль
    Написать сообщение

    5084
    # 28 апреля 2013 19:34 Редактировалось porych, 1 раз.
    -MATPOC-:

    Вот только сейчас заметил: нажатие до упора на большой рычаг заднего переклюка дает два щелчка и сброс на 2 передачи вниз. Это так задумано?

    Манетки Deore и выше на 3 звезды скидывают.

    Я бесконечно злое дерево. Я тут чудовищно расту.
  • -MATPOC- Senior Member
    офлайн
    -MATPOC- Senior Member

    4963

    9 лет на сайте
    пользователь #292107

    Профиль
    Написать сообщение

    4963
    # 28 апреля 2013 19:38

    ruserman, porych, и вот вы до сих пор молчали об этой фиче :D

    ... Xiaomi Redmi 4 Prime ... Specialized Hardrock Sport 29 ...
  • porych Velo Team
    офлайн
    porych Velo Team

    5084

    12 лет на сайте
    пользователь #93167

    Профиль
    Написать сообщение

    5084
    # 28 апреля 2013 19:59

    -MATPOC-, а ты спрашивал? ;)

    Я бесконечно злое дерево. Я тут чудовищно расту.
  • crash_1 Member
    офлайн
    crash_1 Member

    303

    12 лет на сайте
    пользователь #103108

    Профиль
    Написать сообщение

    303
    # 28 апреля 2013 20:09 Редактировалось crash_1, 1 раз.

    тупой вопрос по тормозам, что сильнее должно схватывать (перед/зад), должен ли блокироваться зад? тормоза если что Hayes Dyno Comp...

  • porych Velo Team
    офлайн
    porych Velo Team

    5084

    12 лет на сайте
    пользователь #93167

    Профиль
    Написать сообщение

    5084
    # 28 апреля 2013 20:20 Редактировалось porych, 1 раз.

    crash_1, схватывать должны одинаково. только заднее колесо остановить сложнее - на него нагрузка больше. а вот блокировка - это уже как нажмешь ручку и смотря на какой поверхности едешь. на гравейке блокирнуть проще чем на асфальте при одинаковой силе торможения.

    Я бесконечно злое дерево. Я тут чудовищно расту.
  • crash_1 Member
    офлайн
    crash_1 Member

    303

    12 лет на сайте
    пользователь #103108

    Профиль
    Написать сообщение

    303
    # 28 апреля 2013 20:32

    porych, В общем все обстоит так: асфальт, примерно одинаково зажимаю ручки (резкое торможение со скорости) зад блокируется. Пробуем тормозить резко только передом, а в конце добавляем зад, зад блокируется, при этом усилие на ручку зада не велико. можно ли отрегулировать это как-то на гидравлике?

  • Bugor Velo Team
    офлайн
    Bugor Velo Team

    1949

    15 лет на сайте
    пользователь #14584

    Профиль
    Написать сообщение

    1949
    # 28 апреля 2013 20:39
    crash_1:

    porych, В общем все обстоит так: асфальт, примерно одинаково зажимаю ручки (резкое торможение со скорости) зад блокируется. Пробуем тормозить резко только передом, а в конце добавляем зад, зад блокируется, при этом усилие на ручку зада не велико. можно ли отрегулировать это как-то на гидравлике?

    а шапку читать? для чего то, же её писали...

    porych:

    Проблемы с дисковыми гидравлическими тормозами

    Симптомы: слабое торможение. ручка проваливается на максимум

    Диагноз 1: в гидролинию попал воздух. Лечится прокачкой тормоза. Тут всё довольно просто, но делать всё нужно очень аккуратно, если решите делать это сами. Описывать процесс бессмысленно, так как для каждого производителя и даже модели тормозных систем очень много ньюансов. Если решите делать сами - поищите детальное описание процесса прокачки для своей модели тормозов в интернете и в путь. Главное помнить одно - спешка нужна только при ловле блох. Если в чем то сомневаетесь - лучше отдайте мастеру.

    Диагноз 2: на колодки попало масло. Лечится разными способами, в зависимости от материала колодок. Лучший - обработать колодки и ротор специальной жидкостью для обезжиривания колодок тормозных систем. Способ для экстрималов - заехать на хорошую горку с хорошей прямой видимостью и асфальтовым покрытием, начать съезжать с неё, паралельно прижимая ручку тормоза, но не до полной остановки. В итоге от трения колодки будут разогреваться и масло испарится. Главное - думайте о собственной безопасности и безопасности окружающих.

  • crash_1 Member
    офлайн
    crash_1 Member

    303

    12 лет на сайте
    пользователь #103108

    Профиль
    Написать сообщение

    303
    # 28 апреля 2013 20:47 Редактировалось crash_1, 1 раз.

    Bugor, Шапку читал, вел только сегодня купил, его только сегодня собрали, за 20 мин до покупки, т.е. система прокачана и "настроена". Так тормозило с самого начала, т.е. никаких загрязнений на колодках и тд. Просто решил уточнить, как долно быть и можно ли регулировать, и как регулировать, гидравлику...
    PS тормозное усилие не слабое, а через чур сильное сзади... а может т.к. правша сильнее правой нажимаю, а кажется - одинаково...

  • Kapitoshkin Senior Member
    офлайн
    Kapitoshkin Senior Member

    546

    9 лет на сайте
    пользователь #213820

    Профиль
    Написать сообщение

    546
    # 28 апреля 2013 20:49
    porych:

    .BeaviS.:

    porych:

    oaons, и как связан срач на кухне с прокачкой тормозов? )))

    засрал маслом все, думаю)

    Наверное под FatBoy Slim - Ya mama все это делал ))))

    :D

    :super: :D

  • Bugor Velo Team
    офлайн
    Bugor Velo Team

    1949

    15 лет на сайте
    пользователь #14584

    Профиль
    Написать сообщение

    1949
    # 28 апреля 2013 21:02

    crash_1, может при сборе грязными руками диск полапали, покатайте, главное что задний схватывает, оно и лучше даже, с непривычке передним тормозом можно и через руль полететь, а через 2 недели по уловиям гарантии на первое бесплатное ТО отвезите там и проблему озвучите

  • crash_1 Member
    офлайн
    crash_1 Member

    303

    12 лет на сайте
    пользователь #103108

    Профиль
    Написать сообщение

    303
    # 28 апреля 2013 21:07

    Bugor, я просто подходил к вопросу как автомобилист - зад никогда ни при каких условиях не блокируется, сильнее тормозит перед )
    PS перелететь через руль... сення пробовал с большой скорости резко остановиться, пока зад на седле вперед не летишь, чуть зад приподнял и - да, можно угрызнуть асфальт )

  • ruserman Velo Team
    офлайн
    ruserman Velo Team

    11559

    9 лет на сайте
    пользователь #211049

    Профиль
    Написать сообщение

    11559
    # 28 апреля 2013 21:07
    crash_1:

    тупой вопрос по тормозам, что сильнее должно схватывать (перед/зад), должен ли блокироваться зад? тормоза если что Hayes Dyno Comp...

    На перед ставят часто роторы большего диаметра и это не просто так. Зад легче заблокировать, переднее колесо пока крутится вы можете им управлять, после блокировки - вы уже не рулите а черезрулите :D

  • -MATPOC- Senior Member
    офлайн
    -MATPOC- Senior Member

    4963

    9 лет на сайте
    пользователь #292107

    Профиль
    Написать сообщение

    4963
    # 28 апреля 2013 21:13

    Еще вопросик:
    Тормоза гидра. В рукоятках (бачке) имеется мелкое отверстие на крышке. В каких случаях из него минералка сочится? Пару раз уже было...

    ... Xiaomi Redmi 4 Prime ... Specialized Hardrock Sport 29 ...