mixing-mastering:
Ну вот в моей,к примеру RD7 2.4L - если мотор с мороза не прогреть, то как бы ты не ехал - холостые будут всегда 2000 об/мин, и пока мотор не выйдет на температуру - будут такими(если ехать).Если стоять греть - они довольно быстро уйдут на правильное значение и можно стартовать.
и? всё правильно, так и должен работать софт современного мотора, у жигулей был подсос, а у современных впрысковых моторов - повышение холостых и дикое переобогащение смеси, которое и разваливает постепенно кат. повышение холостых это реакция софта на густое масло, повышенное сопротивление вращению, максимально хреновые условия для испарения горения холодного бенза в холодном цилиндре в смеси с холодным воздухом...
НО! как только включили первую передачу и тихонько поехали в режиме прогрева на тех самых 2000об, наполнение сразу улучшается, увеличивается мгновенное значение компрессии, и смесь горит лучше и полнее! даже богатая смесь горит практически вся, и лететь в кат становится нечему (несгоревший бензин как раз и порет каты). и да, в -25 в таком режиме прогрева (2000-2500 об, первая-вторая передача, печка включена на холод) нужно примерно 850-900 метров, чтобы мотор прогрелся до 60гр, когда уже можно как-то нормально ехать, включать понемногу печку на тепло, начинать греть коробку, редкутора если есть и прочее.
по поводу того, что кат не отрыгнул - у всех марок отличается логика софта, в том числе логика борьбы с детоном..
где-то просто "плюс литр к расходу бенза" потому что уклон именно в переобогащение смеси при детоне, где-то сильнее валит углы и таким образом убивает кат..
не вижу смысла рассуждать, как именно машина сэйвится в руках, растущих из жопы - мне интереснее эксплуатировать так, как это задумал производитель. описанный мной выше режим прогрева является самым безопасным из всех возможных для СОВРЕМЕННОГО бензомотора. пердеть на холостых по 20 минут - гораздо вреднее, по многим причинам, и не только из-за мотора.
Добавлено спустя 6 минут
arnel:
Shostik,
Допустим, я совершенно не шарю в устройстве автомобиля.
Но зато почитал инструкцию к эксплуатации. И где там запрет "нельзя на холодную тарахтеть на хх"?
Я даже больше скажу, специально открыл инструкцию по Хендэ Крета, так там при установленном ГУР и запуске в -10 даже предписывают, чтобы двигатель 2-3минуты поработал.
Про неправильный октан - это любимая отмаза диллера.
И что за адекватный регламент замены свечей? Кто его устанавливает? От того что я раньше заменю свечи - не развалится каталик? Кто даст на это гарантию?
А гарантию никто не даст, так же как и развалившийся каталик - негарантийный случай.
типичный набор баек и небылиц 
если хотите лезть в мануал - соберите статистику по мануалам различных производителей. НИГДЕ, в том числе в мануале креты, нет предписания тарахтеть по 10, 20 и тп минут - везде максимум пару минут (нормализация розжига ,чтобы давление масла дошло до всех точек мотора, чтобы масло по гидроплите АКПП разошлось, для этого можно подержать по 10-15 сек в драйве и реверсе) и поехал прогревать мотор, коробку, гур, подвеску, раздатку с редукторами.. в современном автомобиле без движения не прореется нормально НИЧЕГО.
если вы считаете октан байками - ну так изучите, как именно современные моторы борются с детонацией, как вообще работает их софт, как достигается эффективность и мощность, присущая именно современным моторам. почему вы вообще делаете выводы о том, в чём не разбираетесь от слова совсем (что сами же признаёте)? это бред, ни один умный человек не будет даже пытаться делать такого.
по свечам, из личного опыта, простые никелевые свечи не более 25ткм, дальше начинается сильный детон (даже на 98м бензе звенит так, что страшно педаль нажимать), пропуски воспламенения - и вот это всё отлично приканчивает кат.
и да, уже много лет в любой машине езжу одинаково: сел-завёл-пристегнулся-плавно поехал. поехал именно прогревать, плавно и медленно, не газуя сильно. в абсолютно любой мороз, который в принципе бывает и бывал раньше в РБ.
но да, масло должно быть залито, соответствующее двигателю и сезону (раз уж мы про хонду и про корею - и там и там моторы спроектированы под сае20, если летом ещё допустимо сае30, то зимой на густых маслах может запросто задрать)
И да, вам всё же респект! в отличие от того же multikla, вы полезли в какой-никакой, но источник информации, начали хотя бы на минимальном уровне разбираться.
