Катушечные магнитофоны, их будущее... или цифра рулит?

Аппарат внутри был сильно пыльный и грязный, поэтому ЛПМ был полностью разобран, все детали отмыты.

В боковых двигателях заменены подшипники (установлены NMB).

Под подкатушечниками регулировочные шайбы оставлены как есть, как правильно регулировать высоту подкатушечников - понятия не имею. По щечкам катушек лента, вроде, не трёт, с высотой все более-менее.

Для тормозов попытался установить нормальные зазоры тормозных лент. Но в этом аппарате нет ограничителей тормозных лент, а сами ленты немного помяты. Промучился долго, но ленты отводятся не совсем равномерно. Моменты торможения не измерял, на глаз более-менее.

На всех проводах электромагнитов установлены ножевые клеммы, как в оригинале Revox.

Левый и правый узлы датчиков натяжения ленты были полностью разобраны, все детали отмыты.

Бронзографировые втулки были практически сухие. Поэтому отмыл их от остатков масла (хотя обычно промывать их растворителями запрещено) и погрузил в масло МГЕ-46В. Выдержал несколько часов при температуре 100 градусов, чтобы втулки пропитались.

Втулка правого обводного ролика довольно сильно изношена, есть заметный радиальный люфт. Кто его знает, пойдет или не пойдет. Левый маленький ролик рычага натяжителя имел сильный осевой люфт. Выяснилось, что передняя втулка вбита слишком глубоко (наверное, был какой-то удар). Через отверстие второй втулки в тисках с помощью оправки чуть выпрессовал переднюю втулку. При этом она, конечно, немного перекосилась, трение чуть увеличилось. Но не смертельно, это пройдет, приработается.

Демпферы заправил, но после сборки через несколько дней видно, что они продолжают течь. Хватит не надолго.

На платах датчиков натяжения заменил электролиты и подстроечники. Натяжение выставил по угловым шкалам - рычаги на 10 градусов ниже горизонтали. Какое при этом реально натяжение ленты - не проверял. Обычно заводской регулировке пружин можно верить.

Вместо механического счетчика поставил электронный. В передней панели увеличил окно, выфрезеровал и вставил стекло.

В ведущем двигателе заменил задний подшипник, смазал передний.

В двигателе был не родной датчик скорости. Он изготовлен из головки кассетного магнитофона, рабочая поверхность которой спилена для получения большого зазора. Головка была просто зажата какой-то резинкой и сразу вывалилась. Пришлось подбирать новую вставку из пористой резины и вклеивать головку заново. Зазор выставил, работает нормально. Проверил скорость ленты - она в норме, даже подстраивать не пришлось.

Но от самого двигателя слышен какой-то рокот. Этот аппарат ранний, здесть стоит японская плата управления двигателем ДБ-95. Пробовал отпаивать от нее провода и подключать двигатель к плате от более новой Э-004. Та же картина - двигатель рычит. Хотя по инерции вращается совершенно бесшумно. Ума не приложу, в чем может быть дело. Сказывается ли это на детонации - не знаю, не измерял.

Все головки требовали замены. Блок головок был полностью разобран. Наверное, это было самым глупым решением. Зато все детали вымыты.

У стирающей головки было обломано крепление. Привинчена она была хомутом, родной кронштейн утерян. Пришлось его фрезеровать по образцу из своего аппарата.

Датчик автостопа заменил на инфракрасный. На провода жгута установил разъем. Чувствительность нового датчика регулировать крайне неудобно, приходится ставить почти на самый минимум. Даже после замены подстроечника на БУ еле-еле удалось отрегулировать. Надо занижать чувствительность дополнительным шунтирующим резистором.

На стойки отвода ленты установил вращающиеся ролики диаметром 4 мм от видеокамеры VHS-C.

Проволочный рычаг привода лентоотводов был кривой, при попытке его выровнять я его сломал. В местах изгибов у него изначально были трещины. Долго искал подходящую стальную проволоку диаметром 2.5 мм, нашел в итоге на Поле Чудес какую-то никелированную решетку. Она очень гладкая, будет не хуже. Но она мягче, конечно, родная проволока каленая.

Высоту направляющех стоек выставил с помощью шаблона. На стойках применил гайки с нейлоновыми вставками, которые не требуют дополнительной фиксации.

Провода головок заменил, применил витую пару в экране.

С установкой новых головок в экраны возникли сложности. Часть штатных подкладок была утеряна, вместо них были простые шайбы. Чтобы лента шла примерно посередине вырезов экранов, под реверсной головкой нужна одна штатная подкладка 1 мм, под прямой головкой - две таких подкладки. А для головки записи почему-то даже двух подкладок было мало. Пришлось фрезеровать из латуни подкладки 2.5 мм. Правда, потом снял до 2.3 мм, это в самый раз.

В блоке управления заменил лампочки светодиодами. Внес еще несколько доработок. Добавил к регулятору натяжения D-компоненту (ее называют демпфирующей RC-цепочкой), а также добавил I-компоненту по схеме Олимп-700, чтобы исключить статическую ошибку поддержания натяжения. Также изменил способ питания выходного каскада управления двигателями, вместо +15 В использовал +5 В, что убрало фон 100 Гц в аналоговом тракте при работающих боковых двигателях. При этом заметил, что при старте аппарат выбрасывает петлю ленты, если правый натяжитель при заправке ленты был оставлен высоко. Думал, из-за доработок, убрал их - ничего не поменялось. Взял другую плату БУ - те же петли. Может так надо? На моем аппарате их нет, но у меня новый БУ.

Добавил еще на плату БУ декодер дистанционного управления.

И пульт к нему.

В передней панели сделал окно для фотоприемника ДУ, втавил дымчатое стекло.

В БУ глючит кнопка "Пауза", то работает, то нет. Причем с ДУ тоже не работает. Поменял некоторые номиналы, как в более новых схемах - слабо помогло. Но с ДУ заработало. Решил, что дело в контактах кнопки. Промыл, как мог, но тоже помогло слабо - то работает, то нет.

В блоке питания поменял электролиты, кроме лежачих. Настроил все выходные напряжения. Уже в процессе дальнейшей настройки магнитофона словил глюк - на выходе БП пропало напряжение +5 В. На коллекторе регулирующего транзистора есть, на эмиттере - ничего, на базе - ничего. Начал выяснять причину - напряжение появилось. И больше не пропадало, поэтому ничего найти не смог. Наверняка этот глюк повторится в будущем.

При попытке заменить шнур лопнул штатный разъем, слишком сильно пытался затянуть винт. Пришлось ставить другой сетевой разъем. Для него из толстого черного полистирола выфрезеровал пластинку, на которой разместил сам разъем и держатель предохранителя.

Разъемы наушников и микрофонов тоже заменил, поставил TRS. Для их крепления изготовил переходные пластинки.

В индикаторе уровня лампочки подсветки шкалы заменил отрезком светодиодной ленты с теплым белым цветом свечения. Также заменил конденсаторы и подстроечники (но на фото еще старые подстроечники). Вообще, с подстроечниками в этом аппарате какая-то беда. Может от сырости, может от чего еще они перестали контачить. Причем не только движок, но и концы дорожек.

Получилось хорошо - очень равномерно, в меру ярко, цвета шкалы стали приятней.

Пластиковые боковые панели магнитофона были заменены деревянными. Для крепления использовались отрезанные полосы штатных панелей.

Традиционно кривые уши крепления нижней панели выпрямил, а в панели расфрезеровал отверстия под ножками до состояния прорезей, чтобы можно было правильно выставить днище.

Экран корзины маломощной электроники был довольно сильно ржавым. При попытке очистить ржавчину стали рассыпаться направляющие для плат. Пластик от времени стал очень хрупким, особенно в местах крепления. Пришлось заново наплавлять выступы, чтобы закрепить в корзине. Эта работа сильно вывела из себя, начал ненавидеть и так уже доставший аппарат. Зачищенную корзину покрыл бесцветным лаком. Входные-выходные разъемы заменил на RCA, для них изготовил алюминиевую крепежную пластину. Сверху - наклейка.

На всех платах маломощной электроники заменены все электролиты. Пришлось заменить и все подстроечники. На фото - еще старые, а на фото пониже уже видны новые - синие. В конце работы над аппаратом уже не хотелось фотографировать, чтобы от злости не разбить и фотоаппарат.

На плате УВ какие-то элементы были перепаяны, был полный бардак. Кто-то, наверное, выравнивал АЧХ. Вернул элементы согласно схеме. Параллельно головке поставил емкости 51 пФ, как в моем экземпляре УВ. Проверил платы - не работает один канал записи. Виноват был транзистор КТ503 на плате коммутатора каналов записи. Заменил, все стало нормально. На одной из плат нашел дефект металлизации, задублировал переход проводом. В остальном все формально работает.

После сборки всего этого в кучу можно делать настройку. Для этого подписал маркером подстроечники, что под днищем. Это, конечно, днище, делать такой конструктив, что почти все настройки снизу. Аппарат приходится класть на бок и снимать днище. Почему не сделали по-человечески сзади? Понятно, что подстроечники будут в несколько рядов, но все равно добраться легче, чем снизу. От злости подписал неправильно. Решил сделать бумажные наклейки с подписями. Напечатал на самоклейке, приклеел. Опять неправильно - не в ту сторону некоторые регулировки. Это еще одно днище разводить платы так, чтобы подстроечники по частовой стрелке уменьшали регулируемую величину.

Но в первую очередь - настройка блока головок. По шаблону все выставлено предварительно, теперь надо делать более точно. Но как выставить, скажем, высоту головок? Была попытка напечатать фотоспособом шаблон. Он-то был напечатан, и разрешение отличное, но как вырезать полоски точно по ширине ленты? Сделал 10 попыток, и все неудачные - криво, косо. Как-то пытался эти шаблоны прикладывать, но нет повторяемости. По уму высоту надо выставлять по специальной ленте. Но где ее взять? Никаких измерительных лент у меня нет.

Или другой вопрос - как выставить вылет головок? Тут даже ленты никакой специальной нет. Хотел сделать из оргстекла шаблон, чтобы он упирался в стойки, а в него упереть головки. Долго чертил блок головок, но все равно отличается от реального. Так ничего и не вышло. Выставил на глаз, чтобы головка чуть-чуть отжимала ленту от сердечников стоек. А как выставить симметричное огибание ±8 градусов?

Единственная лента, по которой могу что-то настраивать, это самодельная, записанная на каком-то Akai. Там свип-тон от 200 Гц до 20 кГц. На Akai было ровно и красиво. Тут на старых головках был ужас-ужас, завал выше 3 - 5 кГц. С новой ГВ стало все нормально. Подстроил азимут, на 20 кГц даже горб образовался. Наверное, можно снизить емкость параллельно головке. Но в левом канале дикая ПАМ. Не знаю, то ли лента по ширине гуляет, то ли край подминается. А на реверсе даже с новой головкой спад начинается с нескольких кГц. Но головка нормальная, если прижать ленту пальцем, то вижу 20 кГц, и даже с подъемом. Пробовал увеличивать натяжение ленты справа, вплоть до неприличных значений - не помогает вообще. Присмотрелся - лента по стойкам идет криво, хоть они выставлены строго на одной высоте по шаблону. Пробовал крутить туда сюда - просто блуждание в потемках, лучше не становится. Может не параллельны вал и ролик? Хотя без БГ ленту никуда не уводило, проверял. И прокладок никакх под двигателем или блоком прижимного ролика не было. Как с этим бороться - неизвестно.

На записи все еще хуже. Подал на вход тот самый свип-тон, который когда-то подавал на Akai и видел там красивую картинку.

А тут такая кривь, что даже фотографировать не хочется. Никакие регулировки ни к чему хорошему не приводят, головки и стойки стоят лишь бы как, в общем, полная печаль и сил нет больше с этим бороться.