Solaris MULTIMIG-220

Vantya, владельцем аппарата не являюсь, работу этой ручки не прочувствовал, но в ролике говорится, что это регулировка пост газа в режиме 2т.

Vantya:

вроде говорили форсаж дуги

у меня спарк мультиарк, так вот эта ручка в нем регулирует форсаж дуги в режиме мма. вроде работает. но я уже давно ее не крутил. как поставил посередине, так и стоит. больше никакой информации на эту тему у меня нет.

Vantya,
"С этим предметом связано много поверий и легенд"

из инструкции можно понимать как более тонкую регулировку расхода защитного газа :

из видео как продолжительность подачи газа после отпускания кнопки "постгаз"

ну а кому то нравиться громкое название "форсаж дуги"

Странно, что молчат работники сервисов, они то должны разбираться.

На днях проверял свой. И на 2Т и на 4Т эта крутилка ничего не регулирует, ни подачу газа, ни длительность постгаза. ММА "форсаж" не проверял.

jonnyd3p:

Roma2008:

На днях проверял свой. И на 2Т и на 4Т эта крутилка ничего не регулирует, ни подачу газа, ни длительность постгаза. ММА "форсаж" не проверял.

Вообще то этот переключатель создан для того что бы сваривать не держа постоянно кнопку на горелке это 4т а 2 т это нажал поварил отпустил вроде как то так )

Перед тем как писать, прочитали бы предыдущие сообщения.
Описывать изготовление скуба у вас лучше получается

Скорость подачи проволоки неизменна пока не горит дуга, как только еезажигаешь-подача идёт с выставленной скоростью

Всем доброго дня.
Появилась недавно необходимость поработать полуавтоматом Solaris MULTIMIG-220 с тонким металлом – надо было варить кузовщину. Как оказалось, сварку пришлось вести на полностью выкрученном регуляторе скорости подачи проволоки, но все равно создалось впечатление, что скорость великовата. Так же конкретно расстроила работа постгаза. Особенно когда работаешь короткими прихватками, газ вылетает по-черному. А у меня баллон всего на 10 литров, и заправить от донора летом полностью не удается. Плюс аппарат работает как хороший пылесос даже тогда, когда не варит. Полазил по форумам, изучил чужой опыт, но решил пойти своим путем. Хочу поделиться результатом, может кому-нибудь и пригодится. Ниже прилагаю схемы внесенных изменений, а также фотоотчет о проделанной работе.
1. Уменьшить скорость протяжки проволоки элементарно просто. Достаточно изменить номинал одного резистора на плате управления. Для этого параллельно штатному резистору R12 делителя регулятора скорости протяжки необходимо установить дополнительный R1 доп. (на схеме изменения обозначены красным цветом). Практические испытания показали, что этим самым расширяется диапазон регулировки скорости подачи проволоки, причем в большей степени в сторону малых скоростей, а максимальная скорость уменьшается незначительно. Дополнительный резистор впаян навесом на плате управления.Предел снижения минимальной скорости можно регулировать изменением резистора R1 доп.

Доработка регулятора скорости подачи проволоки

2. Ввел плавную регулировку времени постгаза.

Схема регулятора времени постгаза

Как работает постгаз.
При нажатии клавиши на горелке и в процессе всего времени сварки конденсатор С3 заряжается через диод D1 и напряжение на нем держится +9,3 вольта. На выходе компаратора U1A при этом высокий потенциал, открываюший газовый клапан. После окончания сварки конденсатор начинает разряжаться через резистор R8. Длительность задержки выключения клапана подачи газа в горелку определяется временем разряда конденсатора С3 до уровня опорного напряжения на выводе 2 компаратора U1A, после чего газовый клапан закрывается. В заводской схеме опорное напряжение фиксировано делителем R9, R10 и равно + 4 вольта. Поэтому задержка выключения газового клапана так же постоянна и равна около 4 сек. На просторах форума я встречал схемы реализации дискретной регулировки задержки посредством изменения величины конденсатора С3. Мне показалось, что плавная регулировка будет удобнее. Достаточно изменять уровень опорного напряжения на выв. 2 компаратора U1A. Реализовано это заменой постоянного резистора R9 на цепочку из резисторов R2 доп. и R3 доп. Конденсатор С1 доп. отфильтровывает возможные импульсные помехи. Резистор R9 выпаивается из платы, на его место впаиваются навесным монтажом переменный резистор R2 доп. и резистор R3 доп. Резистор R3 доп. подобран таким образом, что бы при полностью выкрученном переменном резисторе R2 доп. (минимальная задержка) опорное напряжение на выв. 2 компаратора было на 0,2 – 0,5 вольт ниже напряжения заряженного конденсатора С3, иначе газовый клапан вообще не включится. Получившиеся у меня пределы регулировки опорного напряжения составили 8,8 – 5,3 вольта. Напряжение заряда конденсатора С3 в моем аппарате равно 9,3 вольта. При этом задержка выключения газового клапана плавно изменяется почти от нуля до почти 4 секунд. Переменный резистор R2 доп. установил на свободном месте на передней панели аппарата.

Вид передней панели

Доработка платы управления

3. Ввел регулятор скорости вращения охлаждающих вентиляторов.
В аппарате установлены высокооборотистые высокоэффективные вентиляторы. Мало того, что они очень шумные, они постоянно работают на максимальных оборотах, в том числе и когда аппарат холодный и необходимости в интенсивном обдуве нет. Вообще то пусть бы себе и крутились, но они же как хороший пылесос все всасывают внутрь аппарата, и эта вся пыль постепенно седает на платах, радиаторах, со временем снижая надежность электроники. Вроде бы ничего страшного, вскрыл – почистил. Но чаще всего об этом вспоминаешь только тогда, когда с аппаратом проблемы. Мне показалось, что будет очень полезно включать вентиляторы на полную мощность только тогда, когда в этом есть потребность: непосредственно во время сварки (горит дуга) и при повышении температуры охлаждающих радиаторов выше 50оС. В остальное время вентиляторы можно питать пониженным напряжением – пусть слегка обдувают, заодно и шуму будет поменьше. Схема представляет собой регулятор напряжения, меняющий напряжение на вентиляторах от 6,5 до 11 вольт.

Схема управления вентиляторами

Регулятор собран на интегральном регулируемом стабилизаторе напряжения U1 LM317 (отечественный аналог КР142ЕН12). Питание регулятора осуществляется от проводов, питающих вентиляторы. Вентиляторы отрезаются и питающие провода подключаются на вход регулятора, а вентиляторы соответственно на выход. Выходное напряжение LM317 задается делителем напряжения, в одном плече которого – резистор R8, в другом - последовательно соединенные резистор R9, светодиод VD5 и переход к-э транзистора Q2. В «холодном» состоянии транзистор Q1 закрыт, а Q2 открыт. Сопротивление нижнего плеча делителя минимально и выходное напряжение также минимально. Резистором R9 устанавливается минимальное напряжение на вентиляторах (у меня оно равно 6,5 вольт). Светодиод VD5 установлен для удобства наблюдения за работой регулятора. Светодиод светится - значит транзистор Q2 открыт, выходное напряжение регулятора минимально и обороты вентиляторов минимальны, не светится – соответственно транзистор Q2 закрыт, напряжение на выходе максимально, вентиляторы работают на максимальных оборотах. В качестве датчика температуры применяются обратно включенные в цепь базы транзистора Q1два германиевых диода VD3 и VD4. Диоды могут быть любыми германиевыми с обратным рабочим напряжением 30 – 60 вольт. Подбираются диоды при комнатной температуре по обратному току, который должен быть в районе 10 – 20 микроампер при напряжении 15 вольт. Слишком высоковольтные диоды не следует использовать, т.к. у них может быть маленький обратной ток. Схема работает и с одним диодом, но при этом обратный ток у него должен быть 20 - 40 микроампер. Диоды изолированы термоусадочным кембриком и засунуты между ребрами радиатора выходных диодов аппарата ближе к диодам. При комнатной температуре необходимо подстроечным резистором R5 установить на базе транзистора Q1 напряжение 0,45 вольта (контролировать вольтметром с высокоомным входом). При этом транзистор Q1 будет находиться близко к порогу открывания. Светодиод VD5 должен светиться. При нагреве термодатчика (диодов VD3 или VD4) ток через них увеличивается, что приводит к повышению напряжения на базе транзистора Q1. Транзистор Q1 открывается и щунтирует базу транзистора Q2 на землю, последний закрывается и напряжение на выходе регулятора повышается. Можно регулятор настроить и на «глазок» по зажиганию и потуханию светодида VD5, принудительно меняя температуру термодатчика. При поднесении горячего паяльника к диодам VD3 или VD4 светодиод должен погаснуть, а обороты вентиляторов увеличиваться. В качестве датчика, контролирующего состояние аппарата «варит – не варит» я использовал самодельный трансформатор тока (на схеме обозначен как трансформатор Т1). Можно было конечно использовать управляющий сигнал с самого аппарата, но у меня нет схемы Solaris MULTIMIG-220, и не хотелось сильно разбирать аппарат. Для меня сделать датчик на кольце было проще. Кольцо нашел желтого цвета от какого-то компьютерного блока питания. Внутренний диаметр такой, чтобы кольцо плотно садилось на один из выводов выходного дросселя аппарата. Кольцо следует расколоть и на одной из половинок намотать 30 витков любого тонкого провода. Это вторичная обмотка. Первичной будет вывод дросселя аппарата, просунутый в кольцо. Надетые половинки кольца с обмоткой фиксируются, например нитками. Намотанную обмотку необходимо сфазировать. Для этого включают аппарат и меряют напряжение на конденсаторе С1 регулятора. Оно должно быть в районе + 2 вольта. Замыкают выходные клеммы аппарата (режим сварки), при этом напряжение на конденсаторе С1 должно возрасти до 10 – 12 вольт. Если оно изменилось на меньшую величину - необходимо концы обмотки токового трансформатора Т1 поменять местами. Напряжение с конденсатора С1 через стабилитрон VD2 бодается на базу транзистора Q1. При правильной фазировке при каждом замыкании выходных клемм аппарата обороты вентиляторов должны возрастать, при размыкании плавно снижаться. Я регулятор спаял по-быстрому навесным монтажом на куске стеклотекстолита и прикрутил к радиатору охлаждения выходных диодов. Как раз на радиаторе было лишнее отверстие с резьбой под винт М4. Между радиатором и платой положил небольшую шайбу, что бы плата плотно не прилегала к радиатору и не так сильно грелась от него. Микросхему U1 установил на небольшой радиатор. Мощность рассеивания микросхемой не велика – не превышает 3 ватт.

Внутренний вид аппарата

Конструкция токового трансформатора

Что получил в результате проделанной работы.
1. Изменить пределы регулировки подачи проволоки удалось, как задумывалось. Но результат мня не удовлетворил. Вроде варить тонкий металл стало проще, но сам аппарат как-то варит слишком жестко, что ли. Видимо он под тонкий металл не заточен. Придется лезть глубже в схему и разбираться с цепями обратных связей, которые должны увязывать напряжение и ток дуги в различных режимах, а также скорость подачи проволоки при сварке. Имею просьбу к форумчанам. Если кто имеет возможность, отправьте, пожалуйста, мне на почту сервисную документацию на Solaris MULTIMIG-220.
2. Доработка постгаза и регулировка оборотов вентилятора меня порадовали. Удобно и красиво.

Когда коту нечего делать.

GPS-Master:

Когда коту нечего делать.

Как раз таки a.miro заслуживает всяческой похвалы. Человек проделал работу, красиво изложил её результаты, проиллюстрировав схемами и фото. Можно в этом контексте вспомнить добрым словом ещё и пользователя под ником Lesnik-3 , если не ошибаюсь в написании.
Праздным писакам пройти бы мимо.

AeroDream:

Кто-нибудь подскажет, как убрать или чем эту гадскую задержку подачи газа и напряжения на проволоку после отпускания клавиши горелки? Ллядская примочка, от которой уже глаза болят, нахрен ее надо было вживлять не пойму.

Напряжение на проволоке может оставаться еще около секунды но не более. И это нормально.
Если больше секунды, это уже не правильно.

Думаю вам надо его в ремонт, и посмотреть схему работы кнопки. первичную схему и проверить диоды и термисторы. Плюс посмотреть режимы работы логики на LM 358 которая как раз обрабатывает сигнал старта.