Ремонт холодильников

Крошка Енот:

На что именно обратить внимание в нагреве конденсатора?

на нагрев.

3065739, вызывайте сервис, если утечка будет, требуйте возврат денег, хотя скорее всего,вам это сам сервис предложит.

вызывать мастера.

Есть 8милетний Whirlpool WTV 4597 NFCIX с системой no frost и морозильной камерой сверху. Начал сигнализировать о высокой температуре, будто открыта дверь. В холодильной камере все отлично, температура в норме. В морозилке в этот момент действительно температура падает до комнатной. Испаритель чистый, но слив и дренаж были забиты льдом. Холодильник оттаял, дренаж проверил, прошел тросиком до бачка - чистый, вода проходит без препятствий и чистая. Возле испарителя находятся 3 датчика - один закреплен на тене, второй на трубке испарителя, третий болтается в воздухе. После суточного простоя собрал и запустил холодильник. Холодильная камера набирает очень быстро, морозилка пол дня была тёплая, потом отпустило и температура упала. С периодичностью раз в 1-2 дня начинает опять пищать и температура в морозилке сильно возрастает. Может ли быть проблема в разгерметизации системы и недостатке хладагента (поэтому медленно набирает после оттайки) или же это все же глючит один из датчиков температуры? Повторюсь, холодильная камера работает без вопросов, в зоне свежести стабильно около 0.

TriveR:

Разгружаешь холодильник, включаешь, через 5-6 часов он набирает холод, смотришь,что бы все полки и трубки были заморожены, конденсатор прогрет. Переводишь с 7 на 1 и смотришь на какой цифре отключился.

На 5 часов погонять пока не было времени.
Зато появилась надежда, что неисправность в электрике (хоть бы не компрессор..)
Схема у моего Минск-131 где компрессор без внешнего конденсатора
Почистил контакты пускозащитного реле и вводных клемм на компрессоре .
Собрал, запустил.
Если отключить путём вынимания вилки из розетки и включить через несколько секунд, холодильник не запускается, начинает потреблять где-то 1,3 кВт и срабатывает защитное реле.
Отключил, дал время реле остыть. Включил, компрессор запустился
После часа работы.
Внутри морозилки, трубки испарителя холодные. Конденсатор по всей свей длине имеет плавную температуру от горячего до тёплого.
компрессор нагрелся до состояния, что руку на нём не удержишь, если плюнуть на его, видно как слюна выпаривается.
Пока такие вопросы
В том что на горячую компрессор не стартует, это его вина или реле?
Замерил сопротивление на горячем компрессоре (три вывода), предварительно отключив от него клеммную колодку. Между собой три штыря звонятся 73Ом-57Ом-15Ом. Такое сопротивление для компрессора как, норма или уже под замену?
На крышке реле отлита цифра 3 . Какое реле искать на замену?

TriveR:

Разгружаешь холодильник, включаешь, через 5-6 часов он набирает холод, смотришь,что бы все полки и трубки были заморожены, конденсатор прогрет. Переводишь с 7 на 1 и смотришь на какой цифре отключился.

Сделал.
За 5 часов, со старта пустого морозильик, от комнатной температуры, до того момента как как термостат стал отключать компрессор в положении регулятора между 1-2
Более особо опустить температуру не удалось. Компрессор молотит а температура внутри не опускается По пирометру ( с подсевшей батарейкой) температура компрессора 120градусов.. Обдувая вентилятором компрессор пару часов, удалось достичь отключения уже в положении терморегуляора между 4-5
Работая всю ночь(без внешнего обдува) утром температура внутри даже чуть-чуть поднялась. Теперь компрессор отключается в положении чуть менее 1.Поазаия пирометра внутри морозильника. Самый верх (в районе трубок) минус 11гр,нижняя полка около нуля.
Потребляемая мощность, в момент включения с комнатной температурой внутри и такой е температурой компрессора-около 270Вт,спустя 12часов непрерывной работы, потребление в районе 197-210Вт
З.Ы Сейчас две основные цели, разобраться в рентабельности ремонта (не своими руками), но больше всего охота просечь фишку принципа самой неисправности

Подскажите, что за трубка и откуда выскочила? Обычный двухкамерный Атлант, 3 года ему.

del

Bosch KGN39VP10R , за испарителем, стоит разъём уда включаются четыре фишки разъёмов. *пишу по памяти, на последовательность не обращайте внимание)
1) вентилятор
2) ТЭН
3) термодатчик (NTS )
4) - ? Назначение и какое сопротивление должно быть у его при вынутом разъёме?

До этого сдох вентилятор (обрыв) В плате управления неисправностей не обнаружил
Вентилятор заменил. Морозилка морозит, в холодильной камере так же холод есть При входе в сервисный режим так же всё ОК показывает.
Но есть один нюанс вере два.
1). Периодически врубается зуммер при этом индикатор Алам не горит При нажатии на любую кнопку звук отрубается 100% кнопки закрытия дверей рабочие ибо при длительно открытой двери начинает пищать, при закрытии писк вырубается
2) По показанием Ваттметра, холодильник за сутки сжирает более 1,5 кВт. И это при том что отсчёт ведётся уже при установившейся низкой температуре в МК и ХК.
Надеюсь, что дело всё же в глючности работы модуля управления, а не в утечке
Пока мыли только
1) разобраться сдатчиком (который в п4) для чего он там и как работает
2) проверить электролиты в модуле управления

З.Ы Починяю сам свой хлодильник

WhiteRabbit:

Как проверял?

Вначале прозвонкой проводов снятых с платы управления Потом непосредственно на контактах разъёма вентилятора

WhiteRabbit:

Вентилятор на сколько вольт?

230В

WhiteRabbit:

Короткозамкнут всегда в исправном состоянии

Это меня и интересовало какой именно из двух NC или NO