Камины

Pева:

AMDima:

ткрытый, большой и быстро собираемый, все пожелания включены.

неясно, зачем нужны какие-то тяжелые изделия весом около тонны и ценой за два касара?
если можно из двух поддонов кирпича М-250 (330х2=660шт) собрать вполне себе приличный и симпатичны камин

с нетерпением ждем результата.

150vasilii:

с нетерпением ждем результата.

чего только рева не собирался сделать, а так ничего и не сделал

Andry_S:

Чорт, как все просто, оказывается )

Andry_S, Да. Именно так работают заводские решения у того же Jotula.
Там правда воздух на основное горение и "вторичку" руками не балансируется.

Andry_S:

Напомню, задача: обеспечить оперативный розжиг, чистое горение с ограничением мощи, количество дров и качество - произвольны

Сделать закладку, запалить. В это время заслонка открыта макс, до момента набора рабочей температуры.
Потом плавно удерживает около рабочей температуры.

Andry_S, Вот одна из когда-то рассматриваемых мною отдельностоящих печек.
Передумал, ищу теперь топку встраиваемую небольшую до 6-7кВт.

Pева:

неясно, зачем нужны какие-то тяжелые изделия весом около тонны и ценой за два касара?
если можно из двух поддонов кирпича М-250 (330х2=660шт

Pева, Вы можете сами, я нет. Хотя подозреваю, что ни разу не складывали сами.

Хороший друг за похожую печку, что я хочу сказал от 1,5$к только за работу берет.

В общем, есть у Hoxtera, Romotop, Austroflamm, Rais здоровские топки.
После более глубокого погружения в тему, понял, что это будет дешевле с моими требованиями.

Pева:

а перегодоки и стены ложил

Ложил, да не знаешь, что в кипричную стену нельзя руководствоваться принципом "чем жирнее раствор, тем лучше". "Столам" пофиг, тут габаритов и нагрузки нету.

Andry_S:

что в кипричную стену нельзя руководствоваться принципом "чем жирнее раствор, тем лучше".

А что вкладывается в понятие "жирный" раствор? большее количество цемента? или что?
Первый раз слышал про какие-то "принципы". Какие вам там принципы нужны, раствор наложил, лишнее убрал/выдавил, резиновым молотком поправил под уровень, и все, стоит стена не падает. Что ещё надо?
Думаете, они там что-то сверхестественное делают? Обычная работа каменщина, а пустить пыль в глаза они мастаки.
Кладка камина ничем не отличается, выставил леску по углам, и погнал.

Andry_S:

Чем больше цемента, тем жирнее раствор. Избыточная твердость раствора ухудшает трещиностойкость стены.

Первый раз такую бредятину слышу. Больше цемента, прочней раствор, и все. С детских лет впитал со времен родительской дачи, что бетон - 1:3, раствор кладочный 1:4. На мешках с центом теперь пишут про 1:5-6 для кладочного раствора.
Смотрю сейчас на силикатный кирпич и раствор, которым обкладывали родительский сруб в 96г - блеск, ни одной трещинки. Нигде нет такого, чтобы раствор посыпался или покрошился. Сам лично мешал в пропорции 1:4.

Andry_S:

Просто определенные знания и навыки нужны

Нужны. Печник, который сложил 1000 печек, ясен пень, будет опытнее дилетанта, типа меня. Но, повторюсь, ничего сложного.
Если будет свободного время и мало денег, то сложу сам.

150vasilii:

есть универсальные устройства - регуляторы горения. тотже Jotul заказывает у Plum. Правда говорит что там свои алгоритмы. Но у Plum есть свой алгоритм. Насколько помню там просто вводится температура выходных газов и дальше она работает сама. Температура должна быть указана в паспорте устройства.

а данные устройства можно ставить на любые современные топки?
есть вообще смысл в подобных игрушках или балавство? ну и вопрос цены такой цацки интересует

150vasilii:

цена 1000-1500 бел руб.

что-то дорого

а потом это можно будет доустановить? или ставится только до отделки и больше никак?

Andry_S:

150vasilii, из того, что вычитал, эти регуляторы просто придушивают подачу воздуха при превышении температуры. Так работают ТТК длительного горения, по температуре теплоносителя. Это далеко не на все ситуации годно.
При растопке, с не очень сухими дровами или небольшой закладке можно получить гипервентиляцию и не выйти на рабочую температуру или затянуть этот выход.
В начальной стадии интенсивного горения снижение подачи может загнать топку в копчение.
В конечной стадии горения нужно уменьшить/перекрыть подачу на стекло, подать в под/колосник, причем умеренно, возможно и без достижения целевой температуры в дымоходе, а к окончанию и вовсе перекрыть всю подачу. Только по температуре в дымоходе этого никак не сделать.
Если есть какая то другая информация - поделитесь.

принцип работы у них практически одинаков. 3 стадии горения
1. розжиг -заслонка подачи воздуха полностью открыта. Датчик следит за набором температуры.
2. Номинальное горение- заслонка постоянно движется поддерживая ту величину что упомянута в паспорте. Т.е. добивается наилучшей температуры в самой топке, что б обеспечит полное сгорание дров. (про мокрые дрова вообще ни у одного производителя речи даже не идет)
3. затухание. Система понимает что дрова заканчиваются и подает сигнал - подкинте дров.
И открывает заслонку 3 раза. Если после этого температура не начинает расти то заслонка полностью закрывается на определенной температуре. Таким образом у вас в топке остаются одни угли которые долго потом тлеют и не закапчивают стекло. Так работает алгоритм от Jotul. Но и Plum универсального принцип такой же.

мой коллега очень точно передает работу автоматики воздушной топки. Хотя есть моменты на видео с которыми я не согласен.

https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=20867978&start=200#p109066160

mr.oddball:

Тайминг, когда нужно готовить водочку, для тех, кто подумывает покупать Scan 83.
В закладке 8 щепок, 2 пиникея, 2 руфа. Но заказал ольху, перехожу на нее, а то эти пиникеи и руфы, наверное, закоптили дымоход.

Поделюсь картинками и мыслями по использованию ольхи.
Сразу понял, что с одной закладки ольхи морда) не будет красной, как с одной закладки пиникеи+руфы, не та калорийность. А подкладывать не охота. Поэтому поэкспериметировал 4 полена ольхи + 2 пиникея, пиникеи между ольхой в обоих слоях. И еще заметил, что в моем камине быстрее разгорается, если нижний слой уложен параллельно стеклу, а второй от стекла. Предположу, первичный воздух лучше попадает в место розжига при моем подводе сзади внизу.
через 25 минут после растопки
через 50 минут после растопки
На 25-й и 50-й минутах горит с первичным воздухом в ноль, вторичный воздух на максимуме.

с укладкой на 180 градусов в отличие от первой

И не такое напрягающее горение, как с руфами и пиникеями, практически не надо контролировать, только перекрыть подачу свежего воздуха после розжига и установления стабильного горения.