Проверяем квалификацию ваших сантехников. Черновая/Чистовая

antish1234:

komisaroff2006, вчера не было времени расписывать, есть указание собирать по возможности с плавным изменением направления потока не допуская его расслоение. А ограничений по углам для квартиры - увы нет.

Спасибо за информацию

ants504:

Добрый день господа профессионалы!!! Подскажите пожалуйста, коллекторную разводку из каких труб лучше сделать. Стоимость не основной фактор! Коллекторная разводка системы водоснабжения!!!!

Мне медь на пайке больше нравится, чем нержавейка на компрессионных фиттингах. И можно не коллекторную делать, а тройниковую, что дешевле и компактней.

ants504, ой, извините, не обратил внимание, что вопрос к профессионалам. Они Вам сейчас пластмассу какую-нибудь насоветуют вместо труб. Потому что им с ней работать проще.

antish1234:

DVK, вы уже наделали себе, ценовая политика вашей схемы - дороже коллекторной.

Дешевле! Посчитайте сами. И, повторюсь, компактнее, о чём нельзя забывать в городских гетто-квартирах. В моём случае местами было крайне мало места в стенах для труб.

По поводу труб - посмотрим как долго ваши простоят - меня сейчас стала смущать пайка, я ушел от нее на медь под пресс (Viega).

В предыдущей квартире простояли, если правильно помню, с 2005 года и остались стоять. Фотографий труб, простоявших по 80 лет в нете видел.
Нержавейка под пресс меня смущает, потому что уплотнение идет резинкой. Что там у Viega для меди не знаю, не скажу. Вполне может быть что и годная технология.

Pex-A стоит в лаборатории на заводе в Германии более 50 лет под нагрузками. Трубы соответствуют нормам Сан Пин.

Точно более 50?

Достаточно одного редуктора давления на 1 диаметр больше диаметра ввода в квартиру.

1. Может быть недостаточно, в квартирах зачастую надо минимум два редуктора, потому что вводится две воды.
2. Может быть редукторы вообще не нужны.

Гасители гидроударов я тоже рекомендую ставить - причем на обе воды(если редуктор с обратным клапаном).

А редуктор может быть без обратного клапана? Ну да, может, если давление на входе меньше чем уставка редуктора, тогда он не будет обратным клапаном, будет просто ненужным заужением.

Посоветуйте как быть. Имею вот такую систему отопления в квартире. В коридоре стояк: одна труба теплая, вторая менее теплая. От них разводка в зал-кухню-спальню-вторую спальню. Батарея во второй спальне наименее теплая. Я правильно понимаю что это последовательная однотрубная система отопления и последний радиатор будет всегда холоднее чем первый?
Сейчас будем делать ремонт, отсюда несколько вопросов:
1. Разбивать ли стяжку и менять ли разводку от застройщика?
2. Радиаторы отопления на какие заменить (сейчас сталь лидея)? Оставить сталь или может биметалл?
3. Какие ставить радиаторы по размеру, ведь если я в зале поставлю условно говоря 50*2000, то до следующей комнаты теплоноситель дойдет менее теплым, а до последней ещё холоднее? Или я ошибаюсь?
Вообщем как сделать теплой квартиру?

фото

aleksej_psp, сделайте балансировку или попросите кого нибудь. У вас система отопления сделана по ПРОЕКТУ, трубы у вас хорошие в стяжке Kan therm (польша). Радиаторы которые самые горячие - поджимаете обратный вентиль (у вас по-моему Danfoss(судя по фото) - шестигранник 8мм нужен из инструмента, а еще на обратке (где синяя пешель) попробуйте открутить красный колпачек против часовой стрелки до упора(если он поджат), а так же прочистите сетчатый фильтр перед счетчиком, и ни в коем случае не меняйте трубы. Радиаторы я бы покуда оставил - лет 5 они я думаю протянут.

10DVK, Специально для вас с 4,10 и 20.20

2168992,

схема сборки

2168992:

Там нужен фитинг пресс с переходом на наружную резьбу.

вот тут не понял (лучше фото скиньте).

2168992:

Как закрутить эту резьбу, чтоб в стене потом зашить? Специальный клей-герметик?

Либо герметик анаэроб либо лен + unipack(лично я анаэробы не пользую).

2168992:

Или какую-то прокладку вложить?

Ни в коем случае

2168992:

И какой там диаметр

Я нашел лишь общую схему, без указания диаметров (посмотрите в инструкции по монтажу и эксплуатации) вашего смесителя, но скорее всего 1/2' внутренняя резьба.

vovik9983:

10DVK, Специально для вас с 4,10 и 20.20

Ага. Слышали такое про "ионы меди, опасно для здоровья, в Германии запретили". В Германии, говорят, да, действительно какие-то особые требования для меди есть. Если бы медь выделяла что-то в воду в сколько-то заметных количествах, то:
1. медные трубы растворялись бы за несколько лет, а не стояли бы по 100 лет в работе.
2. население достаточно большого количества стран, где медные трубы в водопроводе применяют повсеместно уже больше сотни лет, благополучно вымерло бы. Ан нет! Живые, здоровые и, в отличие от нас, богатые.
На самом деле медная труба внутри покрывается стойкими окислами (типа патины) и никакие ионы никакой меди в воду не попадают. Единственное, что может быть - это при неправильном монтаже (не снята фаска изнутри трубы) действительно песок или кавитация могут этот слой окислов повреждать и тогда ждать скорого "ага" со свищом. А грат снимать, особенно после трубореза - трудоёмко. Наверое, поэтому наши сантехники медь не любят.

А у меня вчера таки появились Час и Натхнення занятся своими магистральными фильтрами. Напомню, они у меня стоят Itap 189. Производство вроде как Malgorani (логитип ".V." в квадрате). Но в комплектации для Itap сетка в них с дырами 300 микрон. Найти готовые сменные сетки на 100 мкм не удалось. Посему была куплена на али нержавеющая сетка на 100 мкм и долго ждала своего часа. Вчера, наконец-то, отважился попробовать спаять из 100 мкм сетки вставки в родные сетки. Оказалось, что нержавейка прекрасно паяется оловянно-медным припоем для медных труб с применением флюса для них же!

antish1234, а зачем краны перед "мячиками"? Висит слева вверху синенький - это расширительный бачок? А для чего?

antish1234:

Для возможности , обслужить, заменить, подкачать давление - не отключая системы.

А часто их менять приходится? А для подкачки отключать от системы зачем? Как по мне, так это лишние краны, система маленькая, потерпит отключение на время замены "мячика".

Родной предохранительный клапан рассчитан на 7-7.5 бар(в зависимости от модели) - соответственно в системе ГВС во время работы бойлера давление достигает до 7-7.5 бар а это нагрузка на смесители и шланги гибкой подводки. Расширительный бак будет компенсировать нагрев бойлера - и в случае порыва мембраны либо травления воздуха с газовой камеры - сработает сбросник. Как то так.

Понятно. Как по мне, так элегантнее, когда горячая вода из бойлера вводится в систему до редуктора давления. У себя, насколько я не помню, так и сделал. Выход холодной в бойлер - после редуктора давления ХВС, а ввод горячей из бойлера - перед редуктором ГВС. И даже перед 100-мкм фильтром ГВС! Чтобы накипь из бойлера в систему не полезла.