[censored]
полуавтоматическая сварка (MIG MAG FCAW), входное напряжение 220 В, сварочный ток: 30-200 А, диаметр электрода: 0.6–1 мм, 13.1 кг
офлайн
Неизвестный кот
Neophyte Poster
Автор темы
|
|
0 |
8 лет на сайте Город:
|
У меня такой был давно уже прада трансформаторный варит замечательно а вот с кузовщиной проблемы некоторые плоховато варит очень тонкий металл прожигает. Ну а этот инверторный в инверторах дуга держится хорошо на любых токах . Если тачки не варить то можно и просто дуговой обойтись ) Полуавтомат как по мне нужен только для ремонтных работ по автомобилям кузова и глушителя. Окупиться быстро я так думаю очень быстро если уметь гофры менять латать глушители пламегосители и тд и тп )
офлайн
Angeldevil
Neophyte Poster
|
|
7 |
12 лет на сайте Город:
|
Ну мой трансформаторный плохо относился к ржавчине. Варил кузова я проволкой 0.6 если ржавчины не было варил отменно , а вот когда хоть немного коррозии уже начинаются проблемы проволка стреляет и контакта нет грубо говоря срет , короче надо зачищать все волосатым кругом для болгарки как минимум это что касается тонкого митала . Более толстый металл 2-3 мм варит как производственная сварка , была работа сейф сварить полуавтомат справился на 5 баллов ) Глушаки только в путь им варить этот инверторный вообще должен быть суперовым у соседей по гаражу были два таких инверторных только прошлая модель хозяева хвалили ) Да там по звуку слышно как он приятно шелестит ))) Только как по мне нужна еще сварка электродами чтобы гонять на выезды )
jonnyd3p:Ну мой трансформаторный плохо относился к ржавчине. Варил кузова я проволкой 0.6 если ржавчины не было варил отменно , а вот когда хоть немного коррозии уже начинаются проблемы проволка стреляет и контакта нет грубо говоря срет , короче надо зачищать все волосатым кругом для болгарки как минимум это что касается тонкого митала . Более толстый металл 2-3 мм варит как производственная сварка , была работа сейф сварить полуавтомат справился на 5 баллов ) Глушаки только в путь им варить этот инверторный вообще должен быть суперовым у соседей по гаражу были два таких инверторных только прошлая модель хозяева хвалили ) Да там по звуку слышно как он приятно шелестит ))) Только как по мне нужна еще сварка электродами чтобы гонять на выезды )
Лучше чистить абразивом. "Волосатый" проволочный круг "зализывает" ржавчину.
Вопрос к знатокам, имею такой аппарат, только немного старше выпуском, с светло голубой наклейкой "на морде", сейчас клеят белые, без пластиковой крышки над регуляторами, и с правильной горелкой Abicor... Вопрос вот в чем, аппаратом пользуюсь уже 2 с небольшим года, теперь решил разобрать прочистить от пыли, изучить внутренности..
в итоге имеем - кондер который не позволял в холода запустить аппарат (читал про такую проблему), уже с завода стоит 100мФ 35В, по входу запаяны 2 из 3 возможных конденсатора 680 мФ 400В 105 градусов, хочу допаять 3-й, есть а наличии новый samwha на 680мф 400В но он на 85 градусов, пойдет или критично 105 !?
Транзисторы FGH 40N60 - 4 шт., Диоды стоят STTH6003 - 3 шт, и есть место ещё для 3-х с обратной стороны радиатора, в паралель...
Вопрос по поводу диодов, эти 300В 30А, если поставлю еще 3 точно таких (есть в наличии), надежность улучшится? или же искать более мощные? ну к примеру будет или 6 диодов STTH6003, или 3 (или 6) более мощных, 400В 60А - как сделать лучше??
Если требуются более мощные - напишите пожалуйста маркировку диодов, может кто то уже ставил, что бы наверняка)
Так же планирую выполнить улучшения по методу Лесника, по подаче газа и скорости проволоки...
По поводу самого аппарата - нормальный! на мой взгляд соотношение цена-качество у него неплохое, брал для кузовщины, а по факту и ворота и глушителя и так всяко разно)) в принципе я доволен!
Из выявленного - работает как пылесос, как показала разборка - чистка периодически необходима.. у меня был дефект оси крепления катушки с проволокой, затирала по внутренней перегородке, при чем пока не снял облицовку корпуса этого не видел) - устранил... больше ничего криминального не припомню)
Выложу своё мнение по аппарату Spark PowerARC 200. Спустя три года использования (ушло 2 катушки проволоки и 3 баллона газа). Варит хорошо. Но месяц назад вдруг исчезла дуга. Сделал 5 прихваток, температура была в помещении около +6 градусов. Аппарат работает, а дуги нету. Надо было срочно варить, отдал в ремонт в сервис duga. Итого - 45$ за ремонт платы управления. Надёжность аппарата сильно завышена рекламой. Вскрывал и продувал сварочник 2 раза в год+постоянно продувал без вскрытия. Вот такие дела.
shkiper24:кондер который не позволял в холода запустить аппарат (читал про такую проблему), уже с завода стоит 100мФ 35В
Этот баг был исправлен уже давно, на более ранней стадии поставок аппаратов в страну.
shkiper24:по входу запаяны 2 из 3 возможных конденсатора 680 мФ 400В 105 градусов, хочу допаять 3-й, есть а наличии новый samwha на 680мф 400В но он на 85 градусов, пойдет или критично 105 !?
Подойдёт.
shkiper24:эти 300В 30А, если поставлю еще 3 точно таких (есть в наличии), надежность улучшится?
STTH 6003 - это шестидесятиамперные диоды. Их хватит, допаивать не надо.
TAPAH:Итого - 45$ за ремонт платы управления. Надёжность аппарата сильно завышена рекламой.
Плата управления чинится тяжело, скорее всего Вам её просто поменяли. В этом случае цена оправдана. А вообще надёжность всех китайских аппаратов, которые сделаны более-менее прилично, примерно одинакова. Считать Спарк абсолютно надёжным нет никаких оснований, точно так же как и ущербным аппаратом тоже считать нельзя.
Скорее всего никаких, хотя на 100 процентов гарантировать не берусь. Вот такой недавно ремонтировался. Приобретён примерно год назад.
По сообщениям, последняя актуальная тема по Спаркам в обсуждениям.
Господа, знающие и разбирающиеся, может кто-то посоветует по устаревшему уже аппарату Spark mig 160S. Конкретно, интересует переподключение его на прямую полярность. В этих моделях не предусмотрено заводское переключение полярности. Самостоятельно перекрутить, конечно, не составляет труда, но заминка в следующем:
Вот этот дроссель, который висит на выходе силового блока, должен быть на проводе зажима или горелки?
В данный момент переключаю перекидыванием проводов на самой плате.
То есть, по заводу дроссель прикручен к минусовой клемме, к выходу дросселя прикручен провод зажима. Провод горелки, соответственно, прикручен к клемме +.
Перекидываю подключение на плате, получается дроссель подключен к "+". К выходу дросселя зажим. Провод горелки напрямую к "-" на плате.
Вопрос в том, какая схема переключения реализована в других аппаратах? Ну, или, какая наиболее правильная?
Как вариант - подключать провод горелки к минусовой клемме на плате через дроссель, а провод зажима напрямую к клемме "+" ?
офлайн
слесаревич
Клуб Самоделкиных
|
|
1191 |
11 лет на сайте Город:
|
GarazIg, ИМХО где будет дроссель разницы нет.
Полярность менять собрались для FLUX проволоки??
слесаревич:Полярность менять собрались для FLUX проволоки??
Ну, полярность поменяна уже года 4 как. И именно для флюсовой самозащитной .
Тут вопрос возник конкретно по этому дросселю, то есть, на какой линии он должен находиться.
Сейчас, получается, схема такая:
К выходу "-" на плате подключена горелка.
К выходу "+" на плате подключен дроссель. К выходу дросселя подключен зажим.
GarazIg:Сейчас, получается, схема такая:
К выходу "-" на плате подключена горелка.
К выходу "+" на плате подключен дроссель. К выходу дросселя подключен зажим.
Всё отлично.
И всё же... Купите баллон.