Кто-то меня просил некоторое время назад, чтобы я более подробно рассказал о ремонте двигателя скутера Suzuki Choinori.
Неделю назад мне отдали на сервисное обслуживание вышеупомянутый скутер с диагнозом – плохо настроен карбюратор и не отрегулированы клапана.
Скутер имел небольшое отличие от тех, с которыми сталкивался ранее – отсутствовал электрический стартер, что немного усложняло работу, ибо завести кик-стартером ненастроенный двигатель в жару сложно.
Двигатель с n-ой попытки был заведен и звук его работы сразу мне сказал, что регулировать тут нечего, ибо светит капитальный ремонт.
Клапана если и были плохо отрегулированы, то за всей остальной какофонией этого было не слышно.
На поверхности доминировало два печальных звука – рокот подшипника коленвала и странный звук, исходивший из вариатора-редуктора. Второй звук меня не сильно волновал на первом этапе, посему я про него сразу и забыл.
На демонтаж пластика и двигателя было затрачено минут 15 и подробно описывать эту процедуру не имеет смысла – это совсем просто.
Как всегда двигатель был разобран и отмыт.
Дефектацию я люблю делать только на чистых деталях, посему даже на момент разбора двигателя, внимание компонентам не уделялось.
Итак, двигатель разобран/отмыт и пора приступать к его осмотру.
Что я имею по факту:
Цилиндр в замечательном состоянии. Заводской хон на месте. Задиров и следов перегрева двигателя нет.
Поршневая немного покрыта нагаром. Кольца в идеальном состоянии.
Просто приятно посмотреть на чистую вторую половину картера:
Под клапанной крышкой видны следы применения минерального масла. Удалить его полностью так и не удалось.
Прокладка была давно порвана, щедро смазана силиконовым герметиком и не имела некоторых частей:
Сальник коленвала пережил не одну клиническую смерть и походу несколько раз снимался и ставился. Сразу из запасов был отложен новый сальник на замену:
Свеча зажигания была весьма живая и просто была очищена и отмыта:
Подшипник коленвала имел очень неприятный люфт и его вращение говорило о том, что ролики уже не круглой формы, а овальной. Менять однозначно. Снял обычным съемником и приношу извинение за отсутствие фотографий - забыл их сделать.
Теперь пора приступать к сборке мотора, т.к. основные виновники его ужасной работы найдены.
Рабочее место должно быть чистым, под рукой имеем необходимый инструмент и химию.
Заранее предупреждаю, что собирать мотор без моментного ключа - угробить мотор и зря потратить свое драгоценное время.
Моментных ключа должно быть, как минимум два - один до 19нм для мотора и до 50нм для сборки всего остального.
Мой рабочий стол для сборки моторов:
Первая операция - установка нового подшипника. Из всех, которые мне привез поставщик компонентов, я выбрал только один - FAG. Остальные имели большой люфт.
Подшипник был с пыльниками, посему один пыльник надо снять. Задеваем его у кромки острым ножем и снимаем:
Для того, чтобы установить подшипник на коленвал даже и не думайте посильнее ударить/надавить и т.п. - это чревато в последствиях. Я поступаю следующим образом - нагреваю подшипник до 110 гр. и охлаждаю коленвал до минус 50 гр.
Разница в температуре, как раз дает нужный зазор для установки и подшипник насаживается без усилия.
Охлаждаем коленвал:
Когда коленвал сильно охлажден, руками к нему прикасаться не стоит без перчаток. Да и про очки не забывайте. Я их вообще не снимаю в мастерской:
Сразу же устанавливаем нагретый подшипник. Я его нагреваю на обычном обогревателе.
Помните, что если с первого раза вы подшипник не установили, то есть шанс его поломать при вторичном насаживании, ибо коленвал-подшипник уже будут иметь одинаковую температуру.
По факту имеем собранный коленвал:
Привожу фотографию самого коленвала, еще до установки подшипника, чтобы вам показать, что этот коленвал ранее побывал в руках настоящих специалистов:
На фотографии видно, что сначала его пытались снять без съемника - есть сильные царапины на щеке коленвала.
Может отверткой или еще чем-то плоским.
На самом валу видны вмятины и задиры - наверное следы молотка...
Это, конечно, не фатально, но так поступать при ремонте нельзя.
Далее, ориентируем кольца на поршне под углом 120гр и устанавливаем поршень в цилиндр.
Данный мотор имеет конусную выработку для облегчения установки поршня с кольцами.
Посему специнструмент не применяется.
Предварительно стоит смазать спреем стенки цилиндра и посадочные под подшипники - так удобнее.
Установили коленвал с поршнем и устанавливаем стопорное полукольцо в свой паз:
Далее устанавливаем новый сальник:
Считаем, что все работы по установке коленвала проделаны и собираем половинки картера.
Производителем не предусмотрена установка прокладки - необходимо только нанести слой герметика на одну из половинок картера.
Прежде, чем ее нанести нужно поверхность обезжирить. Я пользуюсь 650 расторителем, т.к. он быстро испаряется:
После каждой процедуры я продуваю детали сжатым воздухом - мало ли какая пыль попадет.
Это я не фотографирую - нет смысла. Только придерживайте маленькие детали - сдует.
После обезжиривания наносим слой герметика на одну из половин картера:
Составляем половинки и приступаем к скручиванию картера.
Закручиваем с моментом 12нм.
Советую выставлять момент в 11нм, т.к. до 12 нм вы его все-равно дотянете.
Через минут двадцать очищаем излишки силикона - зачем лишняя химия в моторе? Тем более, что она не растворяется вообще ничем:
Далее собираем рокера:
И устанавливаем их на место:
После устанавливаем шестерню ГРМ:
Метку на шестерне ОБЯЗАТЕЛЬНО совмещаем со спиленным зубом/меткой на шестерне коленвала.
На шестерню ГРМ устанавливаем две шайбы. Вторая шайба служит для ее прижима.
В самом двигателе не было одной детали - масляного сепаратора.
Или его ранее потеряли, или решили не ставить. Сепаратор - это металическая мочалка, которая устанавливается в верхней части картера.
Т.к. его просто нет, а мотор надо собирать, то решил его вынести за мотор и установить попозже:
Обезжириваем половинки картера и наносим слой герметика на одну из половинок. Устанавливаем прокладку.
Прокладку я использовал старую. Ее надо обязательно и очень тщательно отмыть в растворителе, снять старый силикон. Когда прокладка отмыта, она приобретает серый цвет без пятен:
Подготавливаем вторую половинку картера и наносим слой герметика:
Вставляем болты и закручиваем с моментом 12нм:
Один болт "поплыл" при усилии где-то в половинном усилии. Видно, ранее мотор собирали "от руки" и сорвали резьбу в картере. Болт заменил на другой - есть у меня нестандартные болты с крупной резьбой по диаметру.
Теперь собираем вторую половину мотора.
Предварительно я решил сменить масло в редукторе, ибо так положено. Заливается туда всего лишь 30 грамм. Заливать удобнее медицинским шприцом:
Теперь можем прикрутить крышку с редуктором и подготовиться к установке вариатора:
Аналогично затягиваем болты с усилием 12нм.
Промываем растворителем половинки вариатора:
Ну и на всякий случай взвешиваю ролики:
Ролики не имеют большого износа и к установке годятся.
Ремень имеет 50% износ, но менять его не стал:
Устанавливаем сцепление, вариатор и ремень:
Ремень должен быть правильно ориентирован:
Закручиваем вариатор моментом 50нм:
И сцепление от руки. Помним - был шум еще и оттуда:
Приступаем к установке головки цилиндра и регулировке клапанов.
Не забываем про прокладку:
Болты закручиваем с моментом 14нм по диагонали. В противном случае, головка нормально не станет:
Устанавливаем штанги. Я пользуюсь еще фонариком, чтобы попасть в рокера:
И устанавливаем толкатели:
Регулируем клапана на зазор 0,05 мм.
И собираем клапанную крышку. Про прокладку тоже не забываем:
Клапанную крышку закручиваем с моментом 11нм и закручиваем тоже по диагонали:
После этого переходим к установке обмоток генератора и датчика Холла:
Болты закручиваем с моментом в 4.5нм.
Устанавливаем на вал шпонку:
И устанавливаем, закручиваем с моментом 35нм магнето:
Устанавливаем защитную крышку генератора:
Мотор почти собран.
Осталось установить центральную подножку:
И установить глушитель. Я пользуюсь герметиком Bosal к стандартной прокладке:
Затягиваем глушитель моментом 12 нм:
И устанавливаем двигатель на место:
После установки заливаем масло. Я использую только синтетическое масло. По норме следует заливать 300мл. Однако помним, что двигатель совсем пустой и заливаю на 50мл больше.
Прокачиваем кик-стартером двигатель без рывков и попыток его сразу завести.
Даем немного постоять - заодно посмотрите, все ли вы прикрутили.
Прокачиваем уже вместе с открытым топливным краном и включаем зажигание.
Заводим.
Скутер завелся сразу. И шум из трансмиссии испортил все мне настроение. Про второй источник звука я уже и забыл.
Быстро снимаем крышку вариатора, сам вариатор и оставляем только на коленвале шестерню кик-стартера.
Заводим - работает идеально.
Осмотр показал кривизну центробежного сцепления. Немного работы, обратный монтаж - вуаля.
Все работает, как и должно работать после ремонта - тихо, ровно и спокойно.
На сегодня осталось только вымыть сам скутер, разобрать, помыть, настроить карбюратор и все.
