Утепление, остекление лоджии

saks11:

правильно не уверены! ищем производителя/продавца люков, которые устраивают (по дизайну), потом монтажника, который согласится заниматься этой ерундой единично

какая ..опа

saks11:

пукита:

Добрый день. Хочу утеплить лоджию в современной панельке. Пол + стена под окном + потолок это ясно. Стена смежная с квартирой не утепляется и это тоже понятно. Вопрос: нужно ли утеплять стену смежную с соседским балконом, если всю эту стену я буду закрывать шкафом-купе?

нужно, если не хотите, чтобы шкаф развалился от сырости (при наличии у вас принудительного подогрева на лоджии)

Принудительного подогрева не планирую.

Понял. Спасибо. Ещё вопрос. Мастер предлагает такую слоёность: 1. Пенополаст на фасадный клей. 2. Стеклосетка затертая тем же клеем. 3. Ещё слой клея (1см) 4. Финишная шпатлёвка под покраску или обои. Не слабовата ли конструкция?

пукита, озвучивалось многократно: пирог стены должен иметь увеличивающуюся паропроницаемость от помещения к улице. Бетон - низкая паропроницаемость, пенопласт - средняя. Поэтому использовать не пенопласт, а экструдированный пенополистирол, у которого низкая.

Клей предположительно дороже и имеет несколько иные свойства при укладке, но если мастер берется делать и ему удобнее клеем - не вижу иных препятствий. Не совсем ясно в чем ваши сомнения. Механическая прочность?
Проницаемость пенопласта может сыграть плохую роль, причем проблему вы не будете видеть до последнего, т.к. конденсат/плесень будут под/в пенопласте.

пукита:

Спасибо. Вопрос был в механической прочности и заменяемости штукатурки клеем. Я получил ответы на свои вопросы.

А какой штукатуркой вы хотели штукатурить?
Большинство смесей для работы с ППС представлены как смесь для приклеивания и устройства тут же армирующего слоя. Обычные штукатурки не прндназначены для этого, они не обладают необходимым набором свойств. Про крепление пенопласта грибками ваш мастер не забыл упомянуть, и то что все возможные щели на слое утеплителя предварительно заделываются герметиком или пеной, но не в коем случае не штукатуркой/клеем. И для тонких плит выходящих обычно на фасад и не позволяющих произвести крепление грибками обычный клей без доп крепления не пригоден, поможет монтажный клей-пена, но это не значит что на пену в принципе дополнительно крепить не надо, просто у пены сцепление существенно выше и в некоторых случаях на небольших объемах можно этим пренебречь если не видится возможности... Плюс выравнивание плоскости производится на стадии монтажа плит или черновой штукатуркой под утеплитель и никак не армирующем слоем - толщина армирующего слоя фиксированная и не должна быть меньше или выше указанных в инструкции к конкретной смеси пределов! Ещё лишним не будет уточнить или проследить порядок действий по армированию сеткой, ибо любят у нас в большинстве сетку укладывать непосредственно на утеплитель а потом примазывать, а изначально должен быть нанесен слой клея по всей поверхности (не локально), а потом уже на него укладываться сетка с незначителтным притапливанием в свежий клей.

Люди расписывают, советуют, но:

пукита:

...ещё раньше приобрёл пенопласт в полном объёме на 2 балкона

Это, как раньше: если у человека рамы и окна покрашены в зеленый или синий цвет - значит он работает в ЖЭСе или на стройке, или тесть мае связи. Таких рам до сих пор полно.

a1977a:

Подскажите,сперва устанавливать раму на лоджии (панельный дом) или сперва утепление,затем окно?И на что обратить внимание при заказе-замере окна ?

Раму сперва меняйте, а потом занимайтесь утеплением.
Монтаж рамы по ГОСТу с устррйством пароизоляции, соединения между блоками должно быть герметичное и не сифонить и акцентировать во время замера внимание на последующем утеплении чтоб слева/справа и под потолком до стеклопакета был отступ на толщину утеплителя со штукатуркой. Подоконник если таковой предвидится заказывается на размер утепления и монтировать лучше непосредственно после. Раму чтоб крепили не в сам профиль насквозь анкерами, а через крепежные скобы, монтируемые перед установкой с обратной стороны. Пароизоляцию по периметру рамы изнутри лучше выполнить специальной мастикой, срезав застывшую пену в уровень рамы и оклеив раму скотчем (~2 часа), пена соответственно погодным условиям должна быть с пометкой *зима. Снаружи пену тоже срезать и минимум защитить от ультрафиолета грунтом, а в последующем оштукатурить. Снаружи рамы должна быть ПСУЛ (саморасширяющаяся уплотнительная лента), если изнутри вместо мастики заводится пароизоляционная лента, то она должна монтироваться так чтоб в процессе расщирения пены лента не топорщилась и не вылазила за пределы рамы более чем будущий уровень утеплителя (пенится не одним заходом, а несколькими, должно получится типа ступеньки, а сама лента подворачивается и клеится - самоклеющаяся, потом не обрезается, а отделывается непосредственно по ней). Проверить после монтажа все опции свободного открывания и проветривания, сам пластик рамы не должен ни за что цепляться в частности механизмов. Проверить стекла на предмет дефектов типа вкраплений, радужных пятен при просмотре под углом, или сильного преломления - это дефектные стеклопакеты, которые подлежат замене - желательно приемкк производить в дневное время суток при достаточном освещении с улицы. Никаких металлических уголков итп типа нащельников - они склоны промерзать в первую очередь и на них скапливается конденсат, который будет подтекать с углов и размачивать отделку. Если смежные стены не утепляются полностью, то изолировать утеплителем от рамы минимум на ширину подоконника по типу откоса.

Спасибо за ответы,если можно,посоветуйте в лс контакты организации,где можно окно заказать и установить всё правильно и качественно

Основа:

Eugene1986, можете пояснить:
1. Какой ГОСТ по рамам смотреть?
2. Приведите дословно цитату, где прописана установка рам с пароизоляцией.
3. Приведите рисунок или зарисуйте, куда конкретно крепить ПСУЛ на раму.
4. Объясните, в чем преимущества пластин перед анкерами?

ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия".
ГОСТ 24700-99 "Блоки оконные деревянные со стеклопакетами".
ГОСТ 24699-2002 "Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами".
ГОСТ 30673-99 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков".
ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей".
ГОСТ 21519-2003 "Блоки оконные из алюминиевых сплавов".
ГОСТ 24866-99 "Стеклопакеты клееные строительного назначения".
ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия".
ГОСТ 30778-2001 "Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия".
ГОСТ 30777-2001 "Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных блоков. Технические условия".
ГОСТ 111-2001 "Стекло листовое. Технические условия".
ГОСТ 30698-2000 "Стекло закаленное строительное. Технические условия".
ГОСТ 26602.1-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче".
ГОСТ 26602.2-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости".
ГОСТ 26602.3-99 "Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции"
ГОСТ 26602.4-99 "Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света".
ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии".