Ответить
  • Авари Senior Member
    офлайн
    Авари Senior Member

    5018

    15 лет на сайте
    пользователь #134045

    Профиль
    Написать сообщение

    5018
    # 24 мая 2009 09:23
    Popygai:

    UP

    ОЧЕНЬ информативный пост, спасибо

    Ты кто такой? Давай, до свидания!
  • Popygai MemberАвтор темы
    офлайн
    Popygai Member Автор темы

    422

    14 лет на сайте
    пользователь #169651

    Профиль
    Написать сообщение

    422
    # 24 мая 2009 10:55

    это чтобы тему не забывали!

  • Popygai MemberАвтор темы
    офлайн
    Popygai Member Автор темы

    422

    14 лет на сайте
    пользователь #169651

    Профиль
    Написать сообщение

    422
    # 24 мая 2009 12:15

    Основные неисправности карбюратора



    Ни для кого не секрет,что исправная работа двигателя зависит от от двух систем: питания и зажигания. Главным прибором в системе питания является карбюратор. Именно на этой "кухне" готовится "еда" для двигателя. Естественно, она должна быть "вкусной" и "питательной", иначе хорошей работы ждать не приходится. А это возможно только при исправном карбюраторе.

    Итак, начнём по порядку. Предположим , что зажигание выставлено верно, искра "лошадь убьёт"., но мотор не хочет заводится: ни от кикстрартера, ни сходу, ни от электростартера(если он есть).

    Для начала надо проверить, поступает ли топливо в карбюратор: ведь мог засориться бензокран. Если всё впорядке, проверьте топливный клапан - он мог перекосится, "заесть", зимой -примёрзнуть. У старых карбюрвторов с боковой поплавковой камерой мог засорится колодец запорной иглы, ввиду чего поплавок перестал опускаться.

    Могут засорится жиклёры и топливные каналы - их тоже надо прочистить и продуть. Но ни в коем случае не применяйте для чистки стальную проволоку!!! Можете необратимо испортить жиклёры!

    Предположим, и здесь всё в порядке. Тогда проверьте, не подсасывает ли на стыке карбюратора с впускным трактом. Пропускать воздух может прохудившаяся прокладка, искревлённый фланец карбюратора, попавший на стык посторонний предмет.

    Ну, наконец-то мотор завёлся. Однако, какая досада, - через пару минут заглох. Что такое? Возможно, вбензин попала вода? из этого положения можно выйти, если влить в бак денатурированный спирт из расчёта 0,3 литра на 10 литров горючего. Спирт "свяжет" воду и смешается с бензином.

    Очень коварный дефект - выпадение иглы дроселя. Мотор при этом заводится, работает на холочтом ходу, но при попытке "дать газ" тут же глохнет.

    Если на малых оборотах мотор работает с перебоями, то - ищите неисправность в системе холостого хода. Здесь обычно бывают виноваты засорённые жиклёры, неплотно закрученная дозируюшая трубка, разрегулированная система. Всё это надо исправить, так как из-за нарушения регулировки холостого хода мотор может дать перебои и на больших оборотах.

    Если начались хлопки в карбюраторе, знайте - бедная смесь. Чрезмерное насышение смеси воздухом происходит не только при постороннем подсосе, но и при засорённых жиклёрах и топливных каналах главной дозируюшей системы. Может случится и так, что из-за засорёния бензопровода или топливного каналапоплавковой камеры в последней снизится уровень топлива. Естественно, при этом нормальную смесь получить невозможно. А из-за долгой езды на бедной смеси может погореть поршень.

    Полная противоположность - богатая смесь. Её признаки: увеличенный расход топлива, повышенное дымление, затрудненый запуск холодного двигателя. Иногда его вообще удаётся пустить только с хода, при полной открытой дросельной заслонке. Часто при этом начинается стрельба в глушителях (кстати это происходити при позднем зажигании).

    Причинами богатой смеси бывают засорённые воздушные каналы, повышенный уровень топлива в поплавковой камре ("заело" в нижнем положении утопитель , прохудился поплавок). Бывает, что отворачивается и падает главный жиклёр или распылитель.

    Если из дренажного отверстия постоянно подтекает горючее, проверьте запорную иглу поплавка или топливного клапана. Бывает, что эластичную шайбу шайбу последнего теряют при разборке, а без нее можно забыть об экономичности. Так что будьте внимательны при разборке и сборки!

  • Popygai MemberАвтор темы
    офлайн
    Popygai Member Автор темы

    422

    14 лет на сайте
    пользователь #169651

    Профиль
    Написать сообщение

    422
    # 24 мая 2009 12:30

    Все об покраске

    Начнем с выбора цвета. Сразу скажу, что я не сторонник металлика (те, кто не впервый раз на сайте, наверняка это знают). Поясню, почему. На мой взгляд, металлик совершенно не смотрится на мотоцикле. Лучшим подтверждением тому является тот факт, что нигде в мире мотоциклы в металлик не красят. Разве что считанные модели да еще скутеры, но это не в счет. К тому же технология покраски металлика сложнее, а при использовании красок для "домашней" покраски стойкость покрытия к механическим воздействиям невысока. Конечно, можно покрасить свой мотоцикл металликом для того, чтобы он выделялся из толпы таких же, но лучше все-таки сделать его особенным не за счет покраски. Так же я не сторонник и красного цвета, по той причине, что он стал едва ли не стандартом для ИЖей, особенно в последнее время. Наоборот, я всячески приветствую любые "нестандартные" цвета. Покрасьте свой мотоцикл в лиловый цвет, и вас сразу станут узнавать! Но, повторяю, это лишь мое мнение. В любом случае выбор цвета - за вами. Не забудьте только перед покраской взять разрешение в ГИБДД. Оно может и не понадобиться а может и...

    Теперь немного о красках. тема эта обширнейшая, и не раз обсуждалась и в интернете, и в журнале "Мото". Однако в последнем случае она всегда несла некий рекламный оттенок. Я же расскажу лишь то, что я знаю на собственном опыте. А он немалый, ибо в первый раз я красил "по настоящему" больше десяти лет назад. И с тех пор занимаюсь этим почти постоянно. Так вот, из всего обилия типов красок нас интересуют только нитроэмали, акриловые и алкидные. Нет, можно покрасить маслянной краской кузов коляски изнутри, но речь-то не об этом! Я лишь вкратце остановлюсь на каждой из этих красок в отношении применения их к конкретным деталям мотоцикла. А детали эти можно условно разделить на три части. Первая - основной цвет, это бак, боковые крышки и, возможно, крылья и кузов коляски. То есть то, что и определяет цвет мотоцикла. Второе - рама мотоцикла и коляски. Третье - различные мелкие детали.

    Нитроэмали. Приобретать и использовать нитроэмали в банках, на мой взгляд - совершенно напрасное дело. Приемущество нитры - в быстром высыхании и богатстве цветовой гаммы. Поэтому нитроэмали очень хороши для быстрой подкраски царапин и т.п. Особенно аэрозольные. К тому же они весьма дешевы - тут они вне конкуренции! Но: низкая механическая и химическая стойкость плюс невысокий блеск не позволяют использовать их для покраски основных деталей. В лучшем случае такая покраска продержится летний сезон, да и то, если регулярно подкрашивать. Так что можно смело считать нитроэмали лишь вспомогательными. Ну, или "красками для бедных"...

    Акриловые эмали. А вот это уже значительно лучше. Опять-таки они предпочтительнее в аэрозольной упаковке. По сравнению с нитроэмалями они несколько дороже, но обладают вполне приличным блеском и механической стойкостью при малом времени сушки. Их уже можно рекомендовать для покраски мотоцикла. Хотя химическая стойкость их невысока, и пролитый на бак бензин может привести если не к смыванию краски совсем (как это было бы с нитроэмалями), то к помутнению и потере блеска - почти наверняка! Это же касается и акриловых лаков. Однако красить ими раму и мелкие детали вполне можно. Можно покрасить и кузов коляски - краска недорогая. Проблема лишь в том, что цветов акрила не так уж и много. Но черный, 601, есть везде, а это общепризнанно лучший цвет для рамы.

    Алкидные эмали. Эти уже можно покупать как в аэрозольной упаковке, так и в банках. Краска дорогая, но очень хорошая. Стойкая, с хорошим блеском и невыцветающая. Правда, довольно долго сохнет, а некоторые виды требуют высокой температуры, но это вполне оправдывается качеством покрытия. В последнее время появилась и в виде аэрозолей. Я покрасил аэрозольным "садолином" бак, и после летнего сезона не обнаружил никакого ухудшения качества покрытия. А вот отечественная "Вика" меня разочаровала. Нет, краска очень неплохая (к тому же произведена она в Югославии), но хотя баллончик полон еще больше чем наполовину, она оттуда уже не брызжет. Это довольно странно, поскольку распыляющий колпачек чистый, да и сам баллончик я всегда прочищаю после покраски (для этого он переворачиваятся и надо надавть на колпачек и ждать, когда поток аэрозоля будет идти без краски - читайте инструкцию). Собственно, это и послужило поводом для написания статьи - предостеречь начинающий от ошибок, а не для того, чтобы "учить ученых".

    Помимо аэрозольной, алкидная краска продается и в обычной, "баночной" упаковке. Даже наоборот, банка и является стандартной фасовкой. для нанесения такой краски очень желателен распылитель (обшеупотребительно называемый "краскопульт"), а иногда и термокамера, т.к. некоторая краска сохнет только при высокой температуре. Собственно, она и не сохнет вовсе, а полимеризуется, и именно из-за этого она и приобретает свою высокую стойкость. Но о технологии покраски несколько позже, а сейчас остановлюсь на грунте.

    Грунт служит для лучшего сцепления крски с металлом, а также для выравнивания поверхности перед покраской. Разумеется, для выравнивания всякого рода вмятин существует шпаклевка, но небольшие неровности можно вывести и грунтом. Грунты бывают нитро, и различного рода многокомпонентные. Первые недороги и просты в эксплуатации, вторые - значительно прочнее механически. Я бы рекомендовал остановиться на нитрогрунтовке, если поверхность ровная, и на многокомпонентной, если предстоит выравнивать поверхность или если покраска стоит дорого - обидно будет, если она пострадает из-за дешевого грунта. А такое может случиться при ударе, когда краска отскочит, а более мягкий грунт останется. Но в большинстве случаев нитрогрунтовки вполне достаточно. Советую недорогой, но качественный нитрогрунт "Body" 922. Киллограмовой банки вам за глаза хватит и на мотоцикл, и на коляску. Еще и останется, не страшно - вещь полезная, в хозяйстве сгодится!

    Теперь приступим непосредственно к технологии покраски. Сразу скажу, что если вы хотите перекрасить мотоцикл, покрашенный на заводе, и вам лень возиться с грунтовкой, а хочется быстро - можно лишь слегка зачистить мелкой шкуркой родную покраску, а также ржавые места. Качество покраски, разумеется, будет при этом несколько хуже, зато быстро. Если же "по-хорошему" - тогда сначала придется снять старую краску до металла. Можно это сделать дедовскими способами - шкуркой или предварительно обжечь паяльной лампой, а потом шкурить. А можно и более современными - дрелью со стальной щеткой, причем можно предварительно обработать смывкой. Внимание! При работе со смывкой обязательно одевайте защитные очки! После этого поверхность надо обезжирить. Бензин для этого не годится, даже без масла - только растворители типа 646, 648. После этого наносим грунт. Если нет краскопульта, то можно воспользоваться аэрозольным грунтом, а можно и просто аккуратно нанести его кисточкой. При нанесении кистью надо не размазывать, а лить грунт, давая ему свободно стекать. Сохнет нитрогрунтовка довольно быстро, несколько часов. Многокомпонентная - несколько дольше. После того, как он высохнет, его можно будет слегка подправить мелкой шкуркой. Если сняли много - еще нанести-высушить-шкурить. Торопиться некуда - до весны далеко (еще один довод в пользу зимней покраски).

    Набив руку на грунтовке, можно приступать и к покраске. Причем детали, загрунтованные нитрогрунтовкой, лучше красить сразу - обезжирить их потом будет сложно. В этом еще одно приемущество многокомпонентной шпаклевки. Если используете аэрозольную краску, тогда все просто - читаете инструкцию и вперед! С "баночной" же сложнее - краскопульт жизненно необходим. Это не грунт, шкурить не будешь! Впрочем, при должном опыте можно красить и кистью, по крайней мере небольшие детали. Краскопульты бывают электрические и пневматические. С первыми сложнее работать - нужно точно подбирать густоту краски, процесс длительный и утомительный. Вторые же менее капризны, но требуют компрессора. Впрочем, выручит и накачанное вручную колесо - объем покраски небольшой. Лично я использую компрессор от старого холодильника. Но нанести краску мало. Дело в том, что некоторые краски требуют высокой температуры, о чем я уже упоминал. Конечно, можно их и не использовать, но механическая прочность у них - выше всяческих похвал! Так что можно либо добавить в них специальные отвердители (несколько ухудшает свойства покрытия), либо такую температуру создать. Я сушу покрашенные детали в духовке электрической плиты. Конечно, раму мотоцикла туда не засунешь, а вот маятник или бак - запросто! Есть и специальные лампы для нагрева покрашенных деталей. Вобщем, думайте сами!

    Однако покраска - это еще не финишная операция, как многие думают. После покраски идет полировка. Дело в том, что верхний слой краски неидеален - может попасть пыль, получиться позырьки и проч. Так что берем дрель с войлочным кругом, полироль - и за дело! Стоит хотя бы раз попробовать для того, чтобы посмотреть, что получится. Кстати, полирол надо брать абразивную, она отличается от защитной. А вот после этого можно обработать защитной полиролью. Тогда покрытие будет не только блестящим, но еще и водоотталкивающим."

  • Popygai MemberАвтор темы
    офлайн
    Popygai Member Автор темы

    422

    14 лет на сайте
    пользователь #169651

    Профиль
    Написать сообщение

    422
    # 24 мая 2009 12:30

    Демонтаж шины

    После ремонта камеры при ее монтаже иногда сам наношу повреждения монтажной лопаткой. Как избежать этого? Как правильно демонтировать и монтировать шину? Начнем по порядку, с демонтажа шины, поскольку еще на этом этапе нередко неумелый мотоциклист наносит ей повреждения.Перед тем как снять шину, необходимо вывернуть золотник и полностью выпустить из камеры воздух. Затем, нажимая на покрышку ногами, добиться, чтобы она отстала от обода.После этого нужно поддеть монтажной лопаткой борт покрышки около вентиля и одновременно с противоположной стороны вдавить борт в углубление обода. Вторая монтажная лопатка вводится под борт на расстояние 4...6 см от первой, и борт перетягивается через закраину обода, при этом с противоположной стороны борт опять-таки утапливается в желоб обода! Не старайтесь глубоко засовывать лопатки, достаточно только зацепить край покрышки (примите попутно еще один совет: постарайтесь при первой возможности укомплектовать дорожный набор инструментов тремя лопатками — так гораздо удобнее проводить монтаж). Придерживая вторую лопатку, вставьте рядом с ней на том же расстоянии третью и перетяните через край обода еще участок покрышки. Освободившуюся первую лопатку выньте и продолжайте передвигаться по окружности, все время утапливая каблуками в желоб обода противоположный борт покрышки. Если в ремонте нуждается только камера, всю покрышку можно с обода не снимать, достаточно разбортовать одну сторону и вынуть камеру через щель между покрышкой и ободом. Если покрышку предстоит ремонтировать или менять, ее снимают с обода, но и это лучше делать после удаления камеры.Прежде чем укладывать на место отремонтированную камеру, непременно удалите из шины песок (он там есть почти наверняка), протрите ее внутреннюю поверхность чуть влажной тряпкой. Тщательно прощупайте эту поверхность рукой — не торчат ли из нее острые предметы: гвозди, проволока, кусок стекла — и удалите их. Камеру, немного накачанную и слегка припудренную тальком (можно детской присыпкой), вложите в шину, введите в отверстие обода вентиль и сразу соедините его со шлангом насоса. Если есть возможность, намыльте руку и хорошенько протрите рукой борт покрышки, это значительно облегчит дальнейшую процедуру. Дальний от вентиля участок обода наденьте на обод и каблуком вдавите в желоб. (Внимание: проследите, чтобы борт шины не защемил камеру!). Вдавливая шину в желоб, продвигайтесь по ободу одновременно с обеих сторон к вентилю. Если шина намылена — монтажные лопатки не понадобятся. Если нет — на последнем этапе монтаж придется заканчивать с их помощью. В это время особенно важно не запускать лопатку очень глубоко, чтобы не защемить и не повредить камеру. Чем тщательнее вы будете утапливать борт покрышки в желоб обода, тем легче пройдет вся операция.Закончив монтаж, проверьте правильность положения покрышки на ободе и доведите давление в ней до нормы.

  • Popygai MemberАвтор темы
    офлайн
    Popygai Member Автор темы

    422

    14 лет на сайте
    пользователь #169651

    Профиль
    Написать сообщение

    422
    # 24 мая 2009 12:31

    Электрооборудование

    Генератор, прерыватель указателей поворотов, блок и высоковольтный трансформатор ремонту не подлежат и, в случае выхода их из строя заменяются новыми. 3апрещается замыкать на «массу» И между собой клеммы БКС (кроме клемм «М» И «Д»), а также клемму генератора «Д» С клеммами «О» и «3». Одним из основных дефектов переключателей 17.3709 и 18.3709 является нарушение пайки проводов. Необходимо тщательно запаять места обрыва, не допуская при этом наплывов олова. Для регулировки тембра звукового сигнала ослабьте контргайку регулировочного винта и при работающем двигателе и нажатой кнопке сигнала вращением регулировочного винта установите нужный тембр звучания, заверните контргайку. Наиболее часто встречается дефект свечи зажигания, заключающийся в образовании токопроводящего нагара (иногда нагар образует даже своеобразный «мостик») между электродами свечи. В этом случае для восстановления работоспособности свечи, очистите нагар острым предметом, промойте свечу чистым бензином, высушите ее и проверьте работу свечи на двигателе. В случае появления трещин или выкрашивания изолятора свечи, ее следует заменить новой.

  • Popygai MemberАвтор темы
    офлайн
    Popygai Member Автор темы

    422

    14 лет на сайте
    пользователь #169651

    Профиль
    Написать сообщение

    422
    # 24 мая 2009 12:41

    Передняя вилка

    Для снятия передней вилки: отсоедините фару, руль, снимите колесо и крыло;. ослабьте все стяжные болт верхнего мостика, отверните гайку пера, выньте пробку стержня; отверните гайку стержня, снимите стопорную шайбу, а затем верхний мостик, отсоедините провода указателей поворотов. Отверните регулировочную гайку 'на стержне рулевой колонки, снимите защитный колпачок и верхний конус, извлеките шарики упорного подшипника; отсоедините вилку от рамы. Вынимая стержень нижнего мостика из трубы колонки, старайтесь не растерять шарики нижнего упорного подшипника. Сборку производите в обратном порядке. При этом беговые дорожки подшипников обильно смажьте смазкой литоп-24. В каждом подшипнике должно быть по 19 шариков ф5,556 мм. Если имеются «лунки» на беговых дорожках подшипника рулевой колонки или трещины на его деталях, подшипник замените новым. Снятие и разборка пера передней вилки про изводится следующим образом: выньте пружину из пера передней вилки, отвернув винт, слейте масло, отпустите стяжной болт нижнего мостика, выньте перо из мостика. Для разборки пера: снимите чехол, торцовым ключом отверните болт крепления штока пера, вывернув болт, рассоедините несущую и скользящую трубу, извлеките из несущей трубы шток с уплотнительными кольцами, предварительно сняв со штока наконечник. Для разборки клапанной системы несущей трубы необходимо: вынуть стопорное кольцо, извлечь корпус клапана. Детали подлежат замене: если внутренний диаметр клапана больше 16,0 мм , если внутренний диаметр корпуса клапана 22 мм , если резиновый буфер отбоя на штоке имеет явно выраженные следы значительного разрушения, кольца на поршне в свободном состоянии имеют наружный диаметр меньше 28,0 мм . Уплотнительный узел скользящей трубы разбирается в следующем порядке: снимается стопорное кольцо, извлекаются прокладки, войлочное кольцо и выпрессовываются манжеты. Обращаем внимание. Выпрессовку и замену манжет следует проводить, если наблюдается явное вытекание масла и наблюдается износ кромок манжет. Рекомендуется повторную запрессовку манжет не производить. Замена скользящих труб производится, если колебание оси колеса, зажатой в наконечниках собранной без пружин вилке, растянутой на полную длину, составляет 3 мм . Сборка производится в обратном порядке. Окончательную затяжку болтов нижнего мостика производить после сборки вилки

  • Popygai MemberАвтор темы
    офлайн
    Popygai Member Автор темы

    422

    14 лет на сайте
    пользователь #169651

    Профиль
    Написать сообщение

    422
    # 24 мая 2009 12:42

    ОТЗЫВ о "Лидере"

    Маленькое, но жизненно необходимое предисловие.

    Мотоцикл в нашей семье появился очень давно. Батя мой, придя из армии в 1976 году, сразу же купил только появившийся тогда ММВЗ-3.112 еще с куском трубы вместо передних подножек и рулем с вмонтированными в него рычагами сцепления и тормоза.

    Служил он ему верой и правдой и жарким летом, и в морозы, серьезно не ломался ни разу, благо отец технику берег и ухаживал за ней. И его четырехлетний сынишка очень любил кататься с папой на "масасикле", важно восседая на баке и щелкая тумблерами на руле. Было это в 1994 году...

    А в 1996 случилось горе. В гараже на даче, где стоял мотоцикл, случился страшный пожар, и от гаража, где отец 20 лет копил добро, остались лишь четыре голые закопченные кирпичные стены...Слава Богу, что отец в этот момент был в Москве, и машина его стояла под окнами, а не в том злополучном гараже...

    От мотоцикла, как легко догадаться, остался лишь обугленный остов...

    А сынишка, между тем рос, пошел в школу и в 2005 году закончил 9 класс. И когда сын пришел к отцу с аттестатом без троек и сказал: "Бать, я кататься хочу. На мотоцикле", отец ответил - "Не вопрос, берем Минск"

    И так, летом 2005 года у меня появился мой первый мотоцикл - ММВЗ-3.1135 "Лидер"

    Надо сказать, что опыта езды у меня тогда было - кот наплакал. Несколько поездок на "Пилоте" друга, одно падение со скутера...да пожалуй и все...

    Мотоцикл был куплен в магазине "Антана" что близ метро "Свиблово" за 21000 рэ. Доставка его в Подмосковье обошлась еще в 1320 рэ.

    И вот он - долгожданный момент! Из сарая отец выкатывает новенький, в консервационной смазке, МОТОЦИКЛ! Заливает бензин, масло, заводит...Заводит...Заводит...А он не заводится! Притом что в магазине его при нас завели. Отец разобрал пол-мотоцикла, но ничего конкретного не увидел. В итоге подозрение пало на коммутатор. Я, ессно, расстроился - как же так, мол, новый мотоцикл и уже поломался. Но тут отца осенило и он пулей метнулся к трактору, из пускача которого была извлечена свеча. После ее замены мотоцикл завелся сразу же, и через пару минут мы отправились обучаться вождению. К вечеру следующего дня я уже вовсю рассекал на нем по окрестным полям и селам...

    Шло время. Потихоньку, с оглядочкой я начал вылезать на трассу, благо менты там бывают о-о-очень эпизодически. Сразу же после обкатки "Макака" выдала 120 км/ч,

    Адреналина было - полные карманы. Особенно весело на такой скорости воспринимались встречные фуры...

    К концу лета "Минск" прошел около 4000 км. Был установлен пластиковый обтекатель, купленный за 600 рэ в Сокольниках, брызговики, заменена лампочка головного света. Тогда же случилось первое мое падение, едва не закончившееся под колесами все той же фуры...В итоге я раздолбал коленный сустав, мотоцикл отделался сломаным рычагом сцепления, погнутой левой подножкой и лапкой КПП.

    Отсюда вывод первый - не выпендривайся ночью перед фурами.

    Этим же летом, в знойную жару, двигатель стал жестоко перегреваться - через 15 минут езды руку к картеру было не прислонить. При резком открытии дросселя появились выстрелы в глушителе...Опыта у меня тада было 0, и я проездил так неделю. Больше 60 разогнать его не удавалось. Через неделю мотоцикл перестал заводиться с кикстартера, и тянул очень слабо. Знакомый посоветовал посмотреть зажигание...Действительно, оно было сбито. Но и после выставления его тяги не прибавилось...Решил вскрыть цилиндр...Одного кольца не было вообще, второе прикипело к поршню, кусок юбки поршня длиной примерно в полсантиметра отсутсвовал...

    Отсюда вывод второй - не катайся со сбитым зажиганием.

    Поршень был заменен, компрессия и тяга восстановились и на этом мой первый сезон был закрыт.

    Второй сезон начался для меня в мае 2006. После зимы мот завелся отлично, ия счастливо катался целую неделю...Но потом сдуру дал прокатиться одному своему знакомому...Тот был поддатый, чего я благополучно не заметил, и с 60 км/ч влетел в натянутую между двумя столбами цепь...Итог - парню этому ничего, а вот у мотоцикла - руль погнут, подножка левая оторвана, приборки, так же как и зеркал, нету...Руль я выпрямил, приборку и зеркала заменил.

    Но недолго музыка играла

    Покатался 4 дня - тяга пропала на 4...на первых трех передачах - зверь, на 4 скисает...Разобрал двиг и просто охренел

    Повторилась та же туфта что и в первый раз...Нижнее кольцо лопнуло, кусок поршня со стороны выпуска отсутствует....Ну один в один прошлый раз...Но если бы это было все...Колечко лопнуло крайне неудачно, задрав правое перепускное окно, и зверски изуродовав головку.....Я насчитал ВОСЕМЬ вмятин глубиной около 3 мм и длиной около 5 мм. Притом моц отлично заводился и очень бодро разгонялся...Поршень я поменял, головку оставил старую...Езжу я довольно быстро - около 90 км/ч.

    Поршень временно воткнул от старого минска 3.1121, благо почти такой же.

    Пробег примерно 6000 км

    1. Грохнулось реле поворотников, как оказалось, оно невзаимоменяемо с тем что щас продают...Отдельное "спасибо" проэктировщикам за это гребанное реле...Старые, со струной, не подходят, ибо начинает мигать ВСЕ, что светится...Ищу реле и задумываюсь о переделке проводки.

    2. Барахлил задний тормоз - залипал. Разобрал, прочистил, смазал привод - все нормально.

    3. Обтекателю настали кранты - разошелся по швам.

    4. Отвалилось правое зеркало. Заменил комплектом на хромированные.

    5. Начались глюки с коробкой. Бывает, "недовтыкается" вторая, первая очень

  • Popygai MemberАвтор темы
    офлайн
    Popygai Member Автор темы

    422

    14 лет на сайте
    пользователь #169651

    Профиль
    Написать сообщение

    422
    # 24 мая 2009 12:45

    Тюнинг российских мотоциклов

    В переводе с английского слово tuning означает "настройка". Относительно мотоцикла оно означает настройку аппарата под свои потребности, улучшение ходовых качеств. Тюнинг бывает двух видов: внешний - улучшение внешнего вида мотоцикла (покраска, полировка) без вмешательства в мотор и ходовую часть; внутренний тюнинг - это форсировка мотора, изменение подвесок, тормозов. Главным достоинством российских мотоциклов является их пригодность к тюнингу, то есть их улучшать не только можно, но и даже нужно. Ниже приведены некоторые советы по доводке мотоциклов с двухтактными моторами.

    Главной частью любого мотоцикла является мотор. Именно он определяет конструкцию рамы, характеристики подвесок. С доводки (форсировки) двигателя и начинается тюнинг мотоцикла. Одним из способов повысить мощность, тягу совкоцикла является уменьшение трения, потерь на впуске. Первым препятствием для свободного всасывания воздуха служит воздушный фильтр. Как правило он бумажный (такой фильтр очищает воздух более чем на 95%), но встречаются еще инерционно-маслянные, контактно-маслянные и простейшие из капроновой, металлической сетки. На зарубежных мотоциклах широкое распространение получили поролоновые фильтрующие элементы, они создают минимальное сопротивление на впуске. Между карбюратором и фильтром должен находиться ресивер - пластмассовая коробка, объем которой примерно в 10 раз больше объема цилиндра. Он снижает пульсации воздуха на впуске, понижает уровень шума. В карбюраторе происходит смешивание топлива с воздухом, чтобы это проходило с минимальными потерями можно заполировать жиклеры (с помощью толстой нитки, пасты Гои) и поверхность диффузора. От диаметра последнего зависит обеспеченность двигателя питательной смесью, поэтому при повышении максимальных оборотов мотора необходимо менять карбюратор. Так на двухцилиндровые "ижи" и "явы" можно поставить карбюратор К-33 от ЗАЗ, при этом некоторой доработки потребует "паук": заднюю кромку сточить на 2 мм. Или поставить 2 родных - по одну на каждый цилиндр. На ковровских мотоциклах лучше всего себя зарекомендовали чешские "Ийков", на "Минск" в начале 90-х ставили индийские карбюраторы Пакко и Микарб (на самом деле это японский Микуни собранный в Индии). Цилиндрический золотник, высокое качество изготовления заметно отражались на характеристиках двигателя: тяга на низах повышалась, мотоцикл охотнее разгонялся. Любой карбюратор должен быть правильно отрегулирован. При этом размеры указанные в инструкции должны служить лишь отправной точкой, для каждого байка карбюратор нужно настраивать индивидуально. Единственными российскими мотоциклами с лепестковым клапаном являются ковровские "Совы" и "ЗиДы". Этот узел улучшает работу двигателя, давая болеекачественную топливную смесь. Если установить ковровский лепестковый клапан на другой мотоцикл, то прироста мощности и тяги не будет - от его наличия зависит конструкция камеры сгорания. Лепестковый клапан в доработке не нуждается, только следует проверить, не уменьшен ли угол открывания пластин (расстояние между ними должно быть 18-20 мм). Переходник между цилиндром и карбюратором не способствует повышению мощности двигателя. Так как чем длиннее канал, тем больше будет потерь на впуске. Большую роль играет соответствие форм окон в цилиндре и переходнике. Ступеньки между ними быть не должно. Еще одна важная деталь - все соприкасающиеся плоскости (карбюратора, переходника) нужно притереть. От герметичности соединений зависит продолжительность жизни мотора, а так как при глубоком тюнинге она сокращается, то это немаловажно.

    Самый простой поднять мощность двигателя это увеличить его рабочий объем. Но расточить гильзованные цилиндры совкоциклов можно только до 2 ремонтного размера, дальше возникнут проблемы с прочностью, подбором поршней, колец. И результат не будет оправдывать затраты, так что этот способ исключается. Можно заменить весь цилиндр на другой, с большим рабочим объемом, но будут трудности с совпадением продувочных каналов. Проще всего доработать стандартный. Начинать нужно с устранения смещения перепускных и продувочных окон. От того, насколько хорошо совпадают окна в цилиндре и гильзе зависят процессы продувки топливной смеси в двухтактном моторе. Что напрямую влияет на динамику разгона, максимальную скорость, экономичность. Для этого потребуется удалить лишний металл, что легче всего сделать с помощью бормашинки, если ее нет, тогда напильниками и надфилями. Чтобы намного облегчить себе работу, надо, нагрев цилиндр, вытащить из него гильзу. Перед этим отметив на ней лишний металл. Если верхнюю кромку выпускного окна поднять на 1,5-2 мм, радиусы закруглений уменьшить, а острые кромки окна скруглить надфилем, то максимальные обороты увеличатся примерно на 1000. На ковровских мотоциклах можно доработать поршень: увеличить впускное отверстие в нем до 20 мм и подрезать юбку со стороны впуска на 5 мм. Чтобы подстраховаться от выпадения стопорных колец поршневого пальца желательно обломить у них загнутый хвостик. Если ставите новый поршень, то удалите с него облой, образовавшийся при литье. Головку цилиндра можно подрезать на 1,5 мм, это поднимет степень сжатия, а значит и мощность, но придется использовать высокооктановый бензин (93-95). Камеру сгорания и днище поршня лучше заполировать. Сначала наждачной бумагой удалить все раковинки, царапины, потом пастой Гои и войлоком заполируйте до зеркального блеска (офигенный результат будет, если войлочный круг поставить на высокоооборотистую дрель (примерно 3000 об/мин). Владельцы двухцилиндровых мотоциклов должны проверить расстояние от днища поршней в ВМТ до на наружных плоскостей головок. Затем, нужно вычесть из большего меньшее, получившаяся величина - толщина дополнительной прокладки под головку, где цифра меньше. Форсируя двигатель стоит подобрать хорошую свечу зажигания. Для 50 кубовых аппаратов можно посоветовать Bosch W6BS, для "минсков" и "Восходов" W7BS (покупать свечу лучше в магазине, обратите внимание на качество ее изготовления - опасайтесь подделок).

    Подняв максимальные обороты двигателя на 2000-3000, можно увеличить мощность где-то в 1,5 раза. При этом возрастут нагрузки на подшипники коленчатого вала, поршень, шатун. Моторесурс сократится если не в 2, то минимум в 1,5 раза (двигателя хватит на один сезон). Добиться всего этого можно убрав (стачив) противовесы с коленчатого вала. Для такого тюнинга нужны хорошая подготовка, опыт, если не свой, то знакомого моториста.

    Выпускная система на двухтактных моторах оказывает большое влияние на мощность. Дорабатывать стандартную не имеет смысла - она хоть и настроенная, но не в том направлении. Проще сделать самодельный глушитель типа резонатор, составленный из конусов, патрубков и глушащего насадка. Мощность при использовании настроенной выпускной системы поднимается примерно на 10-15%. Правда техосмотр на таком мотоцикле пройти нельзя - правила запрещают установку самодельных глушителей.

    Доработав двигатель, можно не ощутить улучшения динамических качеств. Во всем виновато стандартное сцепление. При возросших нагрузках оно не будет справляться со своей работой. Самой простой путь устранения этой проблемы - поставить на "Сову" сцепление от "мотоболки" с двухрядной первичной передачей или от нового "ЗиДа", на "Иж" и "Яву" от "ЧеЗеты". Или же доработать стандартное: обжать корзину обручем и обварить. Любители выжимать спидометр могут поэкспериментировать со звездочками - уменьшить ведомую или же увеличить ведущую.

    Увеличение мощности двигателя заметно отразится на динамике мотоцикла и стиле езды водителя. Чтобы передвижение было более безопасным ходовую часть аппарата подвергают доработке. Сперва необходимо избавиться от люфтов в рулевой колонке и маятнике заднего колеса. В последнем лучше вообще убрать резиновые сайлент-блоки, а поставить роликовые подшипники. На российских мотоциклах встречается два типа рам - одинарные (Минск, Восход, Сова, ЗиД) и дуплексные (Ижи, Явы). Усиляют конструкцию рамы с помощью распорок. В переднюю часть рамы - "конверт" вваривают трубу длиной 250 мм с толщиной стенок 1,5-2 мм. Пластины, через которые проходит ось маятника дополняют еще двумя, по одной с каждой стороны. Если готовить мотоцикл для езды по бездорожью, то без усиления рамы с помощью уголков в области подножек не обойтись.

    Вообще можно пойти на радикальные меры и сделать раму самому, из нержавейки, титана, использовать трубы большего диаметра, но с меньшей толщиной стенок - это даст лучшее соотношение масса/жесткость. Изменить конфигурацию: уменьшить наклон вилки (если катаетесь по асфальту), вместо одной верхней перемычки поставить две. Низкую жесткость передней вилки на скручивание помогает устранить мотобольный бугель. Единственная проблема - найти сам бугель с хомутами. В крайнем случае, его несложно изготовить самостоятельно.

    Для динамичного мотоцикла потребуются хорошие тормоза. Наиболее приемлемый вариант - использовать гидравлический дисковый тормоз от Ижа. ЗиДовский хоть тоже дисковый, но не намного лучше барабанного, к тому же он механический.

    И последнее: резина. Российские заводы особого выбора ни шоссейной, ни кроссовой резины не дают. Если вам важны управляемость, безопасность или вы любите замерять максимальную скорость, то ставьте импортную.

    Еще одна важная деталь: на вашем мотоцикле не помешает установить обтекатель, но не такой как у дедушек на Уралах, а хоть чем-то напоминающий "буржуйский". Улучшение аэродинамики скажется на максимальной скорости и экономичности.

    Статья взята с http://dragrace.ru

  • hamit Senior Member
    офлайн
    hamit Senior Member

    4313

    20 лет на сайте
    пользователь #18166

    Профиль
    Написать сообщение

    4313
    # 24 мая 2009 13:46

    что к чему...

  • Popygai MemberАвтор темы
    офлайн
    Popygai Member Автор темы

    422

    14 лет на сайте
    пользователь #169651

    Профиль
    Написать сообщение

    422
    # 24 мая 2009 13:55

    пару статей в помощь пионерам ! (таким как я) и отзыв!

  • Авари Senior Member
    офлайн
    Авари Senior Member

    5018

    15 лет на сайте
    пользователь #134045

    Профиль
    Написать сообщение

    5018
    # 24 мая 2009 19:23

    hamit, ну уж всяко лучше, чем "UP" :D

    Ты кто такой? Давай, до свидания!
  • Popygai MemberАвтор темы
    офлайн
    Popygai Member Автор темы

    422

    14 лет на сайте
    пользователь #169651

    Профиль
    Написать сообщение

    422
    # 24 мая 2009 22:55

    а что вам еще надо?

  • hamit Senior Member
    офлайн
    hamit Senior Member

    4313

    20 лет на сайте
    пользователь #18166

    Профиль
    Написать сообщение

    4313
    # 25 мая 2009 09:26

    Popygai, в данном разделе есть тема про совки, включая мински, нах создавать новую тему, писать одному в ней? и тем более апать?...Это не барахолка чтобы тут апать...

  • Dire_Straits Insomniac Team
    офлайн
    Dire_Straits Insomniac Team

    3319

    20 лет на сайте
    пользователь #13636

    Профиль
    Написать сообщение

    3319
    # 25 мая 2009 12:53

    hamit, епт, ты чо не панимаешь? минск - эта аддельны клас саръёзных апаратау! ту табе и тюнинх на них, и музла и кафроу навешать можна! а на дальняк - вышэйшы мапэд! куды там вулканам-галдам усяким нянашым!

    сцуко, вот если он за сутки 1000 миль положит на макаке - я ему лично седуху сделаю для дальняка, с кофрами и из кожи за свои деньги! это будет просто "мега-железная задница")))

    Тормознутое блондинко. Бегом - только в туалет!(c) Bark
  • Popygai MemberАвтор темы
    офлайн
    Popygai Member Автор темы

    422

    14 лет на сайте
    пользователь #169651

    Профиль
    Написать сообщение

    422
    # 25 мая 2009 15:17

    ну ну!

  • Popygai MemberАвтор темы
    офлайн
    Popygai Member Автор темы

    422

    14 лет на сайте
    пользователь #169651

    Профиль
    Написать сообщение

    422
    # 28 мая 2009 13:16

    владельцы Минска отзовитесь!

  • hamit Senior Member
    офлайн
    hamit Senior Member

    4313

    20 лет на сайте
    пользователь #18166

    Профиль
    Написать сообщение

    4313
    # 28 мая 2009 14:09

    не отзывайтесь ...ни в коем случае...

  • Fucking_Mad Member
    офлайн
    Fucking_Mad Member

    133

    15 лет на сайте
    пользователь #150082

    Профиль
    Написать сообщение

    133
    # 28 мая 2009 14:28

    ээээ... товарищь Павлов врядли сдесь обитает... у него дел по горло:)))

    Sex!Drugs!Rock'n'Roll!!!
  • Dire_Straits Insomniac Team
    офлайн
    Dire_Straits Insomniac Team

    3319

    20 лет на сайте
    пользователь #13636

    Профиль
    Написать сообщение

    3319
    # 28 мая 2009 14:39

    а мы секреты реанимации макаки открывать не будем)

    и вообще, еси б к нам не приходили на восьмерку катаццо - мы б ее точно бензином облили и ритуально принесли в жертву огню)

    Тормознутое блондинко. Бегом - только в туалет!(c) Bark