Ремонт квартиры - 4

скажу больше, все материалы кроме бетона сверлятся без удара, полнотелый (особенно пустотелый) кирпич, ЦПС (без щебня), плитка, керамогранит.
Чтобы дюбель хорошо сидел в материале надо отверстие обеспылить, хоть той же трубочкой для коктейлей/кефира/молока.
Можно плюхнуть в отверстие нейтрального силикона (только не с уксусом!)/клея-герметика или даже термоклея из пистолета и сразу "задюбелить" с саморезом.
13 кг это ерунда, зачем там шпильки насквозь?

Сaшa:

Такие сложности на ровном месте. Там триста кг усилия нужно, чтобы блок разрушить, и это только один анкер на вырывание. У вас их шесть!!!
Обычные дюбеля по газику и не дурите головы ни себе, ни людям.

сложность в том, что хоть вес и 13кг, за счёт вылета образуется рычаг, который стремится вырвать верхние дюбеля. Второй момент - кронштейн поворотный, будут шатать туда-сюда и скрепление дюбеля со стеной будет ослабевать

Chinaman, Уникальный случай))

Gargantua:

Даже первые выдержат с большим запасом, но Вы берите конечно что написал Ntigra

Я бы не брал, и выше объяснил, почему. Это обычный распорный дюбель, который принципиально не отличается от любого другого распорного дюбеля и держится за счёт силы трения, которая возникает от давления на тело блока, мягкий блок со временем разрушится от давления и крепление ослабнет.
Основной принцип крепежа по газику в том, что он не оказывает давления и держится за счёт своей формы.
Вот оптимальные варианты из недорогих.

Есть ещё подороже, если продадут поштучно, то выйдет по шесть рублей. Усилие на срез у него за 400, на вырывание за 200кг

А универсальный Фишер вытянется, грубо говоря, как из песка, не та у него конструкция.

Я вас умоляю, тут как в анекдоте, когда грузин петуха продавал.
В ГКЛ у этого дюбеля совсем иной принцип, а именно, как у бабочки.
Так же важна не глубина, глубина тут вообще не решает, раз уж на то пошло, а решает площадь.
Но и это не самый верный путь для мягких материалов. В основе дюбелей именно по газику - конструкция и сам принцип крепления.

Вот в этом видео все подробно рассказано про принципы крепления в газике.

Так же они делали длительный тест на два года. Результаты пока не выложены. Есть только отрывочная инфа. Некоторые виды крепежа двумя пальцами достаются через два года, хотя изначально они все держат.
Чудес, как говорят, не бывает.

Вообще, они занимаются фасадным крепежом, и специально под газик низкой плотности делают дюбеля, хотя сама суть была уже давно достигнута, ещё в 60-х, и ввертные дюбеля тогда и придумали. С тех пор не сильно что поменялось в законах физики.
А если нужна какая-то запредельная прочность, то это либо хим анкер, либо fpx.
Распорный однозначно не подходит для газика.

Сaшa, неплохое видео. Вот только я сомневаюсь что вкручиваемые дюбеля через сказанные в видео 4 месяца так же не разрушат газоблок под динамическими нагрузками. Распорные дюбеля не просто разрушают и держат трением, там тоже есть (хотя не во всех) выступы которые сминают блок. Площадь конечно не соразмерима с резьбой вкручиваемого дюбеля. Но почему я за фишеровские двухкомпонентные - у них относительно мягкая красная часть, я предполагаю что она гасит часть колебаний, передающихся через саморез. Материал у вкручиваемых дюбелей жесткий, и я сильно подозреваю, что под динамическими нагрузками нарезаемая в газоблоке резьба точно так же поплывет, вопрос времени.
Потому лучше наверно эту часть газоблока пропитать чем, герметиком, эпоксидкой, полиэфирной шпатлевкой - чтобы под давлением дюбеля эти полимеры вошли в поры и укрепили соединение. В идеале наверно чтобы получилось не жесткое, а немного упругое соединение.

Jas:

Приветствую,
такой перегиб подводки смесителя допустим или это опасно?

фото

Очень плохо. Заломы на гибкой подводки неприемлимы, и их нужно устранить. Любые заломы и перекручивания недопустимы. Резина или EDM потеряет эластичность и разрушится. Причем на нефирменных шлангах это может произойти катастрофически быстро. Кроме того, такой залом сильно снижает проходимость внутреннего канала. Подводка (или высота водорозеток относительно смесителя) должна быть выбрана так, чтобы шланги были немного сводобны, без натяжения. Но и не излишней длины. Несколько завитков-колец тоже плохо (хотя не драматично как заломы и перекручивания).

Ntigra:

При забивании этого дюбеля в стену есть риск что штукатурка сосем отвалится...

Она 98-99% что отвалится. Тем более человек ТОЧНО НЕ ЗНАЕТ... из чего у него стена. Поэтому УНИВЕРСАЛЬНЫЙ дюбель лучше. Из того что Сaшa написал, лучше всего первый. Только не нейлоновый, а металлический - FTP M10. Он и прочнее и ответственнее, и витки у него более рельефные (профиль), заметно острее.

Сaшa:

По газику нужен именно удлиненный Фишер. И я бы брал большего диаметра, как сам дюбель, так и саморез. И чтобы саморез гарантировано прошил дюбель. Т.к. раскрытие будет напрямую

А я про что? Именно длина для него имеет значение. Поэтому лучше всего 10х80. Т.к. 12 и 14 такой длины НЕТ. И главное - в более коротких Дуоповер НЕТ раскрывающейся дюбки змейкой.

Gargantua, не длина, как таковая решает, а принцип раскрытия. Длинные дюбеля и позиционируются, как для проблемных оснований.

Тот же принцип и у fpx, но отрыв колоссальный, по прочности fpx примерно те же цифры даёт, что и хим анкер. Если парочку таких взять, то там уже нагрузка в тоннах меряется

Ну и опять же, вопрос времени, т.к. давление все равно оказывается, конечно такой дюбель не выпадет, только расшатается возможно.

Chinaman, глухари как раз себя плохо показывают, т.к. у них маленький диаметр и маленький профиль витков, по сути, гвоздь. Есть металлические дюбеля, гораздо большего диаметра и с высоким профилем витков. Цифры будут примерно одинаковые, как у всех ввертных дюбелей, так и у Фишера дуопауэр. Там прямая зависимость от плотности блока и от диаметра.

Тольк что там именно фасадный крепеж, стойкий к коррозии и с малой теплопроводностью

Есть мысль купить этот fpx и проверить, как поведет себя через пол годика, год))

Я бы такой и не ставил, тем более в каждую дырку. Есть, конечно, сумасшедшие.
Я ради интереса такой вкручу в блок, пускай живёт. Посмотрим, не расшатается ли.