MINSK C4 250 ваши отзывы

Уважаемые потребители!
На склад гарантийной мастерской получили датчики включенной передачи на С4 250!!! С 24.06.2013 начинается акция по замене текущих датчиков старого образца(залитых в центре смолой) на новые (цельнопластиковые).
Для замены датчика БЕСПЛАТНО необходимо привезти датчик или мотоцикл в гарантийную мастерскую ОАО "Мотовело". Так же необходимо предоставить документ подтверждающий наличие мотоцикла Минск С4 250(тех.паспорт или руководство по эксплуатации).
Датчики будут меняться как на гарантийных мотоциклах так и на мотоциклах у которых истекла гарантия.

Ещё до покупки заглянуть между рёбрами охлаждения мотора спереди, возле выхлопной трубы. В глубине видна шпилька, на ней и около неё не должно быть следов масла. Если есть - просим другой мотоцикл.
Первым делом после - поменять масло, фильтр и тормозную жидкость. Да, прямо сразу, хоть за дверью магазина.
Проверить затяжку всех болтов. Нет, ВСЕХ. Даже тех, которые под пластиком. Да, для это придётся снять пластик с нового мотоцикла.
Проверить установку фары. Центральный "гребень" панели приборов должен примерно совпадать с "полосками" между габаритам на отражателе. Примерно - потому что и панель не совсем ровно стоит) А штыри кронштейна фары - попадать в резинки.
Если "глючат" повороты - первым делом снять стёкла с поворотников и поджать саморезы, крепящие патрон лампы.
Не доверять первое время указателю уровня топлива, он может показывать что угодно, а краник имеет неприятную особенность высасывать резерв в положении "основная подача".
Указатель уровня регулируется подгибанием поплавка, можно снимать или пробовать через заливную горловину.
Если "потеет" маслом датчик передачи нового образца (цельнопластиковый), ставим на герметик. Только не "с заправки", а из автозапчастей, прокладочный. Например dirko или reinz, серые.
Проверить установку замка на цепи, зачастую стоит неправильно.

Поменять предохранитель на аккумуляторе. И запасной тоже.
Смазать тросики газа и сцепления. Без смазки они живут недолго. И возить с собой пару запасных.
Тщательно смазать цепь смазкой для цепи, стараясь загнать её в каждую щель. Потом обтереть ветошью.
В наполнении, фото - поже...

Фильтр масляный suzuki 16510-38240, он же HF136, Knecht OX408, Mann mh69, Champion X319.
Свеча родная NGK DR8EA, она же в девичестве D8EA, DensoX24ESR-U, или иридиевые Denso IX24, NGK DR8EIX. Иридиевые предпочтительнее.
Фильтр воздушный SNS 250180130182.
Цепь 260010161, или KMC 530x108 звеньев.
Лампа в фару S2, цоколь BA20d, 35/35W. Лучше поменять сразу.
Масло строго для четырёхтактных мотоциклов, автомобильное не подходит.
Колодки тормозные
Передние правые и задние - TRW MCB 615
Передние левые - TRW MCB 582
Сальник ведущей звезды: 30 х 43 х 5.2/8, бывает только оригинальный китайский или от сузуки, но можно взять обычный 30 х 43 х 8 и сделать прорезь под масляный канал. Второй сальник менять не обязательно.
Аккумулятор YTX9, 150 x 87 x 105 мм, и аналоги схожих размеров, "+" слева.
Табличка с запчастями
Коммутатор ссылка

Рекомендованные руководством зазоры 0.05 у впускного клапана и 0.08 у выпускного. Регулировка производится на холодном моторе.
Снимаем сидухи, откручиваем болт бака.

Снимаем пластиковые боковинки.
Закрываем краник и снимаем с него шланг.

Приподнимаем бак, рассоединяем фишку датчика уровня топлива.

Снимаем бак. При обратной установке следим, чтобы резинка чётко попала в дырки)

И вот он, мотор с крышками)

Откручиваем, и видим регулировочные болтики с четырёхгранником на 3 и гаечкой на 10.

Откручиваем крышку и пробку на левом боку, выставляем ВМТ такта сжатия.
Можно выкрутить свечу, заткнуть пальцем дырку и крутить против часовой стрелки, пока не попрёт воздух, или просто дождаться открытия-закрытия впускного клапана, и прокрутить до метки)

Вооружаемся щупами, например 0.05, 0.08 и 0.10.
Первый должен пролезать с небольшим усилием на впускном, второй - на выпускном, но не пролезать на впускном. Третий, соответственно, не должен пролезать никуда)
Материмся про себя и сунем щупы между болтом и клапаном

Основная подача

Резерв

Для начала понадобится зарядить аккум и вооружиться мультиметром.
Завести мот и убедиться в отсутствии зарядки (На холостых напруга должна быть около 14 без фары, и не меньше 13 с фарой).
Потом проверяем фишки на регулятор-выпрямитель (ребристый такой, справа от аккума, на двух болтах) Фишки две, с двумя и тремя проводами. Должны быть плотно вставлены, можно снять и поджать контакты. Ещё раз проверяем зарядку.
Дальше разъединяем и измеряем (со стороны мотоцикла, естественно):
На той, где два провода, должно быть напряжение аккумулятора (лучше перепроверить контролькой).
В той, где три, они должны звониться между собой с минимальным сопротивлением, но не на массу.
Если всё вышеперечисленное присутствует, заводим мот и измеряем переменное напряжение на этих трёх проводах. На любых двух должна быть напруга, причём она должна увеличиваться с набором оборотов.
Если всё вышеперечисленное присутствует, а зарядки нет - сдох регулятор-выпрямитель. Если что-то не так с "тремя проводами" - обмотка, снимаем крышку с мотора.

Loncin LX250-7 (старший брат)
Hamachi MSL250
Sagitta SNS 250 Jedi
Zanella RX250
Zipp Nitro 250
Альфамото Tornado 250

Для начала попробуйте отрегулировать тросом. Если даже при сильно ослабленном тросе сцепление проскальзывает, необходимо отрегулировать корзину.
Ослабьте трос сцепления, наклоните мотоцикл на левый бок и снимите правую крышку мотора. Если крышка не отходит, обстучите её деревянным (резиновым, пластиковым) молотком, ни в коем случае не подковыривайте.
Осторожно снимите крышку, стараясь не повредить прокладку.
В центре корзины находится регулировочный винт и контргайка. Отпускаем контргайку, выкручиваем винт на несколько оборотов, пока он не начнёт свободно вращаться, и закручиваем обратно, пока не почувствуем сопротивление. От этой позиции отворачиваем винт на 1/4-1/2 оборота и зажимаем контргайку.

Собираем мотоцикл и заново регулируем трос сцепления.

Если ваш мотоцикл:
1. глохнет резко, на ходу, т. е. внезапно пропадает зажигание.
2. после выключения и включения зажигания (в том числе на ходу глушилкой) как правило продолжает работать
3. глюк проявляется при тепературах выше определенной (у меня глючил когда выше +10).
- однозначно глючный коммутатор (блок под сиденьем пассажира), подлежит замене.