Металлическая дверь: кому отдать заказ?

1. Бюджет: 1-7*
2. Безопасность и взломостойкость: 1-7*
3. Красота и эстетика: 1-7*
1-1-2 = Китай
1-2-2 = РБ до 300$
3-4-5 = РБ около 550$
4-5-5 = РБ свыше 550$
4-3-5 = РФ Эльбор Люкс
6-5-5 = РФ Cтал
6-6-6 = РФ Неман (есть сертификат по ГОСТ Р 51113-97 (банковские двери) вплоть до V класса устойчивости к взлому и III класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97)
7-7-6 = РФ Бастион (есть сертификат по ГОСТ Р 51113-97 (банковские двери) вплоть до V класса устойчивости к взлому и VI класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97)

* Где: 1 - Минимальный бал (очень плохо); 7 - Наивысший бал (великолепно) (с) Advokatvlad

1. Какие основные технологии изготовления стальных дверей используются на рынке.

Конструкция стальной металлической двери может быть двух основных типов: на основе гибочных технологий и на основе индивидуального конструирования дверного блока из мощных видов стального металлопроката (уголковые - рама и каркас двери изготавливается из уголка; профильные - рама и каркас двери изготавливаются с применением гибочных технологий; профильной трубы - применяются профильные трубы квадратного и прямоугольного сечения).

При этом массовые изделия, которые выпускаются тысячами единиц, рационально выпускать только одним способом: на основе гибочных технологий. Выше IV класса по взломостойкости ГОСТ Р 51072-97 при этом стальных дверей не производится.
С ценовой точки зрения, учитывая ситуацию на рынке дверей, можно сказать:
1.1. На сегодняшний день самые дешевые двери - двери на основе сварных технологий.

1.2. Средние по цене двери могут быть как на основе гибочных технологий, так и на основе сварных конструкций из разных типов металлопроката.

1.3. Элитные, самые серьезные двери, производятся на основе сварных технологий. Эксклюзивные по конструкции стальные двери (с точки зрения глубины рамы, ширины рамы, количества контуров уплотнений) производятся на основе технологий сварки различных видов стального проката и могут достигать взломостойкости вплоть до XIII класса включительно.

2. На что могут влиять конструктивные особенности двери.

2.1. Конструкция рамы может влиять:

2.1.1. На взломостойкость стальной двери, защиту засовов замков от некоторых видов взлома, защиту крепежа рамы от доступа снаружи. Идеальная защитная стальная дверь - это преграда в проеме стены, для преодоления которой необходимо затратить столько же или более усилий, сколько и для слома стены рядом с ней. Если рассматривать данную задачу комплексно, то речь должна идти о способе соединения рамы со стеной, за которую в ответе выбранный способ крепежа и конфигурация рамы; о способе соединения и разъединения рамы с собственно дверью (дверной створкой или полотном), за которую в ответе выбранная запирающая система двери, петли, конфигурация стыка рамы и собственно двери; а также о типе и конфигурации выбранных более или менее жестких, или прочных конструкциях собственно створки и рамы. Принципиально при взломе на дверь можно воздействовать следующими способами:
- продавливание (выбивание) вовнутрь помещения;
- вырывание из проема наружу;
- разжатие (расширение) коробки с целью освобождения; запирающихся элементов или получения доступа к ним;
- разъединение рамы стальной двери и ее створки.
Только по последнему пункту имеет смысл выбор той или иной запирающей системы, и только в частности (!). Потому что по всем остальным перечисленным пунктам, включая и последний, основополагающим моментом является выбор серьезной конструкции стального дверного блока.
2.1.2. На внешний вид поставленной конструкции, ее органичность интеграции в интерьер.

2.1.3. На уровень звукотеплоизоляции дверного блока, с точки зрения перекрытия воздушных потоков через технологические стыки элементов двери и рамы.

2.2. Конструкция собственно стальной двери (дверной створки, дверного полотна) может влиять

2.2.1. На взломостойкость стальной двери, защиту засовов замков от доступа снаружи. Кстати, к вопросу о втором стальном листе. А нужен ли он. Ответ. При одной стоимости дверных блоков и равном весе, НЕТ. Доказательство в виде опыта. Берем две стальные двери одинакового веса. На одну ставим внутренний стальной лист. Для второй гипотетической двери возьмем аналогичный первому стальной внутренний лист, затем этот лист раскроим на стальные полосы ширины, равной толщине створки. Полосы вварим внутрь рамы перпендикулярно направлению наружного листа. Потом возьмем кувалду и шарахнем несколько раз по обеим створкам. Что мы при этом будем наблюдать. Двухлистовая дверь будет напоминать смятую салфетку - однолистовая, с тем же весом и расходом материала, что и первая, сохранит свои геометрические пропорции намного лучше, чем первая наша гипотетическая подопытная дверь. Вывод. Нужно стремиться к максимальной жесткости дверной створки, а не к наличию внутренних, не имеющих часто никакого смысла листов. При прочих равных условиях двери с большей толщиной створки и большей глубиной внутренних ребер жесткости являются более взломостойкими, чем тонкие двери. Самые слабые на взлом двери – двери с периметральной рамкой створки из уголка и с минимальной толщиной створки. Самые сильные на предмет взлома по своей конструкции створки - с максимальной толщиной створки, максимальной толщиной наружного полнотелого (!) притвора (что-то не встречал на дверях с использованием гибочных технологий), максимальной защищенностью наружной поверхности створки от злоумышленного воздействия. Общее: чем дверная створка стальной двери глубже относительно проема (толще дверь), тем она жестче, по сравнению с более тонкой конструкцией при таком же весе.

2.2.2. На внешний вид поставленной конструкции, ее органичность интеграции в интерьер, возможность монтажа декоративных панелей тем или иным способом.

2.2.3. На уровень звукотеплоизоляции дверного блока с точки зрения перекрытия воздушных потоков через технологические стыки элементов двери и рамы.

3. Рекомендации при выборе конструкции стальной двери на основе вышеизложенных параметров.

3.1. Дверные блоки на основе сварных конструкций из металлопроката более трудоемки при их изготовлении, но являются более правильным решением при целях достижения более высокой взломостойкости в рамках близких ценовых категорий, по сравнению с дверями на гибочных технологиях, по причине большей мощности конструкций при близких затратах производителя.

3.2. При прочих равных условиях и равном весе изделий стальные двери с одним стальным листом снаружи и серьезной разветвленной системой внутренних ребер жесткости являются более правильным решением при целях достижения более высокой взломостойкости в рамках близких ценовых категорий, по сравнению с дверями с двухлистовой компоновкой, но при отсутствии системы внутренних ребер жесткости.

3.3. При рассмотрении близких марок стали наружный, более мощный и толстый лист стали всегда более предпочтителен, чем тонкий и хлипкий. Как с точки зрения взломостойкости стальной двери, так и с точки зрения ее звукоизоляции по низкой частоте.

3.4. Чем больше ребер жесткости имеет дверной блоки и чем более широкие они относительно глубины дверной створки, тем более жесткой является конструкция стальной двери и она более предпочтительна с точек зрения взломостойкости и монтажа серьезных запирающих систем с большим количеством засовов, замков и дополнительных девиаторов и блокираторов. При наличии замков с толщиной корпусов более 30 мм, менее 2-х вертикальных ребер жесткости, коробчатого или иного замкнутого профиля непрофессионально для производителя стальной двери.

3.5. Конструкция дверного блока иногда имеет комплекс мер по защите засовов от воздействия снаружи. В них входят стальные наружные наличники, стальные притворы дверной створки, торцевая защита засовов от доступа с торца дверной рамы (защита от забивания ригелей). Наиболее предпочтителен вариант монтажа, при котором все перечисленные элементы имеют максимальную мощность и являются полнотелыми стальными. При этом предпочтительнее являются варианты конструкций, когда стальные наличники утоплены в стену при монтаже (выпилка четверти в стене не входит в стоимость данной разработки), стальные притворы утоплены технологически в раму, торцевая часть рамы напротив засовов является труднодоступной снаружи и имеет стальные защитные элементы, препятствующие доступу снаружи.

3.6. Суммарное поперечное сечение крепежных элементов рамы к стене равно суммарной площади засовов или выполнено из спецсплавов с помощью монтажных анкеров, обеспечивающих равную прочность соединений между рамой и стеной с прочностью соединения между створкой и рамой стальной двери (допускается применении стального прута большого сечения, вместо анкеров).

3.7. Конструктивно желательно организовать максимальное количество контуров уплотнителей между створкой и рамой для обеспечения лучшей шумо-звукоизоляции.

3.8. Количество петель, соединяющих створку и раму равно 2 - и не более. При большом весе створки производителем должны подбираться соответствующие весу конструкции по качеству петли. Третья и последующие петли являются паразитными и не работают. Через две точки можно провести прямую линию (обеспечить соосность в данном случае), через три – никогда. Третья петля только увеличивает трение между створкой и рамой, не играя никакой положительной роли.

Вопрос выбора относится к одному из самых сложных, независимо от того, кого и что выбирают: страну проживания, работу, машину, жену, шампунь, сигареты или средство защиты, например - стальную дверь.

Вопрос 1. Нужно ли требовать сертификат?

В отличие от авторов многих статей мы не будем советовать первым делом требовать лицензию на изготовление нужной Вам продукции и сертификат качества на изделие, хотя их наличие в общем-то никому не мешает. Но и не помогает тоже. Причина довольно проста: сертификация нужна для СЕРИЙНЫХ изделий, а средства защиты обязаны подбираться ИНДИВИДУАЛЬНО, к тому же белорусские сертификаты СТБ 1138-98 не имеют ничего общего с серьёзными испытаниями по российскому ГОСТ Р 51112-97 Итак, самое важное условие выбора - стальная дверь должна быть спроектирована индивидуально, с учетом конкретно вашего:
– дверного проема (высота, ширина)
– толщины и типа (бетон, кирпич, брус и т.д.) стены
– расположения относительно двери остальных стен
– наличия/отсутствия второй защитной или деревянной двери
– уровня общей пассивной защиты помещения (охраняемая территория, окна, другие входы)
– уровня электронно-визуальной защиты помещения (сигнализация, видеокамеры с записью)
– уровня активной защиты помещения (охрана, вахтер)
– уровня криминогенности обстановки в районе и ситуации на конкретной лестничной клетке
– количества и характеристик будущих пользователей (наличие детей, престарелых или больных членов семьи, рост и даже свойства характера )
– планируемой частоты пользования дверью
– ожидаемой стоимости находящегося в помещении высоколиквидного имущества (деньги, золото, меха)
– внутреннего и внешнего интерьера помещения
– и вообще - всех ваших пожеланий, прихотей и странностей.
Исходя их всех этих требований должно проектироваться изделие, которое наилучшим образом соответствует именно Вашим потребностям и возможностям. По хорошему, именно оно с точно заданными размерами и с конкретными замками должно сертифицироваться на устойчивость к взлому. Процедура эта совершенно несложная, а потому бесполезная, что не мешает ей быть дорогой. При массовом выпуске ОДИНАКОВЫХ изделий сумма спокойно распыляется на всю партию, а вот при действительно индивидуальном подходе смысл теряется напрочь. Тем более что наличие сертификата не гарантирует вам возмещения убытков при краже и даже бесплатного обслуживания после окончания официального гарантийного срока.
Иными словами, любые предложения в духе "имеются двери типа А, В, С, все замечательные и на каждую есть соотвутствующий документ - выбирайте любую" изначально должны вызывать настороженность. Также не слишком хороший признак: отказ производителя (или того, кто называет себя производителем) от реализации озвученных Вами требований, например монтажа конкретного замка.

Вопрос 2. Верить ли выставкам и рекламе?

Не верить...ну или верить не всегда и не безоглядно. Утверждения производителей насчет того, что их двери "самые лучшие", применяемые технологии - "новейшие", а также убедительные лозунги типа "проще проломить стену" являются, во-первых, прямым нарушением закона о рекламе (потому как вводят потребителя в заблуждение), а, во-вторых, совершенно не содержат никакой объективной информации о свойствах продукта. Вообще говоря, в теории существует три способа выбора товара (ну и промежуточные их разновидности):
– объявление тендера
– выбор наиболее устойчивого (разрекламированного) брэнда
– выбор на основе анализа соответствия технических характеристик комплектующих их ценам по изучению образцов комплектующих, рекламных материалов производителей, фирменных каталогов, информации в доступных местах и обзорах
Первый способ подходит в простейших и массовых случаях, например, если Вы решили обнести забором участок в несколько гектаров. Тогда разумно сначала определиться со всеми характеристиками изделия (высота, размер секции, тип металлопроката, окраска, короче - все, вплоть до мельчайших деталей), а затем разослать запрос по разным производителям с целью поиска лучшего по цене предложения. Однако если Вы выбираете стальную дверь: одну-единственную и себе лично, то такой способ не пройдет, хотя бы потому что этих самых мельчайших деталей слишком много, и объективно сравнить предложения Вы вряд ли сможете.
Второй способ ненамного лучше. Если фирма "Орешек и К" ставит сотни дверей в день и размещает информацию о себе в десятках периодических изданиях, это вовсе не говорит о том что их двери - самые лучшие. Такая массовость может косвенно быть признаком того, что цена, наверно, не очень высокая, но вот что именно вы получите за небольшие деньги - это большой вопрос. И даже если у 4-х из 5-ти ваших знакомых стоит именно такая дверь и у них нет претензий - тоже, как это ни печально, не показатель. Причина заключается в том, что все средства защиты относятся к категории товаров с отложенными потребительскими свойствами. Иными словами, пока конкретную дверь не попытались вскрыть тем или иным способом, о ее свойствах утверждать ничего нельзя. А поскольку обычный потребитель редко бывает специалистом в области обеспечения пассивной безопасности, то на основе просто визуального осмотра множества дверей например на строительной выставке сделать глубокие и верные выводы вряд ли возможно.
Именно поэтому мы и будем рекомендовать в данном случае третий способ, хотя при главном своем достоинстве (соответствие цены качеству и потребительским характеристикам), он имеет два больших недостатка: необходимость высокой квалификации для корректного выбора и большие временные затраты. Однако как нам кажется безопасность того стоит. А значит придется потратить время и выбирать по сути надо даже не производителя, а ИЗДЕЛИЕ. К счастью, информация сейчас более чем доступна, существуют тематические форумы и поисковые системы, а значит можно:
– начать с экскурсии по интернету, просмотра сайтов, чтения форумов
– выяснить важнейший вопрос: кто производитель !!!!!, а кто продавец, и сразу же сосредоточить свое внимание на первой категории (это гарантированно уменьшит стоимость, т.к. будет лишь одно звено: производитель-потребитель).
– потом проехаться по выбранным производителям: причем лучше ехать не в обычную точку продаж, а в офис или центральный демо-зал, предварительно по телефону договорившись о наличии свободного специалиста, готового потратить лично на вас пару-тройку часов. Общаться с ним до тех пор, пока Вы не выясните все интересующие вопросы
– наконец вызвать консультанта той фирмы, изделия которой показались Вам наиболее продвинутыми с технической точки зрения и сдлетаь заказ.
Все это по нашему опыту занимает у Заказчиков две-три недели. Зато дает гарантированный результат, если конечно анализ был глубоким и всесторонним. Сразу стоит отметить, что если речь идет об изделии стоимостью до 500 уе - выбирать особого смысла нет, общий уровень взломостойкости все равно окажется ниже приемлемого уровня. И вообще, чем больше средств Вы готовы потратить на свою безопасность, тем тщательнее нужно подходить к выбору. К сожалению, уровень сознательности некоторых довольно известных производителей и продавцов стальных дверей таков, что Вы легко можете заплатить несколько тысяч уе за дверь, которая вскрывается без шума и пыли за 1 минуту. Такая дверь наверняка будет смотреться шикарно, но вот утешит ли это вас после того как ее вскроют?...

Вопрос 3. Важен ли срок гарантии?

Для дверных блоков средней и высокой ценовой категории важно чтобы она (гарантия) была...хотя бы на первые месяцы. Вообще-то качественные стальные двери не ломаются. Также как и качественные замки. Притирка всех узлов, первичная осадка и испытание на нагрузку происходят в первые месяцы и потом, как правило, никаких осложнений от собственно двери ожидать не приходится (если конечно к ней не прикладывать не предусмотренного инструкцией внешнего воздействия). Скорее всего первыми начнут выходить из строя замки и срок начала этого процесса прямо пропорционален их стоимости. Так что не экономьте на замках. В любом случае большинство фирм-производителей дают гарантию один год: это нормальный срок, и его относительная скромность позволяет надеяться что в случае возникновения проблем Ваша заявка действительно будет быстро и бесплатно выполнена. В любом случае важно проследить, чтобы гарантия распространялась на ВСЕ изделие в сборе, а не на отдельные его узлы. Остальное остается на совести производителя по той причине что реальность такова: большинство рекламаций по сути спорно. Никогда нельзя сказать сразу и однозначно почему сломался например цилиндр: толи цилиндр плохой, толи открывали-закрывали его слишком часто, толи пыль попала, толи ключ погнули, повернув не в ту сторону, толи вода попала внутрь, толи еще десяток причин. Формально, большинство из них означает вину Потребителя, а значит отказ в бесплатном гарантийном обслуживании. Если грандиозный срок гарантии (10-20 лет) ставится во главу угла рекламной компании - это всегда подозрительно, если дается тихо и безмолвно - это всегда хорошо. В любом случае важнее, КАК эта гарантия осуществляется, а именно: насколько быстро реагирует сервисная служба и в чью пользу трактуются сомнительные случаи.

Основа взломостойкости конкретно взятой двери заключается в симбиозе нескольких ее характеристик:

Дверь должна являться сбалансированной конструкцией!!!

Конструкции створки и рамы. Если конструкция недостаточно жесткая и не предполагает встроенные, конструктивные элементы, защищающие от доступа к замкам, то дверь будет легко вскрыта, несмотря на высокий уровень замков.
Типа крепежа дверного блока в проеме. Если крепеж не соответствует мощности выбранной конструкции двери с рамой и высокому качеству замков, то дверь будет при взломе вместе с рамой выломана из стены.
В выбранной в соответствии с уровнем конструкции створки и рамы запирающей системе двери.
Запирающая система отличается от замка тем, что она может состоять из нескольких замков, девиаторов-распределителей (а иногда и прочих элементов, увеличивающих время, необходимое на взлом двери), включать в себя засовы с петлевой стороны двери. Сбалансированная конструкция двери в комплекте с соответствующими ей по уровню замками и является разумным выбором разумного Потребителя. Расточительный и неэффективный подход - диспропорция при выборе системы запирания с дисбалансом в пользу замков относительно уровня выбранной конструкции, по крайней мере, если речь идет о стойкости двери к взлому, а не о большом сроке службы двери без поломок замков.

Здесь считаю к месту уточнить, что безопасность должна иметь комплексный характер, и для того, чтобы существенно снизить вероятность кражи, нужно применять весь комплекс мер, предназначенных для защиты имущества от посторонних посягательств.

Первое. Точнее то, без чего последующие пункты неэффективны или требуют очень больших финансовых затрат. Это технические меры безопасности: взломостойкие двери, сейфы, охранные решетки, экраны, ставни и ограждающие конструкции (заборы, мзп, аксл).

Второе. Это то, что имеет смысл устанавливать, при наличии уже инженерно «закрытого» периметра. Это различные системы обнаружения и оповещения о проникновении на Вашу территорию (системы сигнализации).

Третье. Охрана, которая при попытке или при фактическом преодолении технических средств безопасности, а также при оповещении с помощью сигнализации, прибудет для нейтрализации злоумышленников.

Подробнее о первом пункте и о рекомендациях по выбору замков.

Если суммарный бюджет стального дверного блока вместе с замками и облицовкой ниже 500 уе на сегодняшний день, то поставить стальную дверь можно, но при этом надо отдавать себе отчет в очень простом и грустном факте: взломостойкость ее будет заведомо низкой. Надежность (в смысле отказоустойчивости) может быть вполне приличной, внешний вид – симпатичным, замки – легко работающими, теплоизоляция - хорошей. НО. Таким качеством как взломостойкость изделие обладать не будет. По той простой причине, что время, необходимое на взлом, будет в пределах минут пяти-десяти (а то и меньше), этот процесс, скорее всего, будет почти бесшумным и беспыльным. Причем в рамках этого времени для опытного человека набор необходимого инструмента может быть ограничен отвертками, зубилом, пинцетом и молотком. Причем от наличия или отсутствия бумажки с дискредитированным у нас на сегодня названием «сертификат» ничего не меняется.

Стоимость двери в любом случае и у любого производителя зависит от состава изделия и уровня его трех основных составляющих:

Конструкция двери. Это конкретная конфигурация створки, рамы, количество контуров уплотнителей, встроенные элементы защиты замков от доступа снаружи. Тут стоит уточнить, что при выборе замков, если Вы хотите, чтобы покупка была целесообразной, нужно понимать, что даже самый лучший замок (и самый дорогой), если он не будет защищен от легкого доступа снаружи потенциальным взломщиком, будет взломан так же легко, как большинство его «меньших братьев» за гораздо меньшие деньги. К примеру, при наличии аналогичных цилиндровых механизмов, взломать недешевый замок Mottura 85.983, установленный без защиты, совершенно так же легко и быстро, как и замок Kale 257. Любой замок, серьезно защищенный дополнительно от доступа снаружи конструкцией двери при наличии броненакладок, многократно увеличивает время, необходимое на взлом двери. Если конструкция двери основывается на одном тонком стальном листе, то вполне вероятно, что Вы увидите свой замок в сломанном виде. Этот пункт у большинства производителей стальных дверей не проработан никак. А на самом деле, защита замка – это основа безопасности находящегося за дверью имущества.
Запирающая система двери. Она может состоять из замков, которые, в свою очередь, состоят из корпусов замков и секретной кодовой части, а также из предназначенных для защиты замков набора дополнительных аксессуаров, таких как: броненакладки, защищающие от взлома через секретные механизмы, а также защитные карманы или пластины из марганцовистой или каленой стали. Также в состав такой системы могут входить девиаторы, блокираторы, выпадающие при сверлении в корпус замка засовы в произвольном месте двери с приводами от стекол, смонтированных напротив корпусов замков для защиты от взлома сверлением. Этот пункт у большинства производителей стальных дверей проработан плохо. Если предлагаются аксессуары, то они, как правило, пребывают в рамках наихудших образцов из линейки, выпускаемой производителями. К примеру, если говорить о броненакладках, то массово на рынке предлагаются (и, к сожалению, покупаются) накладные броненакладки, которые легче установить и которые дешевле обходятся при закупках, а вовсе не врезные, усиленные модификации, которые значительно лучше защищают от доступа к секретному механизму, чем накладные модификации. Связано это со спецификой рынка, в которой большинство покупателей не являются профессионалами, а потому из всего описания данного защитного элемента улавливают два слова: «броненакладка» и «цена». В этом случае добросовестному производителю очень нелегко бывает объяснить потенциальному покупателю, почему за углом «такая же» (!!!) броненакладка стоит дешевле. Не такая потому что, НЕ такая!
Облицовка поверхностей двери и окраска видимых стальных частей (торцов, рамы петель и т.п.). (пример, двери фирмы Эльбор). Именно этот пункт у большинства производителей стальных дверей проработан детально и глубоко. Но он никак не влияет на взломостойкость.
Основная и главная рекомендация для достижения приблизительной сбалансированности изделия с точки зрения взломостойкости самой конструкции и запирающей системы. Конструкция должна стоить примерно 60%, а замки – 40% от общей стоимости двери без облицовки. Поясню. Не имеет никакого смысла ставить замок за 300 долларов в конструкцию стоимостью 100 долларов и при затратах при этом на облицовку в размере долларов 150. Вы получите дверь за 550 долларов, которая с точки зрения взломостойкости будет совершенно несбалансированна. Ее будет взломать легче, чем дверь суммарной стоимостью 550 долларов с замком за 120 долларов и с конструкцией, которая будет стоить 280 долларов. У большинства дверей основной массы производителей облицовка занимает ведущую роль как с точки зрения широты выбора, так и с точки зрения стоимости. (например, двери фирмы Totum).

Итак. Как выбирать замки для стальной двери.

Вопрос 1. Остановиться на одном замке или на паре замков.

Я не рассматриваю серьезно вопрос о применении в качестве входной двери в квартиру двери с одним замком. Замка должно быть два (либо один двухсистемный замок). Или два входа в жилище с 2-мя дверями, каждая из которых имеет один замок и блокирующий засов изнутри. Причина проста. Необходимость надежности работы входной двери. В автомобиле можно ездить без запасного колеса. Это нерационально. Иметь входную дверь с одним замком тоже можно. Это нерационально. Гипотетический пример. Мелкое чадо 3-5-ти лет (когда сила уже есть, а «жизненного опыта» маловато) при открытой створке выдвинуло засовы замка и ударило ими об раму двери. Замок вышел из строя. Один. Даже хороший и с многосторонним запиранием. В итоге вся семья или ее как минимум один дееспособный член, собралась вокруг двери в ожидании замены замка в двери. А замена замка с трехсторонним запиранием – это снятие внутренней облицовки (по сути, разборка двери), замена замка с отключением тяг, приводов на запирание в верхнюю и нижнюю стойки двери, замена механизма и сборка. Если сюда прибавить время вызова ремонтной бригады, не дай бог, перебои с поставками именно этой модели замка (а через несколько лет, как правило, выпускаются новые замки, а старые модели снимаются с производства), то получится совсем грустно. Тем более грустно, что стоимость решения проблемы в компромиссном случае - 20-60 уе - цена простенького, маленького, резервного, но ВТОРОГО замочка.

Вывод. Замка должно быть два. И подхода тоже два.

Подход первый. Бескомпромиссный. Оба замка с полным набором защитных акссесуаров (они способствуют защите замка от механического доступа к секретному механизму или собственно корпусу замка при попытке взлома снаружи). К примеру:
Замок с защелкой Mottura 54.797 с блокировкой сувальдного механизма цилиндровым, в комплекте с броненакладкой, каленой пластиной и с цилиндровым механизмом высокого класса.
Замок без защелки Cisa 57675 в комплекте с цилиндровым механизмом Cisa 02716, с установкой монтажной 4мм пластины, марганцевой вставкой, бронеколпаком, с приводом вверх на девиатор.

Подход второй. Компромиссный, который применяется наиболее часто. Второй замок выполняет страховочные функции и является не более чем докаткой (по аналогии с запасным колесом в автомобиле). К примеру:
Замок с защелкой Cisa 57685 в комплекте с цилиндровым механизмом Cisa 02716, с установкой монтажной 4мм пластины, марганцевой вставкой, бронеколпаком, с приводом вниз на девиатор.
Замок без защелки Керберос 111.21.301

Естественно, это только примеры возможной комбинации замков. В каждом конкретном случае окончательный выбор осуществляется по ряду факторов: возраст детей, частота утери ключей, размер ключа, частота пользований дверью, количество человек в семье и т.д.

Вопрос 2. Однозасовный или многозасовный замок. С прямоугольными или цилиндрическими засовами. Односторонний или многосторонний замок. Двух, трех или четырехоборотный замок выбрать и с каким вылетом засовов. Вкладной, накладной или врезной замок с лицевой планкой. Типы защиты засовов от перепиливания. Зависимые и независимые системы запирания. Что выбрать и почему.

Многозасовный замок имеет большую площадь сечения на стыке между створкой и рамой и защищает больший по протяженности участок стыка створки и рамы, чем однозасовная система, что всегда более предпочтительно в целях увеличения взломостойкости.
При одинаковой площади засова и одинаковом материале, из которого они изготовлены, засовы цилиндрической формы лучше сопротивляются попыткам переломить или согнуть их по сравнению с прямоугольными засовами замков.
При закрывании двери наилучший вариант с точки зрения взломостойкости получившегося соединения - это сплошное непрерывное по периметру соединение рамы и створки. Ну а раз это недостижимо для квартирных дверей, то максимальное количество точек запирания по периметру более предпочтительно, чем меньшее. Лучше иметь 30 засовов по периметру дверной створки с суммарной площадью сечения этих засовов, скажем, гипотетически, 0,5 кв. метра, чем два засова такой же площади, запирающих дверь в двух точках.
Для жесткой конструкции створки и рамы вылет засовов непринципиален. Четырехоборотный замок всегда более предпочтителен, чем замок двухоборотный. Причина - при воздействии на стойку хвостовика замка и попытке вывесить внутри секретного механизма кодовые элементы; при четырехоборотной компановке это нужно повторить четыре раза, что в два раза дольше, чем два. А замок как раз и должен выполнить задачу по максимальному увеличению времени, необходимого на несанкционированное открывание створки злоумышленником.

Вкладной замок - замок, корпус которого целиком расположен внутри дверной створки, а через ее боковую стойку проходят только засовы. Эти замки при монтаже вкладываются в дверь изнутри створки. Хорошее решение для взломостойких дверей.
Накладной замок - замок, корпус которого целиком расположен с внутренней стороны дверной створки, крепится на планке с торца двери и на плоскости створки изнутри. Засовы не проходят через тело двери. Эти замки при монтаже крепятся на дверь изнутри створки. Преимущество этих замков в увеличении расстояния между корпусом замка и наружной атакуемой поверхностью, недостаток – сложность в вопросе крепежа засова к створке: при разрушении крепежа дверь может быть легко открыта.
Врезной замок с лицевой планкой - замок, корпус которого расположен внутри дверной створки, а через ее боковую стойку проходит корпус. Эти замки при монтаже врезаются в дверь с торца створки. Хорошее решение для взломостойких дверей.
Для стальных дверей более предпочтительны замки, корпуса которых врезаны в створку. Потому что накладные замки при мощном воздействии на створку можно от нее оторвать, а если корпус замка проходит через створку, для осуществления такого действия необходимо разорвать не крепеж замка с дверью, а, собственно, разломить створку пополам в месте расположения замка, что практически нереально.
Навесные замки для стальных дверей использовать неэффективно. Поэтому о них я вообще умолчал.

Защита засовов от перепиливания. Хорошая конструкция дверной створки защищает засовы от перепиливания наружными притворами на створке (наружные притворы при этом конструктивно утоплены в раме), с торцов рамы засовы защищены стальной коробкой или ответной коробкой замка. Защита засовов от перепиливания в виде термообработанных засовов, каленых вставок в них, свободно вращающихся трубок, в которые заключены статичные засовы, засовы с алмазным напылением и т.п. для стальных дверей с наружными притворами лишены смысла (доступа ножовкой, зубилом или напильником к ним в дверях даже посредственного уровня нет). На этот параметр при выборе замков для стальной двери обращать пристальное внимание смысла нет, потому что отрезная машина (болгарка) пилит все, что выше перечислено, причем с легкостью. Основная защита от перепиливания – конструкция двери обладающая как можно более мощными притворами.

Зависимые и полузависимые системы запирания могут применяться только при наличии в составе запирающей системы от двух и более секретных механизмов (двухсистемные замки).
Зависимые системы запирания - это когда один механизм блокирует второй. При запирании блокирующего замка нет возможности открыть первый. Могут быть совмещены в одном корпусе или быть раздельными замками, соединенными внутри двери через тягу (так делает фирма Нёман).
Независимые системы запирания - это когда в корпусе одного замка присутствуют два независимых механизма (это хуже, чем два раздельных замка, но дешевле).
Полузависимые системы запирания - это когда нет блокировки второго механизма первым, только закрытие доступа к ключевине снаружи (удобно для пользования изнутри). При этом легкой возможности открыть незаблокированный, но закрытый от доступа снаружи, второй механизм до открытия первого нет.
Лучше выбрать зависимую систему, при которой Вам не будет необходимости использования двух различных ключей и последовательно запирания через 2 разные ключевины, то есть систему CISA DOUBLE BIT KEY CYLINDER - это, по сути, система из двух раздельных замков, установленных поочередно. Соответственно, суть работы заключается в том, что при открывании или закрывании замков Вы через одно ключевое отверстие, одним ключом открываете или закрываете оба замка. Снаружи – цилиндровый механизм, отпираемый ножкой ключа, на которой нарезаны лунки для отпирания наружного механизма, двухбородочный ключ отпирает внутренний сувальдный механизм, который все время во время открывания и закрывания замка заперт по принципу шлюза наружным механизмом (стальными шторками-диафрагмой).

Вопрос 3. Механический или электрический замок выбрать.

Замки для стальных дверей могут быть механическими, электромеханическими, электромоторными и электромагнитными.
Самый удобный и правильный выбор для основного замка на стальной защитной двери – электромеханический трехсторонний врезной замок. Но только если Вы уверены в том, что никогда не забудете брелок, или смарткарту, или отпечаток собственного пальца при выносе мусора или проводах гостей. Такой замок автоматически запирает дверь на защелку, также может быть дополнительно закрыт ключом на дополнительные механические засовы. Кроме этого, такие замки, при наличии фиксирующей защелки, не имеют сквозных наружных отверстий вовнутрь корпуса замка, потому что снаружи оснащаются статичными ручками.

Если Вы хотите иметь самую продвинутую и современную систему запирания своей двери, то выбор в пользу электромоторного замка оправдан. Запирается он просто. Ставится датчик, который при закрывании двери выдвигает все засовы замка, а также соединенную с ним ригельную систему с дополнительными засовами, с характерным звуком работы сервоприводов на нужное количество оборотов. Открываться такой замок может как по команде от устройства распознавания кода (контактор тач мемори, панель отпирания по отпечатку пальца…), а также от механического ключа. Но при этом такой замок с полным комплектом аксессуаров обойдется от 1000 до 2000 у.е.

Если есть малейшие сомнения в собственной педантичности или памяти, и бюджет в 500 и более долларов на один замок (с учетом установленных на него же защит, организации на его основе зависимых систем типа DOUBLE BIT KEY CYLINDER, броненакладок, марганцевых пластин, электрической части с блоками питания и, скажем, пяти брелков) является нежелательным, то выбор очевиден – механические замки. Тем более, что самые надежные по отказоустойчивости и взломостойкости замки все-таки механические.

Вопрос 4. Какие особенности имеют механические замки.

Замок для стальной защитной двери состоит из следующих частей:
Корпус замка с устройствами приведения в действие засовов;
Секретная кодовая часть замка;
Защита замка от силового взлома и сверления;
Фурнитура.

Вопрос 4.1. Какой корпус замка предпочтительнее для стальной двери.

Состав корпуса замка: собственно корпус, засовы с хвостовиком, приводы для подключения тяг для трех- или четырехстороннего запирания.
Корпус замка должен иметь максимальную жесткость. Для этого желательно, чтобы он состоял не из двух половинок, а из корпуса и крышки, был изготовлен из стали толщиной от 2,5мм, что характерно для хороших сувальдных замков и некоторых цилиндровых. Желательно, чтобы замок мог быть доукомплектован монтажной усилительной пластиной для увеличения его защищенности от доступа снаружи.
Внутри корпуса замка имеется хвостовик с опорной стойкой в нем, а также засовы, и иногда приводы для подключения тяг для многостороннего запирания.
Предпочтительно, чтобы опорная стойка хвостовика имела симметричное расположение относительно хвостовика (как у замков Керберос), тогда ее сложнее выломать при взломе, а засовы при выдвинутом положении не упирались хвостовиком в лицевую планку замка изнутри (это увеличит усилие, необходимое на вылом рычагом). Приводы для подключения тяг для взломостойкой двери весьма важны. Чем в большем количестве точек створка заперта, тем лучше. Если не хочется запирания вниз (и соответственно отверстия в нижней части рамы), можно от замка тягу провести до нижнего края двери по замковой стойке и обеспечить запирание девиатором в этом углу в бок. Таким образом угол створки будет зафиксирован засовами, а отверстия в раме внизу не будет.

Вопрос 4.2. Какая секретная кодовая часть замка/замков предпочтительнее для стальной двери.

В рамках стальной двери категорически не рекомендуем монтаж одного замка. Пускай второй замок будет стоить совсем дешево, но ставьте его всегда, даже если это, по аналогии с автомобилем, не полноценное запасное колесо, а маленькая дешевая «докатка». Если подход бюджетный, то основную надежду при взломе двери рекомендуем возложить из пары замков на замок СУВАЛЬДНОГО ТИПА с максимальным количеством сувальд (12).

Основные типы секретных кодовых частей замков, предлагаемых для стальных дверей.

4.2.1. Сувальдные.
Рекомендации для такого замка.

А. Замок должен иметь двустороннее, относительно своего внутреннего хвостовика с засовами, расположение опорной стойки.
Б. Замок должен иметь ложные пазы на сувальдах и стойке для защиты от вскрытия отмычками и при прочих равных характеристиках желателен четырехоборотный, а не трех- или двухоборотный механизм.
В. Замок должен иметь дополнительную защиту от доступа и сверления снаружи. Это достигается с помощью и/или конструкции створки, защищающей замок от сверления снаружи, наличия перед его наружной плоскостью и внутренней плоскостью стального листа-вставки или кармана из марганцовистой или каленой стали.
Г. Замок должен иметь максимальную степень секретности. Зависит от точности изготовления его деталей и количества сувальд (кодовых элементов).
Д. Замок должен иметь возможность запирания двери на три стороны.
Е. Дополнительная блокировка дополнительным замком от вскрытия. При ее наличии для взлома собственно замка необходимо предварительно вскрыть или взломать блокирующий дополнительный механизм. Замок может иметь дополнительную блокировку еще одним секретным дополнительным механизмом в рамках одного корпуса и отельную через тягу, также может быть применена система DOUBLE BIT KEY CYLINDER.
Рекомендую замки с сувальдными механизмами таких производителей, как итальянский Mottura, итальянский Cisa в составе системы DOUBLE BIT KEY CYLINDER или российский Керберос.

4.2.2. Цилиндровые.

4.2.3. Типа празис (крестовые).
4.2.4. Помповые (нажимного действия).
4.2.5. Зависимые в рамках одного замка (сувальдно-цилиндровые, помпово-сувальдные, сувальдные за кодовыми цифровыми накладками).

Характеристики защитных стальных дверей, влияющие на звуко-тепло изоляцию.

Теплоизоляцию для стальных защитных дверей обеспечить проще, чем звукоизоляцию.

Для уличных дверей проблема только одна: образование инея на внутренних поверхностях рамы и металлических частях створки. В этом случае необходимо более серьезно отнестись к антикоррозийной обработке всех металлических частей (как снаружи, так и изнутри, лучше всего порошком), не использовать гигроскопичных и склонных к гниению материалов, отказаться от МДФ (ламината и прочих суррогатных панелей) как варианта облицовки, вместо них использовать массив дуба, либо полимерное покрытие.

Основная проблема при обеспечении звукоизоляции защитных стальных дверей состоит в следующем не слишком радостном факте: звукоизоляция и взломостойкость всегда обеспечиваются разными средствами. Все, что повышает второй параметр, неизбежно негативно влияет на первый. Отсюда задача ответственного производителя - предложить меры, увеличивающие первый параметр (звукоизоляцию) без снижения защитных свойств дверного блока.

В целях увеличения звукоизолирующих свойств двери необходимо обратить внимание на следующие конструктивные особенности двери и ее крепежа.

1. Все конструктивные стыки должны быть максимально перекрыты. Между рамой и стеной – расширяющиеся пенополиуретановые пены или силиконы, между створкой и рамой – минимум 2 контура уплотнителей, створка должна быть утоплена в раме, рама вместе с наличником утоплена в четверти, выпиленной в стене.

2. Рама по возможности должна иметь многокамерную конструкцию, контуры рамы, за исключением ответного контура под засовы, должны быть заполнены демпфирующими материалами. Желательно снаружи на раме установить МДФ или из иных демпфирующих материалов - наличник, изнутри раму опять же желательно по всему периметру облицевать деревом или МДФ (речь о так называемом портале).

3. Створка – третий элемент, который надо тщательно изолировать. Максимально возможный комплекс мер по улучшению плоскостной звукоизоляции выглядит примерно так. Облицовка снаружи – декоративная панель толщиной 16мм и более с конфигурацией, позволяющей до монтажа наклеить на обратную сторону пористый звукоизолятор типа термофол самоклеящийся. Лист снаружи не менее 2 (3)мм. Изнутри - наружный лист и все ребра жесткости оклеены тонкой пробкой (или термофолом). Облицовка изнутри – декоративная панель толщиной 16мм с конфигурацией, позволяющей до монтажа наклеить на сторону, обращенную к двери, пористый звукоизолятор типа термофол самоклеящийся или тонкую пробку. Такой же термофол желательно наклеить на обратную сторону портала и наличников. Без него звукоизоляция хорошая, с ним - близка к кирпичной стене толщиной 50см (за такой дверью неслышно практически ничего).

Основная причина возникновения необходимости такого комплекса мер - звукопроводящие свойства металла: чем его больше и чем больше связей между стальными элементами, тем лучше взломостойкость и хуже звукоизоляция. Защитная дверь имеет в составе створки разветвленную систему ребер жесткости, которые приварены к наружному стальному листу. Соответственно звуковые волны, улавливаемые этим листом, распространяются вглубь створки на всю глубину ребра, при этом утеплитель, заложенный в самой створке, сильно положение не исправляет. Глубина ребер зачастую равна толщине створки, а даже если и меньше ее, то в любом случае остается рама створки в роли того же проводника. Таким образом, фактически единственное плоскостное препятствие – это облицовочные панели, монтируемые по всей плоскости створки. То же самое происходит с рамами, которые в защитных дверях имеют коробчатую замкнутую структуру со множеством стальных перемычек.

Важно отметить, что в случае монтажа декоративных стальных дверей (не имеющих функций взломостойкости) ситуация существенно упрощается. Между тонкими стальными листами закачивается-закладывается утеплитель, открытый профиль рамы заливается раствором, вешаются декоративные панели, - и дверь готова. Проблем с звукоизоляцией нет, внешний вид приличный, открываются-закрываются такие двери тоже замечательно, причем не только хозяевами, но и всеми прочими желающими.

Рекомендации по выбору декоративной облицовки стальных дверей

ВИНИЛИСКОЖА
ПАНЕЛИ «ЭКОНОМ-КЛАССА»
ПАНЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА И ФАНЕРЫ
ПАНЕЛИ НА ОСНОВЕ МДФ
ПАНЕЛИ ИЗ МАССИВА РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД ДЕРЕВА
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА

Декоративная облицовка стальной двери – это фактор, влияющий на несколько свойств изделия, среди которых выделим основные:

внешний вид;
звуко- и теплоизоляция;
устойчивость к неблагоприятным атмосферным воздействиям ;
ремонтопригодность как самой облицовки, так и дверного блока в целом.

Именно по этим параметрам мы и будем пытаться дать сравнительный анализ различных вариантов облицовки. Дополнительным (и немаловажным в ряде случаев) фактором будет цена.

Изначально попробуем разобраться с тем, какие виды облицовочных материалов и как могут использоваться для

декоративной облицовки, которая состоит из:

облицовки наружней плоскости;
облицовки внутренней плоскости;
обработки торцов створки;
отделки внутренних частей рамы;
отделки наружних частей рамы.

ВИНИЛИСКОЖА

Винилискожа - знакомый большинству потребителей материал. Винилискожа применяется для облицовки дверей наружней и внутренней плоскости, а также торцов створки. Незначительное количество производителей оклеивает винилискожей также и саму раму. Несмотря на то что винилискожа является традиционным видом отделки металлических дверей, ее качество и внешний вид могут быть различными. Для обивки стальных дверей используется галантерейная кожа. Ее основа - особо эластичная, прочная ткань, на которую нанесено поливинилхлоридное покрытие, тиснение, печать, она обладает необходимыми гигиеническими свойствами, разрывными характеристиками, повышенным коэффициентом устойчивости к истиранию и морозоустойчивости.

Основными производителями винилискожи на территории СНГ являются з-д «Искож» (г. Тверь), завод искусственных кож "ВИНИТЕКС" (Украина), ЗАО ПО "Искож" (г. Нефтекамск), з-д искусственных кож (Йошкар-Ола). Среди иностранных поставщиков чаще всего используется винилискожа пр-ва Vinilpex (Польша).

С точки зрения потребительской внимание, помимо внешнего вида (глубины и формы тиснения), важным является эластичность кожи, так как это главным образом влияет на качественную облицовку. При обивке и оклейке двери кожа натягивается, чтобы избежать складок и морщинок. С точки зрения тактильно-визуальной, Vinilpex мягче и более близка к натуральной коже.

В любом случае винилискожа – довольно прочный и стойкий к внешним воздействиям материал. Это один из немногих и при этом дешевых типов облицовок, который без проблем сохраняется на уличных дверях при взаимодействии с атмосферой. К сожалению для вандалов – это удобное место для диверсий, т.к. кожа довольно легко режется, поджигается и пачкается. Зато с точки зрения звуко- тепло изоляции это практичный материал, особенно если облицовка производится по технологии «панели», о чем будет написано ниже.

Облицовка наружней и внутренней плоскости

Существует несколько технологий облицовки винилкожей плоскости дверного блока.

Оклейка по металлу или через слой ватина. Как правило применяется для облицовки наружней стороны двери.
Обивка по периметру маленькими гвоздиками (мебельные белого металла, латунные, обтянутые искусственной кожей). В этом случае между винилискожей и плоскостью створки прокладывается утеплитель: один или более слоев ватина, поролон, различные тепло-звуко изолирующие маты. Некоторые производители закрывают места крепления кожи к створке декоративными пластиковыми, латунными или металлическими гнутыми уголками (так делает Железный Дом).
Панель из винилкожи. Технология производства панели такова: в качестве основы берется лист оргалита, на него «елочкой» наклеивается требуемое число слоев ватина (обычно 5 слоев), после чего вся конструкция плотно обтягивается кожей. Полученная отдельно панель прибивается к створке большими декоративными гвоздями. В этом случае достигается эффект «плоскостной» изоляции, что существенно повышает общие звукоизоляционные свойства дверного блока.

Дополнительное декорирование

При любой технологии возможно формирование декоративного узора из декоративных гвоздей и «трубочек», образованных из нарезанных по диагонали полосок кожи. На наш взгляд такое решение имеет ряд недостатков:

смотрится довольно заезженным
в районе самих гвоздиков и трубочек скапливается пыль.
при большом количестве гвоздей внутри створки размещается большое кол-во брусков дерева, вследствие чего помещается меньше нормального утеплителя и неоправданно увеличивается вес створки.

Среди достоинств данного элемента можно отметить:

удержание ватина или иного утеплителя от проседания вниз створки
удобство в засовывании записок и памяток между трубочками и плоскостью двери.

Если надобности во втором нет, при наличии 3-6 слоев ватина достаточно ограничиться 5-6 гвоздями по плоскости: ватин будет надежно закреплен, а отрицательные последствия сведены к минимуму.

Оклейка торцов створки винилискожей

В отношении оклейки торцов створки ситуация такова: достоинствами являются:

улучшение тепло – звуко изоляции (за счет перекрытия зазоров между металлопрокатом)
изначально более законченный внешний вид (при условии что искожа используется для облицовки обеих сторон двери)

Среди недостатков отмечается:

склонность к изнашиванию, стиранию, появлению морщин в области стыковки створки и рамы, а также в местах расположения засовов.
панели «эконом-класса»

Существует довольно большой выбор различных декоративных панелей, произведенных на основе картона, бумаги, МДФ и прочих суггоратных материалов. Среди них наиболее часто встречаются:

панели на основе тонкого ламината (фиксированная гамма цветов) (Тотум)
панели на основе тонкого МДФ, покрытого пленкой
панели на основе тонкого МДФ, покрытого искусственным шпоном

В экономичном варианте на эти панели не наносится никакой рисунок, чаще всего производителями стальных дверей они приобретаются у поставщиков фиксированных размеров, вырезаются под конкретную створку и монтируются на дверь (либо путем наклеивания, либо при помощи монтажных уголков по периметру створки)

Достоинство у таких панелей в общем-то всего одно – невысокая цена. Все остальное – сплошные недостатки. Среди недостатков следует особо отметить:

абсолютную непригодность для монтажа на уличные двери (такие панели не выдерживают перепада температур, даже будучи смонтированными на внутреннюю сторону двери)
плохую звуко-тепло изоляцию
фиксированную гамму цветов (невозможность подбора тонировки)

ПАНЕЛИ из ПЛАСТИКА и ФАНЕРЫ

Также существуют панели на основе влагостойкой фанеры, на которые с помощью пантографа наносится любой рисунок, после чего панель покрывается влагостойким лаком. Возможны различные варианты тонировки.

Панели из пластика достаточно новый вид облицовки, которые может вписаться в некоторые типы интерьеров. Пластик - наиболее современный конструкционно-отделочный материал. Достоинства:

повышенная твердость и износостойкость поверхности
стойкость к воздействию воды и химических реактивов

панели на основе МДФ

МДФ - древесно-волокнистая плита средней плотности. Является достаточно новой технологической разработкой деревообрабатывающей промышленности. МДФ изготавливаются методом прессования древесного волокна. МДФ обладает относительной высокой гидрофобностью (стойкости к влажности), но для увеличения этого параметра необходимо использовать стойкие лаки. В любом случае монтаж таких панелей на дверные блоки, напрямую выходящие на улицу в наших широтах не рекомендуется. Для изготовления панелей используется МДФ толщиной 6-7 мм или 16 мм. Использование МДФ толщиной 16 мм позволяет сделать декоративные панели более объемными за счет изменения глубины фрезеровки и улучшить такие параметры, как звуко - и теплоизоляция

Из МДФ изготавливается три основных вида панелей:

ламинированные
шпонированные
крашеные

При создании ламинированных панелей используется пленка ПВХ (поливинилхлорид) производства Германии. Пленка ПВХ - синтетический материал, создаваемый для того, чтобы воспроизвести на покрытии цвет, вид и фактуру натурального дерева. Естественно, большинство людей легко отличит пленку от реальной древесины. Пленка ПВХ может использоваться в помещениях с высокой проходимостью, т. к. покрытие относится к категории износостойкойких, обладает высокой устойчивостью к пятнам, антистатично, относительно устойчиво к царапинам. Облицовка МДФ или ДСП пленкой ПВХ происходит методом ламинирования в прессе с предварительным нанесением на плиту-основу клеевого состава. Кроме того, возможно использование высокоглянцевой пленки (цвета - "темная вишня" и "хрустальный дуб". Существенным признаком высокоглянцевой пленки является более стильный внешний вид, повышенная прочность. Поверхность пленки, облагороженная спецслоем, создает особенное впечатление, она свето- и цветоустойчивая, обладает повышенной стойкостью к царапанью и истиранию. Поверхность покрыта защитным лаком.

Для изготовления декоративных шпонированных панелей используется следующий шпон дуба, бука светлого и розового, красного дерева, ясеня. Применение различных тонировок позволяет приблизить цвет шпона к требуемому образцу.

Окрашивание панелей на основе МДФ имеет свои преимущества. Краска дает хороший блеск, обладает гармонизирующим эффектом, т. е. позволяет сгладить цветовую разницу на поверхности исходного материала (между внешней поверхностью ламината и внутренней структурой МДФ). Используемые краски обладают хорошей растекаемостью и эластичностью, а также физической и химической стойкостью. Кроме того, возможно применение краски со специальным эффектом, который позволяет окрасить поверхность с эффектом перламутра. Окраска производиться путем нанесения на изделие 2-х компонентной краски. Окрашивание панелей происходит в 4 слоя.

Все три типа панелей (ламинированные, шпонированные и окрашенные) могут выполняться как в гладком виде, так и с рисунком, который образуется путем фрезерования панели по данному эскизу. Кроме того, шпонированные панели на основе МДФ могут изготавливаться с раскладками, имитирующими филенки. Конечно, при использовании массива ценных пород дерева филенки смотрятся гораздо красивее, но с учетом разницы в цене данный вариант также находит своего заказчика.

Панели из массива различных пород дерева

Если говорить о бескомпромиссном с ценовой точки зрения решении по облицовке внутренней стороны дверной створки – то в большинстве случаев панель из массива является лучшим выбором.

Основные достоинства:

высокая степень звуко-тепло изоляции
отличная ремонтнопригодность (при повреждении панели достаточно заменить только пострадавшую филенку, оставив в исходном виде всю остальную панель)
стойкость к перепадам температур и атмосферным осадкам (при использовании специального лака и достаточно большом количестве филенок)
безупречный внешний вид, подходящий к дизайну любого помещения, где есть мебель или иные элементы из дерева (нет никаких ограничений на форму, тип, количество филенок и цвет тонировки)

В этом классе обычно представлены:

панели из массива дуба
панели из массива бука
панели из массива красного дерева
панели из массива вишни
панели из массива сосны

Все панели могут быть затонированы под любой цвет, как из имеющейся карты цветов, так и по образцу заказчика. Тонировка возможна с сохранением структуры и без. После тонировки панели покрываются лаком, для уличным панелей используется специальный атмосферостойкий лак.

Порошковая окраска

Порошковые краски - принципиально новый вид лакокрасочных материалов. Стимулом к появлению и распространению порошковых красок явились их превосходные качества:

безотходная технология покрытий (практически полная утилизация красок при нанесении, их возвращение в производственный цикл);
относительная простота и экономичность технологического процесса производства покрытий (как правило, наносят один слой вместо двух-трех, как при нанесении жидких красок);
снижение степени пожаро- и взрывоопасности производства;
хорошие эксплуатационные свойства покрытий, превосходящие физические и химические свойства покрытий, полученных из жидких красок;
экологические соображения – отсутствие в красках органических растворителей и других летучих веществ и, соответственно, отсутствие их выброса в атмосферу

Т.о. порошковая окраска - экологически чистая, безотходная технология получения высококачественных декоративных и декоративно-защитных полимерных покрытий. Покрытие формируют из полимерных порошков, которые наносят на окрашиваемую поверхность изделия. Затем изделие нагревают и выдерживают при заданной температуре несколько минут.

Для производителей стальных дверей, работающих на рынке индивидуальных изделий, при всех указанных преимуществах порошковая окраска является более дорогостоящей, чем традиционная окраска эмалями или облицовка винилискожей. Связано это с тем, что существенно удлиняется технологический процесс сборки двери: сначала врезаются все замки, подгоняется и монтируется вся фурнитура, рассверливаются и подгоняются ответные части под замки и засовы, рассверливаются крепежные отверстия – т.о. дверной блок доводится до состояния фактически полной готовности. Затем абсолютно ВСЯ фурнитура и облицовка снимается, и каркас дверного блока (створка и рама) отправляются в порошковую камеру. После процесса окраски изделие фактически повторно собирается.

Особые сложности возникают при окраске очень громоздких изделий (например, рам больших ворот) и очень тяжелых изделий. Но путем увеличения затрат на этот процесс и замены части автоматизированных процессов ручным трудом, в большинстве случаев удается применить этот способ для выпускаемых изделий.

С точки зрения внешнего вида различают три вида порошковой окраски:

Окраска однокомпонентными красками, цвет фактически любой, подбирается по RAL. Внешне такая окраска может быть похожа на качественную окраску быстросохнующими эмалями.
Окраска двухкомпонентными красками, цвет в принципе тоже любой, но традиционно предлагаются и чаще всего можно наблюдать на готовых дверных блоках, краски типа медный антик, серый антик в различных оттенках и с различной зернистостью рисунка.
Окраска однокомпонентной краской с последующей лакировкой. При использовании в качестве основы серебристо-серых цветов, получается эффект хромирования или матирования. Очень красиво смотрится при окраске решеток, придавая им легкость и незаметность.

Основные достоинства:

разнообразие оттенков и структур
прочность и долговечность
довольно высокая вандалостойкость
широкий температурный диапазон работы
пригодность для внешних и уличных дверных блоков.

Недостатки:

Пожалуй единственным недостатком можно назвать нежелательность применения шпатлевок перед порошковой окраской. По этой причине в сложных индивидуально изготовленных изделиях места технологической стыковки металлопроката, несмотря на качественную проварку и зачистку, все равно остаются заметными. Особенно это касается торцов створок и внутренних контуров рам. Для минимизации этого недостатка рекомендуется использовать двухкомпонентные краски, которые за счет своей структурности делают места стыковки металлопроката менее заметными.

При комплексном ремонте квартиры вопрос выбора уровня защищенности, внешнего вида и времени монтажа стальной двери требует серьезного отношения.

Вопрос 1. Когда ставить новую стальную дверь?

Наша рекомендация. В большинстве случаев (особенно если квартира новая и изначально установлена чисто формальная стальная или деревянная дверь) новая взломостойкая стальная дверь ставится в самом начале ремонта. Это обусловлено следующими причинами.

– В самом начале ремонта в квартире зачастую находятся весьма ценные материалы и инструменты. Позднее к этому списку добавляется мебель и аппаратура (причем уже упакованная для удобной транспортировки).
– Пока дом новый, организация охраны налажена плохо или отсутсвует, подъезд почти всегда открыт, жильцы друг друга не знают, присутствуют многочисленные строительные бригады, постоянно производится разгрузка/погрузка и т.д. В такой обстановке проникнуть незамеченным в дом и вывезти имущество злоумышленнику не составит труда.
– Во время массовых ремонтов высокий уровень текущего шума: режется бетон, работают болгарки и перфораторы. Шум при вскрытии формальной стальной древи среднего уровня защищенности просто не будет услышан.
– Полноценная установка защитного изделия часто требует подготовки проема, что связано с высокой пыльностью и шумностью работ. Находиться в квартире вместе со всей семьей, мебелью и уже постоянно живущими соседями не вполне комфортно.
– После монтажа, в идеале, требуется последующая облицовка пола в зоне порога и стен в области рамы. Это удобно сделать силами постоянной бригады во время основного ремонта.

Вопрос 2. Как быть с отделкой стальной двери декоративными панелями на время ремонта?

Наша рекомендация. В большинстве случаев во время ремонта стальная дверь монтируется без финишной облицовки декоративными панелями. На период ремонта вместо будущей внутренней панели монтируется временная панель на основе ДВП, однако вся конструкция и фурнитура выводятся с учетом толщины финишной отделки. Это обусловлено следующими причинами.

– Зачастую в начале ремонта еще окончательно неясно, в каком стиле будет выполнено решение интерьера в квартире. Впоследствии гораздо легче изготовить одну отделочную панель на входную дверь под цвет/тип внутренних межкомнатных дверей, чем наоборот.
– В большинстве случаев при ремонте серьезно повышается уровень влажности, что крайне вредно для панелей на основе МДФ и массива ценных пород дерева.
– Нельзя гарантировать отсутствие повреждений отделки при капитальных строительно-ремонтных работах. Причем закрытие полиэтиленовой пленкой и тонкими панелями из оргалита или картона от сильных механических воздействий не защитит, а процесс отсыревания только ускорит.

Вопрос 3. Как решить проблему с ключами для строителей?

Наша рекомендация. Если в составе стальной двери присутствует цилиндровый замок, то наиболее распространенным решением является установка на момент монтажа временного цилиндра. В его качестве может выступать как минимум Cisa Astal, желательно Cisa AP3 (первый - сам по себе не ломается и на этом его достоинства заканчиваются, второй - весьма серьезно защищен от перелома и от бампинга и может использоваться без ручной подточки ключей с броненакладками типа "Top Defender". Более дешевые (китайские, турецкие и т.д.) цилиндры не рекомендуются для монтажа даже в качестве временных, поскольку регулярно ломаются сами по себе и весьма оперативно вскрываются всеми известными науке способами. При этом надо отдавать себе отчет в том, что цилиндровые замки при прочих равных условиях все же более уязвимы, чем сувальдные. Так что если стоимость хранимого во время ремонта имущества довольно велика, возможно есть смысл задействовать сувальдный замок или блокиратор с его полной или частичной заменой/перекодировкой после окончания ремонта. Если цилиндрового замка в составе системы нет, остается либо менять сувальдный в сборе, либо пользоваться опциями типа "нуклия" (реализовано у Mottura) или "перекодировка" (активно реализовано у Cisa, встречается у Mottura и в некоторых блокираторах). К нуклеям у нас отношение скептическое, а опция перекодировки снижает как степень секретности, так и надежность системы. Так что бескомпромиссный вариант - замена замка или хотя бы пакета сувальд. В общем, при любой комплектации стальной двери выход есть. Остальные (неиспользуемые во время ремонта) ключевины замков защищаются от пыли малярным скотчем.

Вопрос 4. Какие действия после окончания ремонта?

Наша рекомендация. После окончания отделки стен и пола в области установленной входной двери, при условии что уже выбраны (а лучше куплены или даже установлены) внутренние двери, необходимо вызвать специалиста для снятия точных размеров под изготовление облицовки рамы изнутри (портала) и (если необходимо) снаружи (наличников). В это же время необходимо определиться с типом, рисунком и цветом отделочных панелей. Срок изготовления облицовки порядка 2-6 недель, в среднем - 1 месяц. Желательно, чтобы к этому времени ремонт был закончен, так как удобнее всего совместить монтаж облицовки и восстановление полной работоспособности запирающей системы (замену цилиндра, перекодировку или замену замков и т.д.). Финишные работы производятся по месту, как правило, в течение одного рабочего дня.

Дверные глазки

1. Назначение

Дверной глазок предназначен для визуального контроля ограниченного пространства и, как правило, устанавливается на входные двери частных и общественных помещений.

Дверной глазок должен давать четкое изображение предметов на расстоянии от 0,5 до 5,0 м в условиях яркой и средней освещенности.

Специальные дверные глазки могут также обеспечивать просмотр пространства через двойные двери (глазки для двойных дверей), скрытность наблюдения (потайные глазки), защиту наблюдателя (пуленепробиваемые глазки и глазки-перископы) и т.д. Дверные глазки часто дублируют телевизионные системы наблюдения, работа которых менее надежна.

2. Устройство дверного глазка

Конструкция дверных глазков может быть самая разнообразная, но во всех глазках есть окуляр (линза, обращенная к глазу наблюдателя) и объектив (линза, обращенная к наблюдаемому предмету). Между окуляром и объективом могут находиться другие линзы. Кроме оптической части конструкция большинства глазков включает корпус, наружную и внутреннюю гайки.

Общее количество линз в дверных глазках колеблется от 2 до 15. В дверных глазках иногда применяются зеркала (глазки-перископы).

Наиболее распространенной является конструкция оптической системы, состоящая из четырех линз, которая обеспечивает угол обзора 180-200 град. без значительного искажения изображения.

3. Потребительские свойства дверных глазков

3.1. Толщина двери является одним из основных параметров дверных глазков. По этому параметру глазки делятся на три группы:

– стандартные глазки (толщина двери 30 – 55 мм);
– удлиненные глазки (толщина двери 55 - 100 мм);
– сверхдлинные глазки (толщина двери более 100 мм).

Основная масса производимых дверных глазков является «стандартными». Эти глазки могут устанавливаться на современные стандартные деревянные двери и на большинство металлических дверей. Если двери отделываются различными твердыми и мягкими материалами, то длина «стандартных» глазков может оказаться недостаточной. В этом случае необходимо устанавливать «удлиненные» или «сверхдлинные» дверные глазки.

3.2. Угол обзора дверного глазка

Идеальным углом обзора для дверных глазков является угол 180 град. Большой угол обзора достигается за счет «выноса вперед» фокуса объектива. При этом обеспечивается полный просмотр пространства за дверью. Но следует иметь в виду, что в дверных глазках по краям поля видимости часто наблюдается некоторое искажение изображения. Поэтому большинство широкоугольных глазков изготавливают с завышенным углом обзора - 200 град., что обеспечивает снижение искажений в «рабочем» секторе - 180 град.

При выборе «удлиненного» или «сверхдлинного» дверного глазка следует помнить, что эти глазки должны иметь иные оптические характеристики, чем «стандартные» глазки. Это не всегда соблюдается. Некоторые производители выпускают «удлиненные» глазки, комплектуя «стандартный» глазок удлиненной задней гайкой без изменения оптической схемы. Установка глазка с такой комплектацией на толстую дверь приводит к резкому снижению угла обзора.

Выбирая дверной глазок, следует проверить его на угол обзора, максимально открутив внутреннюю гайку глазка, т.е. максимально увеличив параметр «толщина двери».

3.3. Конструкция заслонки. В настоящее время практически все дверные глазки комплектуются заслонками. Без заслонки производятся только дешевые глазки.

Заслонка не пропускает свет из квартиры и позволяет наблюдателю скрытно подойти к глазку и скрытно вести наблюдение.

Основные требования к конструкции заслонки.

Заслонка должна

– плотно закрывать отверстие окуляра;
– легко и бесшумно открываться и закрываться;
– не иметь острых углов;
– при своем движении не соприкасаться с дверью или обивкой двери.

Последнее требование часто не обеспечивается в конструкции современных глазков и приводит к затруднениям при вращении заслонки, повреждению поверхности дверей, порезам мягкой обивки дверей и, в конечном счете, поломке заслонки.

3.4. Материалы, применяемые при производстве дверных глазков, во многом определяют отпускную цену глазка.

Ниже приведен перечень применяемых материалов в конструкции дверных глазков. Перечень составлен в порядке возрастания цены глазков.

– Глазки с пластмассовой оптикой:

1. Корпус и две гайки (наружная и внутренняя) – пластмасса;
2. Корпус и внутренняя гайка – пластмасса, наружная гайка – металл;
3. Корпус и две гайки – металл.
– Глазки со стеклянной оптикой:
1. Корпус и две гайки (наружная и внутренняя) – пластмасса;
2. Корпус и внутренняя гайка – пластмасса, наружная гайка – металл;
3. Корпус и две гайки – металл.

В свою очередь, металлические глазки отличаются друг от друга по виду металла, способу обработки и виду покрытия.
Наиболее дешевыми являются дверные глазки из силуминового литья, у которых, как правило, только передняя гайка покрывается краской.

Глазки, подвергнутые механической обработке, имеют лучший внешний вид и большую стоимость. При одинаковых типах внешнего покрытия глазки из цветного металла дороже глазков из черного металла.

От вида и качества покрытия в значительной степени зависит внешний вид глазка. Причем очень часто глазок из черного металла с покрытием выглядит лучше, чем глазок из цветного металла без покрытия. Так, дверные глазки из латуни «под золото» со временем темнеют, а дверные глазки из стали, покрытые хромом, а затем нитридом титана (также «под золото»), не темнеют и практически не подвержены царапинам.

Оптика для дверного глазка делится на стеклянную и пластмассовую.

В свою очередь, стеклянная оптика изготавливается из оптического, «очкового» и обычного стекла. Если характеристики оптического и «очкового» стекла мало отличаются, то линзы, изготовленные из обычного стекла, являются более хрупкими.

Пластмассовые линзы не боятся ударов, но обладают рядом значительных недостатков: подвержены царапинам; из-за электролизации и образования статического электричества притягивают к себе пыль и наконец большинство пластмасс со временем желтеет, теряя прозрачность. Практически на второй-третий год эксплуатации дверных глазков с пластмассовой оптикой происходит ухудшение видимости в этих глазках.

3.5. Зеркальное напыление линзы объектива дверного глазка выполняет функции заслонки и, при наличии напыления, дверная заслонка может не устанавливаться.

Однако если внутри квартиры напротив дверного глазка находится источник света, то он будет просматриваться снаружи в виде светящейся точки. Т.е. в этом случае зеркальное напыление не полностью выполняет функции заслонки.

Вторым недостатком зеркального напыления является меньшая светосила «зеркальных» глазков, т.к. часть светового потока отражается зеркальным напылением.

Тем не менее, «зеркальные» дверные глазки пользуются устойчивым спросом из-за простоты применения (не надо открывать и закрывать заслонку) и лучшего внешнего вида.

3.6. Увеличение светосилы дверного глазка дает возможность не только хорошо видеть при слабом освещении, но и позволяет наблюдателю смотреть через дверной глазок, находясь на некотором расстоянии от него (до 5 – 7 см). Т.е. необязательно вплотную прикладывать глаз к окуляру дверного глазка. При этом сохраняется большой угол обзора.

Конструктивно глазки увеличенной светосилы имеют линзы большего диаметра, чем у обычных глазков и соответственно несколько больший диаметр корпуса самого глазка.

3.7. Защитой от извлечения дверного глазка снаружи обеспечивается большинство выпускаемых глазков. Она отсутствует только на некоторых дешевых глазках.

Конструктивное решение такой защиты может быть самое разнообразное, но наиболее эффективным является установка различных фиксаторов на наружную гайку глазка.

3.8. Дверные глазки специального назначения.

Пуленепробиваемые дверные глазки обеспечивают защиту наблюдателя от короткоствольного нарезного оружия. Эти глазки испытываются на защиту от следующих видов оружия: «Наган», ТТ, «Макаров». Защиту наблюдателя обеспечивают также

глазки-перископы, которые изготовлены по принципу перископа подводных лодок и у которых окуляр и объектив не являются соосными. Поэтому при выстреле снаружи в объектив пуля проходит мимо головы наблюдателя.

Пуленепробиваемые глазки и глазки-перископы могут устанавливаться на бронированные двери.

В настоящее время выпускаются также потайные глазки, конструкция которых была разработана в середине прошлого века спецслужбами разных стран для потайного наблюдения. Конструктивное исполнение этих глазков самое различное, но общей особенностью является широкий обзор и очень малый диаметр (от 0,5 до 0,8 мм) наружной (объективной) линзы. Корпус глазка обычно имеет форму карандаша и располагается в стене (или в двери). На острие «карандаша» располагается объектив, который выглядывает наружу и на уровне наружной поверхности маскируется в рисунке обоев. На поверхности деревянных дверей объектив маскируется под головку гвоздя диаметром около 1 мм. При этом, как правило, рядом набиваются настоящие гвозди с похожими головками.

Глазки для двойных дверей предназначены для наблюдения сразу через две двери (внутреннюю и наружную), причем на наружную дверь устанавливается обычный глазок, а напротив него на внутреннюю дверь устанавливается оптический блок с окуляром. Система «оптический блок + глазок» обеспечивает просмотр пространства за наружной дверью, не открывая дверь внутреннюю.

Существуют также дверные глазки большого диаметра до 50 мм («Устройство дверное панорамное>»), в которых вместо окуляра используется матовое стекло. На этом стекле, как на экране, фокусируется изображение, что позволяет производить наблюдение на расстоянии, не подходя вплотную к двери.

4. Производители дверных глазков

У нас в стране и за рубежом основными изготовителями дверных глазков являются оптико-механические заводы и предприятия по производству точной механики. Производством и сборкой стандартных глазков часто занимаются мелкие фирмы, закупая комплекты оптики у оптических заводов.

На рынке в широкой продаже имеются дверные глазки производства России, Белоруссии, Китая и Испании.

Россия выпускает самый широкий ассортимент дверных глазков (до 100 наименований).

Российские заводы выпускают только стандартные глазки (Вологда, Новосибирск, Чебоксары, Красногорск, Азов, Москва и др.). Всего около 20 наименований. Эти глазки, как правило, комплектуются стеклянной оптикой, но не отличаются хорошим дизайном и проигрывают в цене аналогичным глазкам Белоруссии и Китая.

Основным производителем дверных глазков в России является Научно-производственная фирма «ШВЕЛ», выпускающая около 80 наименований глазков разнообразного назначения: стандартные, удлиненные, пуленепробиваемые, светосильные и др. Фирма «ШВЕЛ» также принимает заказы на разработку и изготовление специальных глазков. Одновременно эта фирма является дилером большинства заводов по производству глазков России и Белоруссии и реализует их продукцию по заводским ценам.

Белоруссия имеет более узкий ассортимент дверных глазков по сравнению с Россией, но по производству стандартных глазков она занимает передовые позиции, выпуская глазки с хорошим соотношением дизайна и цены. Производство глазков сосредоточено в городах: Минск, Вилейка, Лида и Гомель.

Китай выпускает очень широкий ассортимент дверных глазков, но в РБ завозятся только самые дешевые глазки низкого качества, как правило, с пластмассовой оптикой и без заслонок. Причем линзы часто неаккуратно крепятся к корпусу с помощью клея. Доля брака среди китайских глазков довольно значительна.

Испания представлена на рынке дверных глазков, в основном, продукцией фирмы «Amig», которая производит стандартные и удлиненные глазки с хорошим дизайном и по высоким ценам, но часто с пластмассовой оптикой. Латунные глазки этой фирмы не имеют защитного покрытия и со временем темнеют.

Давайте порассуждаем, какие регулирующие механизмы в дверях НЕОБХОДИМЫ, какие - ЖЕЛАТЕЛЬНЫ, а какие - ВРЕДНЫ.
Будем рассматривать регулировки отдельных узлов входной МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ двери в процессе её монтажа в проём и последующей эксплуатации. Возьмём дверной блок, которой состоит из ДВЕРНОЙ КОРОБКИ и ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, перемещающегося поворотом вокруг оси в зоне стыка полотна с коробкой. Для определённости примем, что замочно-запорная система двери - чисто механическая.

УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВКИ ПРИЖИМА СТВОРКИ

Исходим из того, что в процессе изготовления двери и монтажа её в проём зазоры между полотном и коробкой не выходят за пределы допустимых (иначе её бы не приняло ОТК, а затем и заказчик). Зазоры между ригелями и соответствующими им краями отверстий (пазов) в коробке также расчётные, и при перемещении ригели НЕ ТРУТСЯ об эти края. Защёлка, наоборот, своей боковой поверхностью ОПИРАЕТСЯ о край соответствующего отверстия коробки и, при отпирании, втягиваясь, скользит по этому краю. Уплотнители ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ плотно прижимаются к полотну и коробке, обеспечивая достаточную звуко-газо-тепло изоляцию зазора.
Дверь принята заказчиком. Монтажники, уходя, предупредили - поначалу будет закрываться - открываться тяжеловато. Уплотнители "свежие", не обмялись, но так надо, чтобы потом не было проблем с «герметичностью». Проходит время (месяц, другой)... и - 2 варианта:
а) действительно всё устраивает;
б) усилие оценивается заказчиком как не нормальное, требующее регулировки и нужно либо вызывать сервисную службу, либо браться за инструмент самому.
(По информации фирм типа ДПЗ и статистике из других источников - регулировки требуют менее 5% дверей, изготовленных на современном оборудовании и при тщательном контроле качества, порядка 15 - 20% дверей массового производства с устаревшим оборудованием и слабым контролем качества (сойдёт и так!), и более 30% дверей полукустарного типа).
Как ТРАДИЦИОННО осуществляется подобная регулировка (подгонка)? В 90% случаев - расточкой края «ответного» отверстия защёлки до получения удовлетворяющего заказчика результата. Но это - в сторону УМЕНЬШЕНИЯ усилия прижима полотна. А если наоборот? Наваривать «недостающий» металл? Вот здесь и нужна регулировка не путём безвозвратного съёма "лишнего" металла края отверстия, а за счёт наличия на коробке двери приспособления, обеспечивающего ПЛАВНОЕ изменение положения упора защёлки. Причём возможности изменения в ОБЕ стороны (если со временем уплотнитель слишком примнётся или будет заменён). При этом очень важно (для ВСЕХ типов регулировок), чтобы механизм регулирования обеспечивал ГАРАНТИРОВАННУЮ фиксацию положения упора, т.е. не разбалтывался со временем! Иначе, вместо снятия проблемы, мы получим новую, периодически возникающую «головную боль».
Казалось бы, не так трудно разработать и наладить выпуск простеньких устройств, обеспечивающих возможности подобной регулировки. Но простота эта кажущаяся, ибо места для каких-либо дополнительных
(а тем более - движущихся) деталей в зоне ригелей в коробках большинства дверей практически нет. Кроме того, нужно учитывать и эстетические требования к их внешнему виду, и удобство собственно регулировки, и многое другое. Но ... «Глаза боятся - руки делают!», и всё больше фирм обзаводятся своими «регулируемыми ответками».
Чаще всего подобные регулирующие устройства представляют собой металлические пластинки с отгибами, способные перемещаться в пределах отверстия под ригель на 3-5мм и фиксироваться винтами.
Однако, следует отметить, что большей надёжностью в эксплуатации и лучшей эстетичностью обладают конструкции упоров на основе эксцентриковой втулки, размещаемой в «ответном» отверстии дверной коробки. Положение упора в них меняется за счёт поворота втулки вокруг собственной оси в пределах 180 град.
Значит ли это, что регулируемый упор должен быть обязательной составляющей любой современной двери? По крайней мере - для подавляющего числа производителей? Нет, не всё так однозначно...
Есть предприятия (например, Московская фирма «БАРС»), которые заявляют, что за счёт высочайшего качества изготовления число регулировок их дверей - НУЛЕВОЕ! И для них ещё вопрос, что лучше - отсутствие регулировки или её наличие и доступность НЕ МАСТЕРАМ, любящим покрутить и посмотреть - «что получится»! Известно ведь, что ИДЕАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ - ТОТ, КОТОРОГО НЕТ, ибо с ним ничего не может произойти. Да и цена двери без него ниже.
Кроме того, нужно учитывать, что, если мы перемещаем относительно дверной коробки зону упора защёлки, одновременно на столько же смещаются относительно коробки и положения выдвинутых ригелей. А они должны перемещаться, НЕ КАСАЯСЬ краёв отверстий!
И, либо придётся учитывать это при изготовлении коробки, либо соответствующим образом дорабатывать уже готовые отверстия.
И ещё: в правильно изготовленной и смонтированной двери зазор между плоскостью полотна (отделочной панелью) и краем дверной коробки, создающим упор для полотна более-менее равномерен по всему периметру (допустим, равен 3±0,5мм). А, сдвинув положение «замочной» вертикали на 2мм, мы, тем самым, изменим величину зазора В ЭТОЙ ЗОНЕ на те же 2мм! И ТАКАЯ неравномерность зазора уже будет заметна на глаз. Конечно, теоретически существует ещё один вариант подобных регулировок - за счёт изменения положения замочно-запорных элементов двери (замков и/или ригелей). Но здесь проблем ещё больше. Это и перемещение рабочих зон ключей и элементов бронезащиты, и ухудшение условий крепления замков в полотне, и проблема «плавающих» отверстий под ригели в торцах дверного полотна, и многое другое. Так что подобное решение возможно лишь для достаточно «экзотических» и пока весьма редких систем запирания.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕТЛИ

Следующий тип регулировок, который у многих на слуху как НЕОБХОДИМЫЙ - регулировка петель. Что ж, давайте внимательно рассмотрим её плюсы и минусы.
Берём дверь, в которой, при её изготовлении, по всему периметру были (обычно с помощью технологических прокладок) выдержаны требуемые зазоры между полотном и коробкой. (Если они не выдержаны - это БРАК, который нельзя пускать в продажу, а надо переделать, что в условиях ПРОИЗВОДСТВА вполне осуществимо). Далее дверь поступает на монтаж заказчику. Что при этом происходит с дверным блоком?
Полотно, в принципе, конструкция весьма ЖЁСТКАЯ по всем осям, в отличие от коробки, которая деформируется гораздо легче, отклоняясь как от прямоугольности (превращаясь в параллелограмм), так и от плоскости, становясь "пропеллером". Поэтому, при ГРАМОТНОМ монтаже сначала закрепляется строго по вертикали ПЕТЛЕВАЯ сторона коробки. Затем на петли навешивается полотно (с петлями БАРК оно не навешивается, а вставляется). И только после этого по полотну, как ПО ЭТАЛОНУ, выравниваются остальные 3 стороны коробки и жёстко фиксируются в проёме. Таким образом - мы получаем дверной блок, выставленный по вертикали, полотно которого при закрывании - открывании не трёт (не задевает коробку) и зазоры в котором (между полотном и коробкой) достаточно равномерны и не противоречат установленным требованиям. А ЕСЛИ НЕТ? Значит, монтаж некачественный и требуется переустановка, что вполне возможно ДО СДАЧИ двери и окончательной отделки откосов и примыканий.
Но, предположим, монтажники решили «не заморачиваться» переделкой, а «подправить» явный брак, смещая полотно в коробке при помощи РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕТЕЛЬ (если дверь оснащена ими). Допустим ... И что же мы получим в результате?
Имея в своём распоряжении простое средство сделать свой брак гораздо менее заметным, нерадивый мастер подгонит положение ригелей под необходимое, перемещая полотно по вертикали. Уменьшит перекос полотна относительно коробки, отклоняя полотно от вертикали, в том числе верх и низ полотна отклоняя по-разному. А, заранее зная, что у него будет возможность "подшаманить", он при монтаже будет "халтурить", считая, что в конце всё "подправит"!
Ведь главное для большинства - СКОРОСТЬ, а не качество! Быстрей поставить, больше заработать, раньше освободиться!
И всё бы ничего, да вот беда - это регулирование возможно ТОЛЬКО ЗА СЧЁТ ПЕРЕКОСА ПОЛОТНА относительно ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОГО его положения в коробке, установленного на заводе с высокой точностью! Ведь там применялась спец. оснастка! А перекосы - это и неплотность прилегания (проверить которую заказчику трудновато), и худший внешний вид, и "самозакрывание" или "самооткрывание" полотна. УВЫ, получается - «хотели как лучше»...
Таким образом, приходим к выводу, что возможность регулировки петель в процессе МОНТАЖА двери у заказчика - ЗЛО. (По крайней мере - так видится ОКБ "БАРК".)
Хорошо! Ну, а если ЗАПРЕТИТЬ регулировку их при монтаже двери в проём, а пользоваться ею ТОЛЬКО по необходимости в процессе эксплуатации?
ХА!!! Во-первых - ГДЕ и КОГДА Вы видели запреты, которые НЕ НАРУШАЮТСЯ? Во-вторых, выше уже было сказано о различиях в надёжности простых и сложных устройств. А в-третьих - давайте рассмотрим, в каких случаях подобная регулировка может понадобиться «В ПРОЦЕССЕ»?
Неоднократно приходилось дискутировать на эту тему с людьми, удивлявшимися - почему это петли БАРК - "не регулируемые"? И, обычно, первый их довод за регулировку - "ПЕТЛИ ПРОСЕДАЮТ!".
СОГЛАСЕН! ЕСЛИ петли в процессе эксплуатации "потеряли" по вертикали в сумме более 1мм опорных поверхностей, эту потерю нужно компенсировать. То есть, иметь возможность вернуть полотно «на место» в ПОДОБНОМ случае - вполне целесообразно. Да вот, только среди более - менее современных петель НЕТ таких, в которых бы происходил такого рода интенсивный износ - истирание поверхностей, воспринимающих ВЕРТИКАЛЬНЫЕ нагрузки. Давно научились с этим бороться. Это и подшипники между полупетлями, и опорный шарик на торце оси, и безосевые петли (на шаровой опоре). А развитую систему регулировок лично я неоднократно встречал на импортных петлях, ВЫПОЛНЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАСТИКА И АЛЮМИНИЯ. Здесь, думаю, комментарии излишни, как и упоминание об их цене.
Но, раз на более - менее современных конструкциях дверей проседание полотна, как результат эксплуатации - отсутствует, следовательно, и регулировка петель по вертикали не нужна и даже ВРЕДНА, ибо усложняет, удорожает и даёт возможность "халтурить".

Далее, рассмотрим другие причины, по мнению некоторых, способные привести к перекосам дверного блока и, соответственно, ТРЕБУЮЩИЕ регулировок подвеса полотна.
Бытует в народе страшилка о поголовной УСАДКЕ строительных конструкций, которая длится чуть ли не годами и НЕПРЕМЕННО приводит к перекосам и подклиниваниям дверей. Посмотрим, что с этой «усадкой» на самом деле?
Обычные бетоны ПРИ ТВЕРДЕНИИ усаживаются (а бывают и безусадочные, и расширяющиеся) примерно на 0,02%, т.е. на 0,2мм на 1 метр! Обращаю Ваше внимание - ПРИ ТВЕРДЕНИИ! Но даже в НОВОМ доме двери ставят в проёмы (монолитные, панельные, сборные и т.п.), процесс твердения которых ДАВНО ЗАКОНЧИЛСЯ! Т.е., если и наберётся усадка, то не более 0,002%! А ведь ИМЕННО ЭТИМ нередко аргументируют НЕОБХОДИМОСТЬ регулировок петель! О ВРЕДЕ регулировок я писал выше. Влажностным деформациям (в отличие от деревянных) металлические дверные блоки не подвержены. Температурные? Да, действительно, есть у стали температурный коэффициент расширения, ЦЕЛЫХ 11х10 в минус шестой степени, т.е., при нагреве до100град. 2-х метровая дверь удлинится менее чем на 2мм! Причём удлинятся ОДНОВРЕМЕННО и детали коробки, и детали полотна. Кстати, и бетон удлинится практически на ту же величину! Это при нагреве до СТА ГРАДУСОВ! Получается - и ЭТО не аргумент! Что же остаётся? Единственно - ХАЛТУРНОЕ выполнение работ монтажниками! Ну, а это я уже рассматривал выше.
Так что, СОВЕРШЕННО НЕ НУЖНЫ НИКАКИЕ РЕГУЛИРОВКИ?
Я бы сказал, что БЕЗОГОВОРОЧНО признаю целесообразность только ОДНОГО КЛАССА регулировок (если это можно отнести к регулировкам) - предусмотренную конструкцией двери возможность проводить профилактический осмотр механизмов, их РЕГУЛИРОВКУ и АПГРЕЙД с течением времени! Вот это действительно ВАЖНО и НУЖНО!

Преамбула:

Смазка поверхностей трения всегда даёт положительный результат, это аксиома.
В замках должна быть смазка, но только там, где она нужна.

Не раз видел стойки замка "сьеденные" хромированной поверхностью торцов рамы засова. Такой износ стоек убивает замок. Немного Циатима 201 и узел прослужит дольше.

Второе больное место - толкающий штифт и тяги вертикально привода (их ещё называют поршни). Без смазки (и под нагрузкой от "русской" сборки двери, штифт выгрызает канаву на поверхности скольжения тяги.

Далее - узел замка управления косой защёлкой. В нём постоянно происходит трение при работе защёлкой. Смазка только увеличивает срок службы этого замка.

Стержни засова замка тоже рекомендуется иногда слегка покрывать смазкой типа Циатим. Они (стрежни) подвержены трению в отверстиях корпуса замка и иногда (ой как иногда) в отверстиях запорной планки коробки.

Цилиндровые замки: смазка зубчатой рейки (по другому гребёнка) очень благотворно влияет на работу замка. И плавность и долгая жизнь.

Штифты цилиндрового механизма сектретности (цилиндра) полезно изредка промывать керосином или ВД 40. В СССР всегда писалось что можно смазывать такой замок сухим графитом. Думаю вреда не будет, но есть и минус. Как правило такие замки в России (и не только) сделаны так что каналы штифтов находятся под ключом, и они постепенно могут заполняться этим графитом, а значит создавать вред пружине, просто места будет всё меньше. Это конечно не критично, может и жизни не хватить до полного заполнения.
Будь эти каналы над ключом, графит просто бы выталкивался из сердечника.

Не раз разбирал замки из Европы, и с удовлетворением отмечал, что проблемы паразитного трения им хорошо известны.

Рекомендации:

В настоящее время в ходу три типа смазок:
1. Типа солидола- ЦИАТИМа, минеральных масел - высыхающие со временем смазки, накапливающие всяческие загрязнения (пыль, продукты износа и пр.) Эти смазки можно применять в замках только при условии их периодической замены. Для удаления старой смазки требуется промывка деталей замка. В быту хорош бензин-калоша (бензин для зажигалок сойдет). Фэйри всякие- для любителей экспериментов. Для малого сервиса удобна ультразвуковая промывка. Возможна частичная разборка замка, чтобы только открыть замкнутые объемы;
2. Невысыхающие смазки (например, на основе силикона). Эти смазки также накапливают грязь, но хоть смазывающие свойства во времени сохраняют дольше. Подходят для замков, через которые не прокачивается воздух с пылью при закрывании- открывании двери;
3. Сухие смазки. Эти смазки наносятся при сборке в гелеобразном виде, а потом преобразуются в твердое состояние (есть смазки с переходом при комнатной температуре и при нагреве). Такие смазки не накапливают грязь и долго сохраняют смазывающие свойства. Наилучшим образом подходят для замков. Но дороги. См., например, смазки Molykote.

Каждый производитель выбирает свой тип смазки, будь то силикон, либо графитовая смазка, у ASSA Abloy, например, Låsspray