Ответить
  • Аркаша Куратор teamАвтор темы
    офлайн
    Аркаша Куратор team Автор темы

    16561

    14 лет на сайте
    пользователь #224621

    Профиль
    Написать сообщение

    16561
    # 22 апреля 2013 15:25 Редактировалось Аркаша, 15 раз(а).

    Симптомы: цепь не переходит на соседние высшие или низшие звезды, перескакивает сама.

    Диагноз 1: требуется настройка переключателя. Зачастую самая распространенная проблема спустя 100-150 км пробега после покупки нового вела. Самый простой, и в общем то рекомендуемый способ в случае свежекупленного агрегата - затянуть его на первое плановое ТО. Многие продавцы могут отменить гарантию, если его не пройти в их СЦ. Там говорите, что сзади глючит, они всё настроят. Если же первое ТО уже давно пройдено, руки у вас растут не из ж..., вы дружите с головой и можете отличить отвертку от паяльника - настроите всё сами. Описывать всё это текстом довольно сложно, поэтому вот толковый наглядный видос.

    Диагоз 2: засранные рубашки троса переключателя или поврежденный трос. Тут всё просто - прочистить рубашки и смазать трос. Смазывать можно той-же смазкой, что и цепь.
    Если трос поврежден - лучше его заменить. Как временная мера - возможно поврежденную жилу расплести до места, где трос проходит без рубашки (обычно это на заднем пере и верхней трубе рамы), и аккуратно обрезать так, что бы кончик жилы не торчал и не расплетался дальше.


    Диагноз 3:
    укатанная в хламину кассета или растянутая напрочь цепь. Или же оба фактора. Лечится удушением жабы, покупкой и заменой кассеты и цепи. В особо запущенных случаях еще и заменой передних звезд.

    Симптомы: при педалировании, в одном из положений педали слышится характерный щелчок. Посторонние щелчки при езде и в частности при поворотах.

    Диагноз 1: Если у вас шатуны с креплением под квадрат, возможно ослаб крепежный винт шатуна. Тут всего лишь нужно подтянуть его. Для этого обычно используется ключ для педалей с шестигранной головкой, или просто шестигранник.

    Диагноз 2: В подседельную трубу попала грязь. Просто достаньте седло, прочистите подседельный штырь и саму трубу тряпкой.

    Диагноз 3: Грязь в местах пересечения спиц на колёсах. Обычно четко проявляется при поворотах во время езды. Просто протрите от грязи места пересечения спиц на колёсах.

    Проблемы с ободными тормозами

    Симптомы: слабое торможение

    Диагноз 1: Растянут трос. Зачастую самая распространенная проблема спустя 50-70 км пробега после покупки нового вела. Самый простой, и в общем то рекомендуемый способ в случае свежекупленного агрегата - затянуть его на первое плановое ТО. Многие продавцы могут отменить гарантию, если его не пройти в их СЦ. Там говорите, что тормоза слабые, они всё настроят. Если же первое ТО уже давно пройдено, руки у вас растут не из ж..., вы дружите с головой и можете отличить отвертку от паяльника - настроите всё сами. Вся настройка в данном случае заключается в следующем
    1) Отпустить винт, крепящий трос к одному из рычагов на тормозе.
    2) Затянуть трос чуть-чуть дальше. Обычно на 1-2 мм.
    3) Зажать винт, крепящий трос.
    4) Проверить работу. Если торможение недостаточно сильное, повторить п. 1-3 до достижения нужной силы торможения.

    Диагноз 2: Пытаетесь тормозить говёными дешевыми однокомпонентными колодками при езде под дождем. Это вполне нормальная их работа при мокром ободе. Лечится заменой колодок на вменяемые трехкомпонентные.

    Диагноз 3: Колодки изношены. Тут просто нужно их заменить.

    Симптомы: скрип и скрежет во время торможения

    Диагноз 1: после езды по грязи, песок, попавший на колодки, превратился для обода в абразивный резак. Обычно это характерно для дешевых однокомпонентных колодок. Лечится заменой колодок на вменяемые трехкомпонентные. Как временная мера - снять колодки и выколупать из них алюминиевую стружку. Временной мерой лучше не увлекаться - стружка - это часть обода. А он не бесконечный по толщине.

    Проблемы с дисковыми гидравлическими тормозами

    Симптомы: слабое торможение. ручка проваливается на максимум

    Диагноз 1: в гидролинию попал воздух. Лечится прокачкой тормоза. Тут всё довольно просто, но делать всё нужно очень аккуратно, если решите делать это сами. Описывать процесс бессмысленно, так как для каждого производителя и даже модели тормозных систем очень много ньюансов. Если решите делать сами - поищите детальное описание процесса прокачки для своей модели тормозов в интернете и в путь. Главное помнить одно - спешка нужна только при ловле блох. Если в чем то сомневаетесь - лучше отдайте мастеру.

    Диагноз 2: на колодки попало масло. Лечится разными способами, в зависимости от материала колодок. Лучший - обработать колодки и ротор специальной жидкостью для обезжиривания колодок тормозных систем. Способ для экстрималов - заехать на хорошую горку с хорошей прямой видимостью и асфальтовым покрытием, начать съезжать с неё, паралельно прижимая ручку тормоза, но не до полной остановки. В итоге от трения колодки будут разогреваться и масло испарится. Главное - думайте о собственной безопасности и безопасности окружающих.

    Симптомы: ротор (диск) трется об одну из колодок

    Диагноз 1:
    косо установлено колесо. Лечится ровной установкой колеса в дропауты. Если колесо установлено ровно, но диск всё равно трёт совсем немного, то делаем следующее:
    1) Ослабляем винты крепления калипера так, что бы он свободно мог смещаться в пределах крепежных отверстий. (Важно - ослаблять нужно винты, которые крепят непосредственно калипер (к вилке или адаптеру), а не винты крепления адаптера).
    2) Зажимаем ручку тормоза, тем самым фиксируя калипер по центру плоскости ротора.
    3) Не отпуская ручку тормоза, зажимаем винты крепления калипера.

    Некоторые роторы при движении байка на большой скорости по гладкому покрытию могут звинеть, соприкасаясь с колодками. Это совершенно нормально и делать с этим ничего не нужно. Если раздражает - катайтесь в наушниках :)

    Диагноз 2: один из поршней калипера выходит из корпуса калипера больше, чем другой. Лечится разведением поршней простой отверткой. Обычно причина этому - нажали ручку тормоза при снятом колесе.

    Чем мыть цепь?

    В продаже имеются различные моющие средства - очистители цепи. Они хорошо очищают цепь от грязи, но достаточно дороги. Можно использовать растворители, которые продаются в хозяйственных магазинах - керосин, уайт-спирит. Это дешевле, но пользоваться ими следует вне помещения. Бензин использовать не рекомендуется.

    Как мыть цепь?

    Если у вас нет машинки для чистки цепи, то можно снять цепь с велосипеда, и прополоскать ее в ванночке с растворителем или моющим средством, прочистив труднодоступные места щеточкой ( можно использовать старую зубную щетку) . Если на цепи есть замок, то это самый лучший способ. Для неразъемной цепи каждая операция размыкания звена уменьшает срок службы, поэтому такой способ следует оставить только для глубокой очистки, а после катания по грязи лучше все-таки пользоваться машинкой.

    Цепь должна быть смазанной. Опять же, тем, кто катается по сырой / грязной или пыльной / песчаной местности, смазывать цепь приходится чаще, чем любителям асфальтовых дорожек парка.

    Что надо смазывать в цепи?
    Смазка должна находиться под роликами цепи. Снаружи цепь смазывать не нужно - смазка только наберет на себя много грязи и пыли, которая проникнет внутрь цепи, под ролики. Поэтому после смазки цепь должна оставаться сухой снаружи.

    Чем смазывать?

    Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках.

    • Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.
    • Минусы - часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр)

    Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. В принципе, можно использовать автомобильное трансмиссионное масло.

    • Плюсы - точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев.
    • Минусы - не все, но многие такие смазки на морозе густеют, и не могут попасть в нужное место цепи.

    Двухкомпонентные смазки.
    Поставляются в флакончиках-масленках. Это- попытка убить сразу двух зайцев и сделать смазку одновременно густой и жидкой. Такое масло представляет собой густую смазку, разведенную в растворителе, так, что оно является жидкостью (консистенция - как у воды). При смазке такая жидкость легко затекает под ролики цепи. Потом растворитель испаряется и внутри остается густая смазка.

    • Плюсы - как и у всякой жидкой смазки, возможно точечное применение.
    • Минусы - требуется время для высыхания растворителя, то есть после смазки кататься можно только через несколько часов.

    Пример двухкомпонентной смазки - White Ligthning. Как написано в аннотации, если смазать этим маслом чистую цепь, то потом не обязательно ее мыть перед каждой смазкой - White Ligthning, высохнув, не пускает грязь внутрь. Но смазывать надо часто(через каждые 50-100 км)

    Густые смазки.
    Поставляются в банках или тюбиках. Пример такой смазки - ЛИТОЛ-24. В принципе, их тоже можно использовать для цепей, но у таких масел есть огромный минус - очень трудно доставить масло в нужное место цепи. Можно, конечно, проварить цепь в горячем масле, но тогда придется, во- первых для каждой смазки снимать цепь с велосипеда, а потом, перед установкой, чистить ее снаружи... Получается, что густые масла для цепи подходят слабо.

    Когда смазывать цепь?
    Как определить, что пора? Пора, когда цепь при вращении педалей начнет слегка поскрипывать, или через каждые 100-150 км. В зависимости от того, что наступит раньше.

    Как смазывать цепь?
    Смазывать можно только чистую цепь. По хорошему ее надо вымыть до такого состояния, когда растворитель останется прозрачным, а при изгибании цепи в поперечном направлении не будет слышно песочного хруста. Не помешает помыть и звездочки системы и кассеты. (а то грязь с них попадет в чистую цепь)

    Потом цепь надо просушить, или на худой конец протереть чистой тряпочкой, потому что растворитель будет разрушать свежее масло.

    Потом можно приступать с смазке. Если используем жидкую или двухкомпонентную смазку, то, не снимая цепь с велосипеда, капаем из масленки или из медицинского шприца в пин между роликом и боковой пластиной звеньев цепи. Это надо проделать для каждого звена цепи (вращая педали назад)

    Запомните, с какого звена начали смазку, чтобы не пойти на второй круг, или считайте уже смазанные звенья. Если масло попало на обод, тормозной диск, покрышку, то уберите его тряпочкой.

    После того, как все звенья будут смазаны, покрутите педали в обратном направлении в течение нескольких минут, после чего насухо протрите тряпочкой цепь и звездочки кассеты.

    Если вы не катаете зимой, то велосипед лучше подготовить к следующему сезону. Времени много - можно перебрать трансмиссию, смазать втулки, если что-то с критическим износом - заменить.

    Хранение:
    Хранить велосипед лучше всего в квартире. Балкон, холодный и сырой подвал тоже допускается, если вам совершенно до балды, в каком состоянии велосипед будет после зимовки. Мороз и сырость очень плохо влияют на стальные и резиновые компоненты. Если вы согласны весной выехать и потом весь сезон ремонтировать велосипед - ваше право.
    Хранить его можно как в подвешенном состоянии(если в квартире не особо много места) так и в обычном. Для подвешивания существует куча разных приблуд. С креплением как за колесо(не рекомендуемый способ), так и за раму.

    Несколько рекомендаций по подготовке велосипеда к зимовке:
    - установите цепь на самые маленькие звездочки. То есть в такое положение, при котором возвратные пружины и троса переключателей будут с наименьшим натяжением;
    - следите за давлением в колесах, не допускайте чтобы велосипед стоял на спущенных колёсах;
    - смажьте цепь, это спасет ее от коррозии;
    - снимите электронные аксессуары (аккумуляторы, велокомпьютер). Их храните отдельно.

    Under construction :)

  • RDE Senior Member
    офлайн
    RDE Senior Member

    8510

    13 лет на сайте
    пользователь #432309

    Профиль
    Написать сообщение

    8510
    # 4 мая 2015 16:15

    herurg, понятно..шутка не удалась. Предводитель Ночных Волков(байкеры) - Хирург,недавно их не впустили в Евросоюз на пробег...

    Секта синглспидсчиков\парафинсчиков\двухподвесчиков
  • herurg Senior Member
    офлайн
    herurg Senior Member

    1614

    12 лет на сайте
    пользователь #580832

    Профиль
    Написать сообщение

    1614
    # 4 мая 2015 16:20
    RDE:

    herurg, понятно..шутка не удалась. Предводитель Ночных Волков(байкеры) - Хирург,недавно их не впустили в Евросоюз на пробег...

    я такими новостями не интересуюсь.

  • jess123 Senior Member
    офлайн
    jess123 Senior Member

    518

    13 лет на сайте
    пользователь #311416

    Профиль
    Написать сообщение

    518
    # 4 мая 2015 17:36
    RDE:

    Предводитель Ночных Волков(байкеры) - Хирург,недавно их не впустили в Евросоюз на пробег...

    Гхм... Не понелЪ...

    09:45 / 04.05.2015 Полицейские ФРГ позволили байкерам из клуба «Ночные волки» продолжить свой мотопробег и вернули их документы.

    Сообщалось, что полиция остановила российских байкеров под Мюнхеном. В колонне помимо мотоциклов были автомобили сопровождения, в которых ехали дипломаты, трое взрослых и двое детей.

    Как сказано в блоге «Ночных волков», полиция ФРГ отпустила их после проверки документов, но при этом установила слежку за отелем, где остановились байкеры. ©

  • Маркон Senior Member
    офлайн
    Маркон Senior Member

    10727

    15 лет на сайте
    пользователь #159470

    Профиль
    Написать сообщение

    10727
    # 4 мая 2015 17:40 Редактировалось Маркон, 1 раз.

    jess123, там был один мотоциклист, который был гражданином австрии. Его сопровождала машина с детьми (скорее всего его детьми) и два авто с российскими дипломатами. К Хирургу это не имеет никакого отношения. И на самом деле выглядит просто нелепо.

    з.ы. И вообще это оффтоп тут.

  • Valdis_Pelsh Senior Member
    офлайн
    Valdis_Pelsh Senior Member

    3344

    14 лет на сайте
    пользователь #197660

    Профиль
    Написать сообщение

    3344
    # 4 мая 2015 18:07

    Безопасно для рамы или нет, будет переделать дропауты из 9 мм в 12, запас до краев 12 мм. Т.е. расширить надо на 1,5 мм в бока и вверх. Кто нить практиковал сей технический онанизм?

    Я угадаю эту мелодию с трех нот...
  • Ololo_trololo Senior Member
    офлайн
    Ololo_trololo Senior Member

    7838

    10 лет на сайте
    пользователь #1151030

    Профиль
    Написать сообщение

    7838
    # 4 мая 2015 18:10 Редактировалось Ololo_trololo, 1 раз.
    Valdis_Pelsh:

    Безопасно для рамы или нет, будет переделать дропауты из 9 мм в 12, запас до краев 12 мм. Т.е. расширить надо на 1,5 мм в бока и вверх. Кто нить практиковал сей технический онанизм?

    в раме 10мм , в вилке 9.
    Пилите, пилите. Чем быстрее поломается формат, тем быстрее купишь куп

    Уважайте труд уборщиц и программистов
  • vittoo73 Senior Member
    офлайн
    vittoo73 Senior Member

    16633

    11 лет на сайте
    пользователь #791071

    Профиль
    Написать сообщение

    16633
    # 4 мая 2015 18:25 Редактировалось vittoo73, 1 раз.

    Тернист и заковырист путь Валдиса к воздушной вилке )

    onliner not sink
  • Ololo_trololo Senior Member
    офлайн
    Ololo_trololo Senior Member

    7838

    10 лет на сайте
    пользователь #1151030

    Профиль
    Написать сообщение

    7838
    # 4 мая 2015 18:30

    Ось 12мм....новые колеса? Похоже он приступил к плану "Б". Т.е. установку 27.5

    Уважайте труд уборщиц и программистов
  • ruserman Velo Team
    офлайн
    ruserman Velo Team

    14872

    14 лет на сайте
    пользователь #211049

    Профиль
    Написать сообщение

    14872
    # 4 мая 2015 18:35 Редактировалось ruserman, 1 раз.
    Valdis_Pelsh:

    Безопасно для рамы или нет, будет переделать дропауты из 9 мм в 12, запас до краев 12 мм. Т.е. расширить надо на 1,5 мм в бока и вверх. Кто нить практиковал сей технический онанизм?

    А почему такая идея возникла? Не стоит это делать. А может еще до 142 расширить? Надо искать колеса которые позволяют конвертацию в разные стандарты осей.

  • Hegny Senior Member
    офлайн
    Hegny Senior Member

    987

    15 лет на сайте
    пользователь #143741

    Профиль
    Написать сообщение

    987
    # 4 мая 2015 18:43
    Valdis_Pelsh:

    Безопасно для рамы или нет, будет переделать дропауты из 9 мм в 12, запас до краев 12 мм. Т.е. расширить надо на 1,5 мм в бока и вверх.

    теоретически безопасно.
    проблема будет в другом - сделать так, чтобы колесо стояло ровно. в общем, на колене хорошо сделать не получится
    Вот пример такой переделки

  • Valdis_Pelsh Senior Member
    офлайн
    Valdis_Pelsh Senior Member

    3344

    14 лет на сайте
    пользователь #197660

    Профиль
    Написать сообщение

    3344
    # 4 мая 2015 19:06 Редактировалось Valdis_Pelsh, 4 раз(а).
    Ololo_trololo:

    в раме 10мм

    Тем более... только на 1 мм в каждую сторону. Не... на колене вы что? Если буду ''пилить'' то грамотно...

    Планируется вилка под 15/20мм. Задние оси, я так понял на КК только 12 бывают?

    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд

    Ololo_trololo:

    тем быстрее купишь куп

    Куп Атэншын 27.5 8)
    Поломается формат - куплю новую раму от FOCUS в драгонбайке (или другую новую) и пересыплю все с формата.

    Я угадаю эту мелодию с трех нот...
  • Аркаша Куратор teamАвтор темы
    офлайн
    Аркаша Куратор team Автор темы

    16561

    14 лет на сайте
    пользователь #224621

    Профиль
    Написать сообщение

    16561
    # 5 мая 2015 00:16

    Ось 12мм вставляется не в паз, а в отверстие. Будешь заваривать? А еще на одном конце резьба

  • ruserman Velo Team
    офлайн
    ruserman Velo Team

    14872

    14 лет на сайте
    пользователь #211049

    Профиль
    Написать сообщение

    14872
    # 5 мая 2015 07:11
    Valdis_Pelsh:

    Куп Атэншын 27.5

    Может уж продать все свои макеты и купить нормальный вел а не Атеншын какой-то.

  • EArehon Junior Member
    офлайн
    EArehon Junior Member

    61

    15 лет на сайте
    пользователь #187742

    Профиль
    Написать сообщение

    61
    # 5 мая 2015 10:52

    Добрый день, нужен совет. Насколько я понимаю, кассета CS-HG51 + цепь Sram PC 850 будут на одном уровне и такой союз имеет право на жизнь. Какую 3-ю звезду можно поставить на замену в системе SR Suntour XCT v2? И какие звезды можно поставить на замену в переключателе Deore'вском?

  • Valdis_Pelsh Senior Member
    офлайн
    Valdis_Pelsh Senior Member

    3344

    14 лет на сайте
    пользователь #197660

    Профиль
    Написать сообщение

    3344
    # 5 мая 2015 12:01

    А почему в серьезных велах, с передней осью 15 и даже 20мм, задняя максимум 12? На заднее же нагрузка всегда гораздо больше, и приземляются на заднее при прыжках, и вес райдер почти весь на нем и тд.

    Я угадаю эту мелодию с трех нот...
  • petranevich Velo Team
    офлайн
    petranevich Velo Team

    6148

    12 лет на сайте
    пользователь #533817

    Профиль
    Написать сообщение

    6148
    # 5 мая 2015 12:03
    Valdis_Pelsh:

    А почему в серьезных велах, с передней осью 15 и даже 20мм, задняя максимум 12? На заднее же нагрузка всегда гораздо больше, и приземляются на заднее при прыжках, и вес райдер почти весь на нем и тд.

    чтоб вилка на скручивание не шла

  • Аркаша Куратор teamАвтор темы
    офлайн
    Аркаша Куратор team Автор темы

    16561

    14 лет на сайте
    пользователь #224621

    Профиль
    Написать сообщение

    16561
    # 5 мая 2015 12:30

    Valdis_Pelsh сломай 12 ось сначала...

  • Valdis_Pelsh Senior Member
    офлайн
    Valdis_Pelsh Senior Member

    3344

    14 лет на сайте
    пользователь #197660

    Профиль
    Написать сообщение

    3344
    # 5 мая 2015 12:37

    Т.е. 12мм достаточно для самых жестких нагрузок, которые испытывает заднее колесо?

    Жалко в каталоге не пишут, в каких велах изначально 12 сзади стоит... (((

    Я угадаю эту мелодию с трех нот...
  • teckbull Куратор team
    офлайн
    teckbull Куратор team

    13161

    14 лет на сайте
    пользователь #262907

    Профиль
    Написать сообщение

    13161
    # 5 мая 2015 13:21 Редактировалось teckbull, 9 раз(а).

    Подскажите пожалуйста толковый и простой мануал по прокачке шимановской гидравлики (деор). А то в нете их как-то многовато...

    Думал сегодня на гараже качнуть (если там минералка еще осталась), что-то задний фигово работает...
    P.S.
    Официальный мануал: http://www.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Bleeding_S ... 696733.pdf
    Но как-то сложноват кажется.

  • Аркаша Куратор teamАвтор темы
    офлайн
    Аркаша Куратор team Автор темы

    16561

    14 лет на сайте
    пользователь #224621

    Профиль
    Написать сообщение

    16561
    # 5 мая 2015 13:23 Редактировалось Аркаша, 1 раз.

    Valdis_Pelsh, тебе и 10 мм много будет

    teckbull:

    самый толковый и простой мануал

    Шшприц вставил, прогнал жидкость быстро, закрутил с обратной стороны, снял шприц, закрутил.