Ответить
  • TeRm Neophyte PosterАвтор темы
    офлайн
    TeRm Neophyte Poster Автор темы

    24

    23 года на сайте
    пользователь #4390

    Профиль
    Написать сообщение

    24
    # 24 ноября 2002 20:20 Редактировалось _NikZ_, 65 раз(а).


    ιllιlι.ιl..Авто Звук..ιllιlι.ιl

    Добро пожаловать в ветку.
    Здесь обсуждаем движение и развитие автозвука в целом. Обмениваемся дельными советами о подборе и установке комплектующих в авто. Помогаем новичкам разобраться в азах.

    АЧХ - Амплитудно-частотная характеристика. Зависимость уровня воспроизводимого сигнала (звука) от частоты.

    ФЧХ - Фазо-частотная характеристика. Зависимость фазы воспроизводимого сигнала (звука) от частоты.

    Задержка – Она и есть – задержка звука с момента воспроизведения динамиком до момента, когда звук улавливается слушателем. Заметно при неудачно настроенной системе фронт-сабвуфер, когда сначала слышен спереди щелчок барабана, а потом до ушей «добегает» низкий гул из сабвуфера.

    Стерео – Метод записи звука с помощью, как минимум, двух микрофонов в два раздельных канала. Используя этот метод, можно точнее воспроизвести объемную картину исходного сигнала.

    Stage – Сцена. Виртуальное размещение исполнителей, формируемое с помощью соответственно расположенных и настроенных акустических систем при воспроизведении стереозвука. При отсутствии сцены стереозапись теряет смысл.

    КИЗ – Кажущийся источник звука. В идеале при воспроизведении стереозаписи должно улавливаться не только четкое направление на виртуальный источник звука, например, солиста, но и даже его относительная удаленность от слушателя. Вот эта виртуальная точка – и есть КИЗ.

    Привязка – Доминирующий звук из какого-либо динамика. Обычно из ближайшего к уху.

    Локализация – Определение положения в пространстве физического источника звука. Источники сверхнизких частот не локализуются.
    Акустическое короткое замыкание (КЗ) - Происходит, когда лицевая и тыльная стороны динамика сообщаются между собой и излучаемые волны определенных частот накладываются друг на друга, гася сами себя. Пример – взять в руки динамик и подать на него звуковой сигнал. Сколько мощности не добавляй сигналу, вплоть до убиения динамика, можно будет расслышать только средние частоты, с длиной волны примерно равной или меньшей радиуса диффузора.

    Head unit – Головное устройство (часто, просто - «голова», ГУ) – обобщенное название для всех источников сигнала и управления им – магнитофонов, приемников, магнитол, СД-ресиверов, мультимедийных проигрывателей с телесистемой и т.п.

    Amplifier – Усилитель низкой частоты. Он и есть. Бывают встроенные в головное устройство и внешние, полупроводниковые и ламповые и т.п.

    Equalizer – Эквалайзер – устройство для изменения АЧХ сигнала на электронном уровне. Простейший – темброблок в головном устройстве. Посложнее – параметрический эквалайзер или выносной многополосный графический эквалайзер.

    DAC – ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь. Обязательный компонент всех головных устройств и чейнджеров, работающих с цифровыми форматами записи.

    Crossover, X-over – кроссовер, устройство, предназначенное для разделения всего спектра сигнала на полосы, необходимые каждому типу динамиков.

    Пассивный кроссовер – устройство, ставящееся между усилителем и динамиком. В простейшем случае – разделительный конденсатор.

    Активный кроссовер – активное электронное устройство, ставящееся перед усилителем. Бывают внешние (отдельное устройство) и встроенные, например в головном устройстве или усилителе.

    DSP – Digital sound processor. Звуковой процессор, позволяющий оперировать сигналом для «выравнивания» сцены и тонального баланса.

    Акустическое оформление – способ для избежания акустического КЗ и максимального использования возможности динамика воспроизводить звук в том диапазоне, на который он рассчитан.

    Twitter – Твиттер, он же ВЧ-динамик. Обычно предназначен для воспроизведения частот от 4 до 20кГц.

    Midrange – Мидрейндж, он же СЧ-динамик. Воспроизводит от 300 Гц до 5кГц в случае с конусным диффузором и от 700Гц до 8кГц, если диффузор купольный.

    Midwoofer, Midbass – Мидвуфер, мидбас, он же НЧ динамик. Диапазон – от 60Гц до 4кГц.

    Subwoofer – сабвуфер. Динамик для воспроизведения сверхнизкочастотного диапазона – от 20 до 80Гц.

    Supertwitter – Супертвиттер. Свервысокочастотный динамик. Играет в диапазоне от 15кГц до 22кГц, а иногда и выше.

    Full-Range – Широкополосник. В теории воспроизводит от 20 Гц, до 20 кГц. На самом деле все не так шоколадно, как хотелось бы.

    Coaxial system – Коаксиальные акустические системы, состоящие из двух и более динамиков различных диапазонов, смонтированных, как одно целое.

    Component system – Компонентные акустические системы – набор раздельных динамиков разных диапазонов и кроссовера для деления сигнала для них.

    Бесконечный экран (Free Air) – когда динамик установлен в плоскость такого размера, который исключает акустическое КЗ. Установка динамиков ФриЭйр (ФЭ) (например, в заднюю полку над багажником) как раз и является неким аналогом подобного оформления.

    Закрытый ящик (ЗЯ) (sealed box) - Установка динамика в замкнутый объем диффузором наружу.

    ФазоИнверторное оформление (ФИ) (vented box) - Установка динамика диффузором наружу в колебательную систему, состоящую из ящика и порта, через который сообщается внутренний объем ящика и окружающее пространство.

    БандПасс (БП) (Полосовой громкоговоритель, bandpass) - Оформление, при котором динамик находится между двух ящиков, из которых как минимум, один – ФИ. С «внешним миром» динамик при этом общается только с помощью порта (или нескольких), поскольку стоит внутри ящика. Предназначено для воспроизведения полосы частот, ограниченных резонансной частотой одной камеры «снизу» АЧХ, а второй – «сверху».

    Пассивный радиатор (ПР) - Когда пассивная колебательная система создается не портом, а подвижной мембраной, например, вторым динамиком, установленным в ящике, но не подключенным. Отдаленный аналог ФИ.

    Четвертьволновой резонатор (ЧВ) четвертьволновой резонатор представляет из себя тоннель определенной длины и определенной площади сечения. Основные преимуществами ЧВ являются: низкий уровень групповых задержек, точность проработки баса и детальность порой даже выше закрытого ящика; плавный и на удивление широкий диапазон воспроизводимых частот, при правильном подходе ЧВ легко отрабатывает как верхний бас, так и самый нижний; высокий КПД, с одинаковой мощности Вы получаете отдачу, в среднем на 20-40% превышающую фазоинверторы или бандпассы, и на 150-300% закрытый ящик...
    недостатки: занимает приличную часть багажника, если не его весь; довольно требователен к выбору динамика, слабые магнитные системы, низкая величина линейного хода и тяжелая подвижная часть - все это не для ЧВ, противопоказан к использованию с мощностями, в 2 и более раза превышающими номинальную мощность сабвуфера.

    Пассивное акустическое сопротивление (ПАС) - «Полупрозрачная» для звука стенка ящика, установленная в месте, максимально исключающем акустическое КЗ. Используется для значительного «виртуального» увеличения объема ящика, намного больше, чем может дать заполнение.

    Заполнение ящика - Оно и есть – заполнение ящика специальным материалом, например, акустической ватой или синтепоном для погашения резонансов и для виртуального увеличения объема. Первое для сабвуферов, например, практически некритично – слишком большая длина излучаемой волны, а второе – иногда весьма ценно, поскольку позволяет снизить объем ящика на 15-20%.

    1A - чёрный
    2A - серый
    3A - фиолетовый
    4A - розовый
    5A - оранжевый-жёлтый
    7,5A - коричневый
    10A - красный
    15A - голубой
    20A - жёлтый
    25A - белый
    30A - зелёный
    35A - светло-фиолетовый
    40A - оранжевый
    60A - голубой
    70A - коричневый
    80A - светло-жёлтый
    100A - сиреневый
    Цвета могут отличаться оттенками

    ⇅ Прежде чем задать вопрос на форуме прочтите шапку. ⇅

    Обобщенные вопросы типа
    "посоветуйте акустику/саб/усилитель/магнитолу(ГУ)\провода и т.д в мою машину"
    будут игнорироваться большинством.
    Чтобы Вас правильно поняли и дали совет, в своем сообщении сразу отвечайте на следующие вопросы:

    1. Какая машина? (марка,тип кузова,год)
    2. Что установлено на данный момент? (штатная акустика или что то еще)
    3. Какие предпочтения в музыке? (основные! перечислять все или отвечать слушаю всё, не очень корректно)
    4. Что конкретно ожидается от системы, чего пытаетесь добиться? (просто поднять качество звучания или достигнуть изумительного звучания, может больше давления и баса и т.д)
    5. Бюджет?( желательно отдельно по компонентам...т.е на усилитель 200-250, на фронт небольше 200 и т.д)

    А чтобы Вы понимали некоторые моменты и термины, читаем шапку.

    В зависимости от вашего вопроса или проблемы, данные пункты можно опускать и дополнять полезной информацией на ваше усмотрение.

    Также не забываем благодарить и быть взаимно вежливыми.

    Для выбора автоакустики используйте каталог Onliner.by: catalog.onliner.by
    Каталог автомобильных усилителей
    Каталог автомагнитол
    Каталог автоакустики
    Каталог портативных плееров и телевизоров

    Шумоизоляцию автомобилей, подготовку дверей под акустику и т.д обсуждаем в ветке Шумоизоляция автомобилей

    PS. Попрошу поддерживать порядок, проявлять уважение и терпение

    Куратор ветки _NikZ_

  • dydits Member
    офлайн
    dydits Member

    178

    14 лет на сайте
    пользователь #423586

    Профиль
    Написать сообщение

    178
    # 21 февраля 2016 15:45

    Скорость отдачи энергии конденсатором в разы превышает возможности АКБ, хоть его емкость в сотни тыс раз больше, особенно если протянуты тонкие провода к ГУ.
    Диод Шотке, возми трех контактный (типа транзистора плоского), можно из старого компьютерного блока питания, и сделай два в паралель, потерями в данном случае можно ПРИНЕБРЕЧЬ, а вот магнитола гаснуть при пуске двигателя не будет.

    Может и твоя правда, спорить не буду, тем более что спрашивавший все равно этого делать не будет.

  • Valdis_Pelsh Senior Member
    офлайн
    Valdis_Pelsh Senior Member

    3352

    16 лет на сайте
    пользователь #197660

    Профиль
    Написать сообщение

    3352
    # 21 февраля 2016 17:37
    dydits:

    Для магнитолы протяни провода напрямую от АКБ, медным проводом 4, лучше 6мм2 (ПВЗ из строительного магазина (зелено желтый для заземления))

    4 или 6кв.мм это хорошо, 8 ещё лучше... а то что перед магнитолой все равно 20 см тонкого провода, не сведут к нулю полезность первого?

    Я угадаю эту мелодию с трех нот...
  • autodraive2000 Senior Member
    офлайн
    autodraive2000 Senior Member

    1842

    14 лет на сайте
    пользователь #456772

    Профиль
    Написать сообщение

    1842
    # 21 февраля 2016 18:42
    dydits:

    Скорость отдачи энергии конденсатором в разы превышает возможности АКБ, хоть его емкость в сотни тыс раз больше, особенно если протянуты тонкие провода к ГУ.
    Диод Шотке, возми трех контактный (типа транзистора плоского), можно из старого компьютерного блока питания, и сделай два в паралель, потерями в данном случае можно ПРИНЕБРЕЧЬ, а вот магнитола гаснуть при пуске двигателя не будет.

    Может и твоя правда, спорить не буду, тем более что спрашивавший все равно этого делать не будет.

    Магнитола выключается когда подключены два питания в разные цепи, когда же оба питающих в параллель, то иногда чуть чуть притухает, но не всегда. Конденсатор для магнитолы не нужен, попробуйте послушать с конденсатором и без, разницы не услышите. Конденсатор ставят на отдельный саббуферный усилитель ( фарадник или полуфарадник), и то не всегда слышна разница.

    <p>676-76-15, 776-76-25</p>
  • TV1000 Junior Member
    офлайн
    TV1000 Junior Member

    60

    14 лет на сайте
    пользователь #482600

    Профиль
    Написать сообщение

    60
    # 21 февраля 2016 19:51 Редактировалось TV1000, 1 раз.
    dydits:

    магнитола гаснуть при пуске двигателя не будет

    Для этого лучше вовремя менять сам аккумулятор, и брать его с высоким пусковым током. Что касается связки большого количества спаянных между собой электролитов и диодов, то я не очень представляю надёжный монтаж такого устройства в электропроводке автомобиля. Но даже если заморочиться, то целесообразность этого для питания ГУ не очень ясна.

    Автозвук Минск
  • dydits Member
    офлайн
    dydits Member

    178

    14 лет на сайте
    пользователь #423586

    Профиль
    Написать сообщение

    178
    # 21 февраля 2016 22:38
    Valdis_Pelsh:

    dydits:

    Для магнитолы протяни провода напрямую от АКБ, медным проводом 4, лучше 6мм2 (ПВЗ из строительного магазина (зелено желтый для заземления))

    4 или 6кв.мм это хорошо, 8 ещё лучше... а то что перед магнитолой все равно 20 см тонкого провода, не сведут к нулю полезность первого?

    Для усилителей например пролаживают 35мм2 от АКБ, но прямо возле аккума стоит предохранитель на 100А - его сечение в несколько раз меньше провода, к тому же и не медный он, как ты думаешь он сводит на нет смысл этих 35мм2?

    В случае если протянешь 4мм2 от акб, то падение напряжения будет только на этих 20см, а если поленишься то на всей длине провода.

    autodraive2000:

    dydits:

    Скорость отдачи энергии конденсатором в разы превышает возможности АКБ, хоть его емкость в сотни тыс раз больше, особенно если протянуты тонкие провода к ГУ.
    Диод Шотке, возми трех контактный (типа транзистора плоского), можно из старого компьютерного блока питания, и сделай два в паралель, потерями в данном случае можно ПРИНЕБРЕЧЬ, а вот магнитола гаснуть при пуске двигателя не будет.

    Может и твоя правда, спорить не буду, тем более что спрашивавший все равно этого делать не будет.

    Магнитола выключается когда подключены два питания в разные цепи, когда же оба питающих в параллель, то иногда чуть чуть притухает, но не всегда. Конденсатор для магнитолы не нужен, попробуйте послушать с конденсатором и без, разницы не услышите. Конденсатор ставят на отдельный саббуферный усилитель ( фарадник или полуфарадник), и то не всегда слышна разница.

    В

    В моем случае магнитола гасла "раз через три" при пуске двигателя на нормальном АКБ. У меня штатный пред для магнитолы имеет два варианта установки в одном при повороте ключа на СТАРТ магнитола обесточивается, во втором не обесточивается, концерн PSA позаботился.
    Посоветовали повесить кондеры на красный провод, сделал не помогло, тогда красный и желтый скрутил вместе и их через эти кондеры с диодом, гаснуть перестала, но на очень слабом АКБ все равно гасла иногда.

    НО при первом включении эффект был такой, будто ЛОУД включил, я даже залез в меню и проверил (им никогда не пользуюсь), или эквалайзером нижние частоты задрали.

    Такой же эффект был, когда под штатные дины в дверях вырезал проставки из толстой фанеры. (можете отрицать, сам физики процесса не понимаю, почему так, но эффект был).

    Да магнитола может гаснуть по двум причинам: либо при пуске бортовая система разрывает напругу на красном проводе (лечится скручиванием его с желтым и подачей на них плюса который ничем не разрывается, лучше от АКБ нормальным проводом), либо от просадки напряжения стартером (лечится только конденсаторами +диод, либо заменой АКБ (если в машине музло с усями и сабом, то АКБ ставить надо максимальной емкости, которая влазит в посадочное место, и дозаряжать его ВНЕШНИМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ хотябы РАЗ В НЕДЕЛЮ, а так по мере необходимости).

    Эффект от дополнительных конденсаторов тем больше, чем меньше производитель поставил их в магнитолу либо усилитель.

    TV1000:

    dydits:

    магнитола гаснуть при пуске двигателя не будет

    Для этого лучше вовремя менять сам аккумулятор, и брать его с высоким пусковым током. Что касается связки большого количества спаянных между собой электролитов и диодов, то я не очень представляю надёжный монтаж такого устройства в электропроводке автомобиля. Но даже если заморочиться, то целесообразность этого для питания ГУ не очень ясна.

    Когда к тебе приедут пацаны, у которых на большой громкости начинает падать яркость экрана на ГУ, попробуй добавить кондеров (я все таки уверен, что диод обязателен, тем более что цена вопроса и затраченное время - ПОНТЫ), потом попробуй прокинуть провода от акб и плюс и минус по 4мм2, а потом и то и то в месте, в последнем случае эффект от кондеров будет уже не таким, но все же.
    Буду не против вернуться к этой теме, но только после того как попробуешь так сделать.

    Еще про эффект от кондеров, он не будет ощущаться на инструменталке с малой загрузкой НЧ диапазона, а на неграх или клубняке эффект однозначно будет.
    Опять же его наврядли ощутишь если подключена одна пара 13см динов и пищи, а если на фронте 16-тки +пищи, а на тыле висят блины - эффект будет, и будет тем больше, чем больше емкости наберешь.

    "Что касается связки большого количества спаянных между собой электролитов и диодов, то я не очень представляю надёжный монтаж такого устройства в электропроводке автомобиля" - стояла бы задача...

  • TV1000 Junior Member
    офлайн
    TV1000 Junior Member

    60

    14 лет на сайте
    пользователь #482600

    Профиль
    Написать сообщение

    60
    # 21 февраля 2016 23:04
    dydits:

    приедут пацаны, у которых на большой громкости начинает падать яркость экрана на ГУ, попробуй добавить кондеров

    Ну если стоит ГУ китаец ноунейм, то нечего там пробовать делать.

    Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд

    dydits:

    Такой же эффект был, когда под штатные дины в дверях вырезал проставки из толстой фанеры. (можете отрицать, сам физики процесса не понимаю, почему так, но эффект был).

    Для этого люди и делают качественные подиумы для фронтальной акустики.

    Автозвук Минск
  • autodraive2000 Senior Member
    офлайн
    autodraive2000 Senior Member

    1842

    14 лет на сайте
    пользователь #456772

    Профиль
    Написать сообщение

    1842
    # 21 февраля 2016 23:43

    Когда к тебе приедут пацаны, у которых на большой громкости начинает падать яркость экрана на ГУ, попробуй добавить кондеров (я все таки уверен, что диод обязателен, тем более что цена вопроса и затраченное время - ПОНТЫ), потом попробуй прокинуть провода от акб и плюс и минус по 4мм2, а потом и то и то в месте, в последнем случае эффект от кондеров будет уже не таким, но все же.
    Буду не против вернуться к этой теме, но только после того как попробуешь так сделать.
    Еще про эффект от кондеров, он не будет ощущаться на инструменталке с малой загрузкой НЧ диапазона, а на неграх или клубняке эффект однозначно будет.
    Опять же его наврядли ощутишь если подключена одна пара 13см динов и пищи, а если на фронте 16-тки +пищи, а на тыле висят блины - эффект будет, и будет тем больше, чем больше емкости наберешь.
    "Что касается связки большого количества спаянных между собой электролитов и диодов, то я не очень представляю надёжный монтаж такого устройства в электропроводке автомобиля" - стояла бы задача...

    Это все теоретические размышления, самым главным критерием является качество звука, попробуйте, поэксперементируйте эсли действительно будет разница , сообщите. Только когда будите пробывать, берите фирменную магнитолу и толстый провод от аккумулятора.

    <p>676-76-15, 776-76-25</p>
  • porshik911 Senior Member
    офлайн
    porshik911 Senior Member

    1470

    20 лет на сайте
    пользователь #45720

    Профиль
    Написать сообщение

    1470
    # 22 февраля 2016 01:34

    Morel Primo юзал кто? Вроде по параметрам неплохие сабики? На данный момент два кандидата на НЧ 8" - Morel Primo 804 и ESX SX840. Конечно, хотелось бы десятку, тем более 17 литров получается набрать, но макс диаметр, чтобы ничего не выпирало - 22 см...

    The World is mine....
  • R-turbo Member
    офлайн
    R-turbo Member

    420

    10 лет на сайте
    пользователь #1834460

    Профиль
    Написать сообщение

    420
    # 22 февраля 2016 06:20 Редактировалось R-turbo, 7 раз(а).

    porshik911, вам нужно утопить динамик в корпус на 20 мм,
    если я правильно понял что планируется установка корпуса в подлокотник...

    Morel Primo 104 на пратике звучит намного интереснее чем восьмерка.

  • porshik911 Senior Member
    офлайн
    porshik911 Senior Member

    1470

    20 лет на сайте
    пользователь #45720

    Профиль
    Написать сообщение

    1470
    # 22 февраля 2016 09:36

    R-turbo, нет, не в полокотник. Машина - хетч. место устоновки - в нише крыла, над аркой, плюс нужно сделать так, чтобы динамик не выпирал над боковой плоскостью. Поэтому единственный вариант - 8ка

    The World is mine....
  • VDub2 Senior Member
    офлайн
    VDub2 Senior Member

    28607

    22 года на сайте
    пользователь #15600

    Профиль
    Написать сообщение

    28607
    # 22 февраля 2016 09:43
  • dydits Member
    офлайн
    dydits Member

    178

    14 лет на сайте
    пользователь #423586

    Профиль
    Написать сообщение

    178
    # 22 февраля 2016 10:10

    Почему и для чего в дешевом усилителе перед ПН стоит две банки по 2200мФ а в дорогом 6 по 1000мФ, при одинаковой номинальной мощности обоих (пример вымышленный, цифры от фанаря, но они отражают общие тенденции набора емкостей в усях)?
    Ответите для себя на эти вопросы, отпадет вопрос про надобность емкости перед ГУ.

    autodraive2000:

    поэксперементируйте эсли действительно будет разница , сообщите

    Я же выше писал, повторю доходчивей:
    ГУ Дживис KD-R90, был подключен к штатной проводке ( провода на глаз мин. 2мм2, падения напряжения в сравнении с напругой на АКБ тестер не видел, да и система планировалась под усилители), конденсаторами лечилось потухание ГУ при запуске двигателя, эффект на нижних частотах вылез сам по себе, я о нем даже не думал когда кондеры ставил, просто включив после их установки магнитолу, явно заметил, что низа поплотнее стали, это даже отметил человек который был не в курсе о переделке в системе, но часто ездивший со мной и хорошо знающий подачу музыки от данного ГУ.

  • autodraive2000 Senior Member
    офлайн
    autodraive2000 Senior Member

    1842

    14 лет на сайте
    пользователь #456772

    Профиль
    Написать сообщение

    1842
    # 22 февраля 2016 10:55
    dydits:

    Я же выше писал, повторю доходчивей:
    ГУ Дживис KD-R90, был подключен к штатной проводке ( провода на глаз мин. 2мм2, падения напряжения в сравнении с напругой на АКБ тестер не видел, да и система планировалась под усилители), конденсаторами лечилось потухание ГУ при запуске двигателя, эффект на нижних частотах вылез сам по себе, я о нем даже не думал когда кондеры ставил, просто включив после их установки магнитолу, явно заметил, что низа поплотнее стали, это даже отметил человек который был не в курсе о переделке в системе, но часто ездивший со мной и хорошо знающий подачу музыки от данного ГУ.

    Возможно аппарат не новый, высохли кондеры, плюс штатная проводка идет через разные блоки предохранителей, промежуточные разъёмы и прочее. Пустите хотябы 4мм кв напрямую от аккумулятора.

    <p>676-76-15, 776-76-25</p>
  • Soundguard Senior Member
    офлайн
    Soundguard Senior Member

    1376

    12 лет на сайте
    пользователь #855000

    Профиль
    Написать сообщение

    1376
    # 23 февраля 2016 09:15

    autodraive2000, Вам следует понимать, что не искушённые в тонкостях монтажа товарищи, могут понять вас буквально. Фраза "на прямую" не исключает в данной цепи предохранитель на входе питания. Минусовой провод проще и надёжнее соединять с массивным железным элементом кузова и клемкой прямо на корпус, под болт на задней стенке- радиаторе.
    Что касается конденсатора - на коротких басовых ударах (когда потребление импульсное) он помогает, на длинных низкочастотных пассажах большую роль играет общая устойчивость питания. Тут, к сожалению, (при работающем двигателе) уже сказывается характеристики генератора.
    И ещё - в моей практике был случай, когда магнитола гасла из за плохого контакта между двигателем и минусом аккумулятора. Проведя все необходимые манипуляции по устранению возможных причин, при замерах китайским стрелочным вольтметром (инерционности в нём не было как таковой) выловил после запуска двигателя и отключения стартера импульс около 24 вольт, после чего магнитола подвисала и и требовала повторного выключения и включения. После чистки всех клемм (на аккуме вообще были "под шубой) и замены почти сгнившего провода, которым подключался минус от аккума к двигаделю (пустил напрямую, минуя промежуточный контакт с корпусом кузова, машинка стала заводиться очень резво (аккуму был около полугода) и данный эффект пропал. Обычный цифровой вольтметр этот эффект не выявлял. Совет - если при старте двигателя на клемках от +акума до +стартера и от минусовой до железа стартера падает больше 0.2-0.3 вольта - меняйте провода. В том автомобиле было в общей сложности около 3 вольт и стартер еле крутил.

    Живой электрик автоматически считается хорошим.
  • dydits Member
    офлайн
    dydits Member

    178

    14 лет на сайте
    пользователь #423586

    Профиль
    Написать сообщение

    178
    # 24 февраля 2016 12:05

    Soundguard, Спасибо.
    Ты имеешь в виду: один щуп на минусовую, второй на плюсовую, ПУСК ДВС и запоминаем показания, потом второй на + на стартере и ПУСК, снимем показания со стрелочного вольтметра и сравниваем? Потом то же для минуса на ка кузове?
    А не проще просто без пуска померять падение напряжения на переходах, или оно при пуске чтото по другому происходит?

  • autodraive2000 Senior Member
    офлайн
    autodraive2000 Senior Member

    1842

    14 лет на сайте
    пользователь #456772

    Профиль
    Написать сообщение

    1842
    # 24 февраля 2016 18:11

    Если стартер крутит нормально, то ничего проверять не нужно.

    <p>676-76-15, 776-76-25</p>
  • Soundguard Senior Member
    офлайн
    Soundguard Senior Member

    1376

    12 лет на сайте
    пользователь #855000

    Профиль
    Написать сообщение

    1376
    # 25 февраля 2016 11:09
    autodraive2000:

    Если стартер крутит нормально, то ничего проверять не нужно.

    Хороший стартер и нормально заряженный акум - проблема может быть и не очевидна. Стартер вместо секунды крутит полторы - две. На эти мелочи никто не обращает внимания.
    dydits, именно во время пуска происходят самые критические нагрузки в бортовой сети, анализ и устранение которых в целом очень полезно при эксплуатации автомобиля. Замер нужно производить по цепи питания как плюса так и минуса.
    Я объяснил, почему есть смысл это проверить - после отключения стартера может быть приличный бросок в бортовой сети, который тем выше, чем хуже контакт между двигателем и минусом аккумулятора. Возможно у меня был редкий случай.
    Если с запуском двигателя всё в порядке, в любом случае, включив на заведённом двигателе все нагрузки (свет,обогрев заднего стекла, печку, дворники) проверить - на сколько упало напряжение на клеммах аккумулятора. Если больше чем на 0.4-0.5 вольта, то проверяем падение напряжения в цепи от + клеммы генератора до + клеммы аккумулятора. Если падение больше 0.2 вольта - следует устранить потерю на контактах. Точно так же проверяем состояние минусовой цепи - от железа двигателя до минусовой клеммы. Потери на контактах - как следсвие - постоянная недозарядка аккумулятора в городском цикле. Если падение на проводах и контактах не значительное, а просадка напряжения присутствует, то есть смысл к следующему холодному сезону заменить регулятор напряжения на вашем генераторе.
    Полезное видео - просто, доступно и понятно. Зачем это здесь ? Хороший автозвук начинается с хорошего питания!

    Живой электрик автоматически считается хорошим.
  • autodraive2000 Senior Member
    офлайн
    autodraive2000 Senior Member

    1842

    14 лет на сайте
    пользователь #456772

    Профиль
    Написать сообщение

    1842
    # 25 февраля 2016 15:54

    dydits хочет проверить сам, я по вопросам понял, что придется долго объяснять как это сделать. Поэтому с большего, можно судить по прокрутке стартера. Вобщее при установке магнитолы очень редко когда проверяешь падение напряжения на проводах, только когда есть какие-то проблемы.

    <p>676-76-15, 776-76-25</p>
  • dydits Member
    офлайн
    dydits Member

    178

    14 лет на сайте
    пользователь #423586

    Профиль
    Написать сообщение

    178
    # 26 февраля 2016 00:06

    Спасибо за разъяснение.

    Захрипел твитер Hertz HT-25.4, Может есть у кого непарный, чтоб не дорого?

  • R-turbo Member
    офлайн
    R-turbo Member

    420

    10 лет на сайте
    пользователь #1834460

    Профиль
    Написать сообщение

    420
    # 26 февраля 2016 01:13

    Есть пара Hertz DT-24.3, можно недорого.