Мотоцикл Минск

Popygai:

UP

ОЧЕНЬ информативный пост, спасибо

Основные неисправности карбюратора



Ни для кого не секрет,что исправная работа двигателя зависит от от двух систем: питания и зажигания. Главным прибором в системе питания является карбюратор. Именно на этой "кухне" готовится "еда" для двигателя. Естественно, она должна быть "вкусной" и "питательной", иначе хорошей работы ждать не приходится. А это возможно только при исправном карбюраторе.

Итак, начнём по порядку. Предположим , что зажигание выставлено верно, искра "лошадь убьёт"., но мотор не хочет заводится: ни от кикстрартера, ни сходу, ни от электростартера(если он есть).

Для начала надо проверить, поступает ли топливо в карбюратор: ведь мог засориться бензокран. Если всё впорядке, проверьте топливный клапан - он мог перекосится, "заесть", зимой -примёрзнуть. У старых карбюрвторов с боковой поплавковой камерой мог засорится колодец запорной иглы, ввиду чего поплавок перестал опускаться.

Могут засорится жиклёры и топливные каналы - их тоже надо прочистить и продуть. Но ни в коем случае не применяйте для чистки стальную проволоку!!! Можете необратимо испортить жиклёры!

Предположим, и здесь всё в порядке. Тогда проверьте, не подсасывает ли на стыке карбюратора с впускным трактом. Пропускать воздух может прохудившаяся прокладка, искревлённый фланец карбюратора, попавший на стык посторонний предмет.

Ну, наконец-то мотор завёлся. Однако, какая досада, - через пару минут заглох. Что такое? Возможно, вбензин попала вода? из этого положения можно выйти, если влить в бак денатурированный спирт из расчёта 0,3 литра на 10 литров горючего. Спирт "свяжет" воду и смешается с бензином.

Очень коварный дефект - выпадение иглы дроселя. Мотор при этом заводится, работает на холочтом ходу, но при попытке "дать газ" тут же глохнет.

Если на малых оборотах мотор работает с перебоями, то - ищите неисправность в системе холостого хода. Здесь обычно бывают виноваты засорённые жиклёры, неплотно закрученная дозируюшая трубка, разрегулированная система. Всё это надо исправить, так как из-за нарушения регулировки холостого хода мотор может дать перебои и на больших оборотах.

Если начались хлопки в карбюраторе, знайте - бедная смесь. Чрезмерное насышение смеси воздухом происходит не только при постороннем подсосе, но и при засорённых жиклёрах и топливных каналах главной дозируюшей системы. Может случится и так, что из-за засорёния бензопровода или топливного каналапоплавковой камеры в последней снизится уровень топлива. Естественно, при этом нормальную смесь получить невозможно. А из-за долгой езды на бедной смеси может погореть поршень.

Полная противоположность - богатая смесь. Её признаки: увеличенный расход топлива, повышенное дымление, затрудненый запуск холодного двигателя. Иногда его вообще удаётся пустить только с хода, при полной открытой дросельной заслонке. Часто при этом начинается стрельба в глушителях (кстати это происходити при позднем зажигании).

Причинами богатой смеси бывают засорённые воздушные каналы, повышенный уровень топлива в поплавковой камре ("заело" в нижнем положении утопитель , прохудился поплавок). Бывает, что отворачивается и падает главный жиклёр или распылитель.

Если из дренажного отверстия постоянно подтекает горючее, проверьте запорную иглу поплавка или топливного клапана. Бывает, что эластичную шайбу шайбу последнего теряют при разборке, а без нее можно забыть об экономичности. Так что будьте внимательны при разборке и сборки!

Демонтаж шины

После ремонта камеры при ее монтаже иногда сам наношу повреждения монтажной лопаткой. Как избежать этого? Как правильно демонтировать и монтировать шину? Начнем по порядку, с демонтажа шины, поскольку еще на этом этапе нередко неумелый мотоциклист наносит ей повреждения.Перед тем как снять шину, необходимо вывернуть золотник и полностью выпустить из камеры воздух. Затем, нажимая на покрышку ногами, добиться, чтобы она отстала от обода.После этого нужно поддеть монтажной лопаткой борт покрышки около вентиля и одновременно с противоположной стороны вдавить борт в углубление обода. Вторая монтажная лопатка вводится под борт на расстояние 4...6 см от первой, и борт перетягивается через закраину обода, при этом с противоположной стороны борт опять-таки утапливается в желоб обода! Не старайтесь глубоко засовывать лопатки, достаточно только зацепить край покрышки (примите попутно еще один совет: постарайтесь при первой возможности укомплектовать дорожный набор инструментов тремя лопатками — так гораздо удобнее проводить монтаж). Придерживая вторую лопатку, вставьте рядом с ней на том же расстоянии третью и перетяните через край обода еще участок покрышки. Освободившуюся первую лопатку выньте и продолжайте передвигаться по окружности, все время утапливая каблуками в желоб обода противоположный борт покрышки. Если в ремонте нуждается только камера, всю покрышку можно с обода не снимать, достаточно разбортовать одну сторону и вынуть камеру через щель между покрышкой и ободом. Если покрышку предстоит ремонтировать или менять, ее снимают с обода, но и это лучше делать после удаления камеры.Прежде чем укладывать на место отремонтированную камеру, непременно удалите из шины песок (он там есть почти наверняка), протрите ее внутреннюю поверхность чуть влажной тряпкой. Тщательно прощупайте эту поверхность рукой — не торчат ли из нее острые предметы: гвозди, проволока, кусок стекла — и удалите их. Камеру, немного накачанную и слегка припудренную тальком (можно детской присыпкой), вложите в шину, введите в отверстие обода вентиль и сразу соедините его со шлангом насоса. Если есть возможность, намыльте руку и хорошенько протрите рукой борт покрышки, это значительно облегчит дальнейшую процедуру. Дальний от вентиля участок обода наденьте на обод и каблуком вдавите в желоб. (Внимание: проследите, чтобы борт шины не защемил камеру!). Вдавливая шину в желоб, продвигайтесь по ободу одновременно с обеих сторон к вентилю. Если шина намылена — монтажные лопатки не понадобятся. Если нет — на последнем этапе монтаж придется заканчивать с их помощью. В это время особенно важно не запускать лопатку очень глубоко, чтобы не защемить и не повредить камеру. Чем тщательнее вы будете утапливать борт покрышки в желоб обода, тем легче пройдет вся операция.Закончив монтаж, проверьте правильность положения покрышки на ободе и доведите давление в ней до нормы.

Передняя вилка

Для снятия передней вилки: отсоедините фару, руль, снимите колесо и крыло;. ослабьте все стяжные болт верхнего мостика, отверните гайку пера, выньте пробку стержня; отверните гайку стержня, снимите стопорную шайбу, а затем верхний мостик, отсоедините провода указателей поворотов. Отверните регулировочную гайку 'на стержне рулевой колонки, снимите защитный колпачок и верхний конус, извлеките шарики упорного подшипника; отсоедините вилку от рамы. Вынимая стержень нижнего мостика из трубы колонки, старайтесь не растерять шарики нижнего упорного подшипника. Сборку производите в обратном порядке. При этом беговые дорожки подшипников обильно смажьте смазкой литоп-24. В каждом подшипнике должно быть по 19 шариков ф5,556 мм. Если имеются «лунки» на беговых дорожках подшипника рулевой колонки или трещины на его деталях, подшипник замените новым. Снятие и разборка пера передней вилки про изводится следующим образом: выньте пружину из пера передней вилки, отвернув винт, слейте масло, отпустите стяжной болт нижнего мостика, выньте перо из мостика. Для разборки пера: снимите чехол, торцовым ключом отверните болт крепления штока пера, вывернув болт, рассоедините несущую и скользящую трубу, извлеките из несущей трубы шток с уплотнительными кольцами, предварительно сняв со штока наконечник. Для разборки клапанной системы несущей трубы необходимо: вынуть стопорное кольцо, извлечь корпус клапана. Детали подлежат замене: если внутренний диаметр клапана больше 16,0 мм , если внутренний диаметр корпуса клапана 22 мм , если резиновый буфер отбоя на штоке имеет явно выраженные следы значительного разрушения, кольца на поршне в свободном состоянии имеют наружный диаметр меньше 28,0 мм . Уплотнительный узел скользящей трубы разбирается в следующем порядке: снимается стопорное кольцо, извлекаются прокладки, войлочное кольцо и выпрессовываются манжеты. Обращаем внимание. Выпрессовку и замену манжет следует проводить, если наблюдается явное вытекание масла и наблюдается износ кромок манжет. Рекомендуется повторную запрессовку манжет не производить. Замена скользящих труб производится, если колебание оси колеса, зажатой в наконечниках собранной без пружин вилке, растянутой на полную длину, составляет 3 мм . Сборка производится в обратном порядке. Окончательную затяжку болтов нижнего мостика производить после сборки вилки

Тюнинг российских мотоциклов

В переводе с английского слово tuning означает "настройка". Относительно мотоцикла оно означает настройку аппарата под свои потребности, улучшение ходовых качеств. Тюнинг бывает двух видов: внешний - улучшение внешнего вида мотоцикла (покраска, полировка) без вмешательства в мотор и ходовую часть; внутренний тюнинг - это форсировка мотора, изменение подвесок, тормозов. Главным достоинством российских мотоциклов является их пригодность к тюнингу, то есть их улучшать не только можно, но и даже нужно. Ниже приведены некоторые советы по доводке мотоциклов с двухтактными моторами.

Главной частью любого мотоцикла является мотор. Именно он определяет конструкцию рамы, характеристики подвесок. С доводки (форсировки) двигателя и начинается тюнинг мотоцикла. Одним из способов повысить мощность, тягу совкоцикла является уменьшение трения, потерь на впуске. Первым препятствием для свободного всасывания воздуха служит воздушный фильтр. Как правило он бумажный (такой фильтр очищает воздух более чем на 95%), но встречаются еще инерционно-маслянные, контактно-маслянные и простейшие из капроновой, металлической сетки. На зарубежных мотоциклах широкое распространение получили поролоновые фильтрующие элементы, они создают минимальное сопротивление на впуске. Между карбюратором и фильтром должен находиться ресивер - пластмассовая коробка, объем которой примерно в 10 раз больше объема цилиндра. Он снижает пульсации воздуха на впуске, понижает уровень шума. В карбюраторе происходит смешивание топлива с воздухом, чтобы это проходило с минимальными потерями можно заполировать жиклеры (с помощью толстой нитки, пасты Гои) и поверхность диффузора. От диаметра последнего зависит обеспеченность двигателя питательной смесью, поэтому при повышении максимальных оборотов мотора необходимо менять карбюратор. Так на двухцилиндровые "ижи" и "явы" можно поставить карбюратор К-33 от ЗАЗ, при этом некоторой доработки потребует "паук": заднюю кромку сточить на 2 мм. Или поставить 2 родных - по одну на каждый цилиндр. На ковровских мотоциклах лучше всего себя зарекомендовали чешские "Ийков", на "Минск" в начале 90-х ставили индийские карбюраторы Пакко и Микарб (на самом деле это японский Микуни собранный в Индии). Цилиндрический золотник, высокое качество изготовления заметно отражались на характеристиках двигателя: тяга на низах повышалась, мотоцикл охотнее разгонялся. Любой карбюратор должен быть правильно отрегулирован. При этом размеры указанные в инструкции должны служить лишь отправной точкой, для каждого байка карбюратор нужно настраивать индивидуально. Единственными российскими мотоциклами с лепестковым клапаном являются ковровские "Совы" и "ЗиДы". Этот узел улучшает работу двигателя, давая болеекачественную топливную смесь. Если установить ковровский лепестковый клапан на другой мотоцикл, то прироста мощности и тяги не будет - от его наличия зависит конструкция камеры сгорания. Лепестковый клапан в доработке не нуждается, только следует проверить, не уменьшен ли угол открывания пластин (расстояние между ними должно быть 18-20 мм). Переходник между цилиндром и карбюратором не способствует повышению мощности двигателя. Так как чем длиннее канал, тем больше будет потерь на впуске. Большую роль играет соответствие форм окон в цилиндре и переходнике. Ступеньки между ними быть не должно. Еще одна важная деталь - все соприкасающиеся плоскости (карбюратора, переходника) нужно притереть. От герметичности соединений зависит продолжительность жизни мотора, а так как при глубоком тюнинге она сокращается, то это немаловажно.

Самый простой поднять мощность двигателя это увеличить его рабочий объем. Но расточить гильзованные цилиндры совкоциклов можно только до 2 ремонтного размера, дальше возникнут проблемы с прочностью, подбором поршней, колец. И результат не будет оправдывать затраты, так что этот способ исключается. Можно заменить весь цилиндр на другой, с большим рабочим объемом, но будут трудности с совпадением продувочных каналов. Проще всего доработать стандартный. Начинать нужно с устранения смещения перепускных и продувочных окон. От того, насколько хорошо совпадают окна в цилиндре и гильзе зависят процессы продувки топливной смеси в двухтактном моторе. Что напрямую влияет на динамику разгона, максимальную скорость, экономичность. Для этого потребуется удалить лишний металл, что легче всего сделать с помощью бормашинки, если ее нет, тогда напильниками и надфилями. Чтобы намного облегчить себе работу, надо, нагрев цилиндр, вытащить из него гильзу. Перед этим отметив на ней лишний металл. Если верхнюю кромку выпускного окна поднять на 1,5-2 мм, радиусы закруглений уменьшить, а острые кромки окна скруглить надфилем, то максимальные обороты увеличатся примерно на 1000. На ковровских мотоциклах можно доработать поршень: увеличить впускное отверстие в нем до 20 мм и подрезать юбку со стороны впуска на 5 мм. Чтобы подстраховаться от выпадения стопорных колец поршневого пальца желательно обломить у них загнутый хвостик. Если ставите новый поршень, то удалите с него облой, образовавшийся при литье. Головку цилиндра можно подрезать на 1,5 мм, это поднимет степень сжатия, а значит и мощность, но придется использовать высокооктановый бензин (93-95). Камеру сгорания и днище поршня лучше заполировать. Сначала наждачной бумагой удалить все раковинки, царапины, потом пастой Гои и войлоком заполируйте до зеркального блеска (офигенный результат будет, если войлочный круг поставить на высокоооборотистую дрель (примерно 3000 об/мин). Владельцы двухцилиндровых мотоциклов должны проверить расстояние от днища поршней в ВМТ до на наружных плоскостей головок. Затем, нужно вычесть из большего меньшее, получившаяся величина - толщина дополнительной прокладки под головку, где цифра меньше. Форсируя двигатель стоит подобрать хорошую свечу зажигания. Для 50 кубовых аппаратов можно посоветовать Bosch W6BS, для "минсков" и "Восходов" W7BS (покупать свечу лучше в магазине, обратите внимание на качество ее изготовления - опасайтесь подделок).

Подняв максимальные обороты двигателя на 2000-3000, можно увеличить мощность где-то в 1,5 раза. При этом возрастут нагрузки на подшипники коленчатого вала, поршень, шатун. Моторесурс сократится если не в 2, то минимум в 1,5 раза (двигателя хватит на один сезон). Добиться всего этого можно убрав (стачив) противовесы с коленчатого вала. Для такого тюнинга нужны хорошая подготовка, опыт, если не свой, то знакомого моториста.

Выпускная система на двухтактных моторах оказывает большое влияние на мощность. Дорабатывать стандартную не имеет смысла - она хоть и настроенная, но не в том направлении. Проще сделать самодельный глушитель типа резонатор, составленный из конусов, патрубков и глушащего насадка. Мощность при использовании настроенной выпускной системы поднимается примерно на 10-15%. Правда техосмотр на таком мотоцикле пройти нельзя - правила запрещают установку самодельных глушителей.

Доработав двигатель, можно не ощутить улучшения динамических качеств. Во всем виновато стандартное сцепление. При возросших нагрузках оно не будет справляться со своей работой. Самой простой путь устранения этой проблемы - поставить на "Сову" сцепление от "мотоболки" с двухрядной первичной передачей или от нового "ЗиДа", на "Иж" и "Яву" от "ЧеЗеты". Или же доработать стандартное: обжать корзину обручем и обварить. Любители выжимать спидометр могут поэкспериментировать со звездочками - уменьшить ведомую или же увеличить ведущую.

Увеличение мощности двигателя заметно отразится на динамике мотоцикла и стиле езды водителя. Чтобы передвижение было более безопасным ходовую часть аппарата подвергают доработке. Сперва необходимо избавиться от люфтов в рулевой колонке и маятнике заднего колеса. В последнем лучше вообще убрать резиновые сайлент-блоки, а поставить роликовые подшипники. На российских мотоциклах встречается два типа рам - одинарные (Минск, Восход, Сова, ЗиД) и дуплексные (Ижи, Явы). Усиляют конструкцию рамы с помощью распорок. В переднюю часть рамы - "конверт" вваривают трубу длиной 250 мм с толщиной стенок 1,5-2 мм. Пластины, через которые проходит ось маятника дополняют еще двумя, по одной с каждой стороны. Если готовить мотоцикл для езды по бездорожью, то без усиления рамы с помощью уголков в области подножек не обойтись.

Вообще можно пойти на радикальные меры и сделать раму самому, из нержавейки, титана, использовать трубы большего диаметра, но с меньшей толщиной стенок - это даст лучшее соотношение масса/жесткость. Изменить конфигурацию: уменьшить наклон вилки (если катаетесь по асфальту), вместо одной верхней перемычки поставить две. Низкую жесткость передней вилки на скручивание помогает устранить мотобольный бугель. Единственная проблема - найти сам бугель с хомутами. В крайнем случае, его несложно изготовить самостоятельно.

Для динамичного мотоцикла потребуются хорошие тормоза. Наиболее приемлемый вариант - использовать гидравлический дисковый тормоз от Ижа. ЗиДовский хоть тоже дисковый, но не намного лучше барабанного, к тому же он механический.

И последнее: резина. Российские заводы особого выбора ни шоссейной, ни кроссовой резины не дают. Если вам важны управляемость, безопасность или вы любите замерять максимальную скорость, то ставьте импортную.

Еще одна важная деталь: на вашем мотоцикле не помешает установить обтекатель, но не такой как у дедушек на Уралах, а хоть чем-то напоминающий "буржуйский". Улучшение аэродинамики скажется на максимальной скорости и экономичности.

Статья взята с http://dragrace.ru

пару статей в помощь пионерам ! (таким как я) и отзыв!

а что вам еще надо?

hamit, епт, ты чо не панимаешь? минск - эта аддельны клас саръёзных апаратау! ту табе и тюнинх на них, и музла и кафроу навешать можна! а на дальняк - вышэйшы мапэд! куды там вулканам-галдам усяким нянашым!

сцуко, вот если он за сутки 1000 миль положит на макаке - я ему лично седуху сделаю для дальняка, с кофрами и из кожи за свои деньги! это будет просто "мега-железная задница")))

владельцы Минска отзовитесь!

ээээ... товарищь Павлов врядли сдесь обитает... у него дел по горло:)))