Про постоянно горящий check engine.
Читайте логи ваг-комом, там будет точно дан ответ что у вас. Но есть две разновидности ошибки с которыми я сталкивался, они в принципе самые частые:
1. мертвый катализатор
2. неисправная система подачи вторичного воздуха
По первому пункту:
Есть следующие варианты при мертвом кате:
a) Купить новый
Ну если есть у кого лишние 1500 евро, то это самый правильный метод.
b) перепрошивка мозгов на евро 2 или 3
Самый действенный и реальный способ, больше чека вы ни когда не увидите (кроме владельцем двигателей ALZ - не перешивается). По отзывам с форумов для машин с 2002 толи 2003 года вообще единственный рабочий на долгое время, так как лямбда зонды с этих годов стали более хитрыми и учитывают старение катализатора. В Москве данная услуга стоит начиная с $100. В Минске так и не нашел, хотя по форуму кар-хелп у нас такие люди есть, но мне все попадались с указанием в профиле областного города.
c) Поставить проставку
Смысл отодвинуть лямбду от ката. Схем на просторах инета немерено, самые современные модификации выглядят как-то так, взято отсюда для примера.
Схема
Что должно получится:
Смысл в этом отверстии такой, изначально народ заказывает 2 мм и расширяет до тех пор пока чек не погаснет. Выполняется посредством езды на авто и в случае чека и замеров, расширяется.
На машине жены, джетта 2.0 99 года, вообще просто приварено 5 гаяк, по длине 43 мм - чек погас.
d) Врезать конденсатор
Смысл заключается в вскрытии проводов и вставке конденсатора 1.0 мКф или 2.2 мКф.
В электротехнике я слаб. По этому отправлю сюда.
По второй беде.
В общем есть такая фигня, система подачи вторичного воздуха, та что гудит по утрам при заводке. По сути ее можно вообще снять и выкинуть, но чек гореть будет.
Так вот, надо проверять все там, насос (иногда просто предохранитель вылетает), проверять все трубки на дырки, комбиклапан.
Находится это все под правым крылом, точнее под фарой.
Пример схемы с мотора ATW:
1 - Комбинированный клапан (в торце ГБЦ, слева, металлический грибок)
2 - Кронштейн
3 - Прокладка
4 - Резиновая опора
5 - Кронштейн
6 - Клапан подачи вторичного воздуха -N112-
7 - Обратный клапан
8 - от вакуум-ресивера
9 - к усилителю тормозов
11 - Разъем для подключения воздушной магистрали
12 - Штекер
13 - к перепускному клапану турбонагнетателя -N249-
14 - к вакуумному блоку на турбонагнетателе
16 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
17 - Напорный шланг
18 - Двигатель для насоса вторичного воздуха -V101-
19 - к воздушному фильтру
20 - Рукав воздухозаборника
21 - Штекер
22 - Кронштейн
23 - Шумоизолирующее кольцо
24 - Защитное кольцо
26 - Соединительная трубка
27 - Уголок
28 - Напорная труба
31 - Прокладка
Проверка комбинированного клапана
Отсоединить напорный шланг от электродвигателя насоса вторичного воздуха и подуть в него. Комбинированный клапан должен быть закрыт.
Отсоединить вакуумный шланг от комбинированного клапана и надеть трубочку подходящего диаметра. Создать разряжение (вдуть в себя) - клапан должен открыться
если хоть одно из условий не прошло - менять комбиклапан.
Также возможен вариант проблемы управления клапаном. При включенном насосе, если заткнуть пальцем вакуумную трубочку (та, что на комбиклапан), должно чувствоваться разряжение (палец должен "присасываться"). Опрессовка системы может выявить дырки в магистралях.
У меня (1.8T ATW 2000) была просто дырка, заменил трубку и все, чек погас.
