spacewanderer:
Хм, то ли я не понял, то ли ты. Я что, о чем-то другом про баланс белого в отцитированном говорю? Более того, я знаю, что мне это понадобится очень часто переключать... С цифрой действительно не знаком особо, были лишь тестовые съемки 2-3-мя моделями...
3. Режимы почти у всех одинаковы. Но очень важна скорость AF...
А просвети, как с этим у цифер 
По мне, так если нету "клиники" типа поиска по полному диапазону в элементарных условиях - AF lock должен помогать в подавляющем большинстве случаев. Да, кстати, а на каком принципе работает AF у цифровиков? Там тоже дальномер с базой по линзе объектива?
Сцены (партрет, пейзаж, спорт и т.п.) - это вообще полный бред (отсутствие не огорчает), но есть у многих
Ну, про "полный бред" - не согласен (если режимы продуманы). А вот когда экспокоррекцию в -1 назывют "Beach", а -2 -- "Snow", и всё это выносят отдельными режимами, то это, согласен, от лукавого.
Не уверен, что хочу зеркалку. Потому как, как я и говорил, для меня относительно критичен размер/вес. Смогу ли я добиться приемлемого качества с т.н. "SLR-like" вариантами?
1. Ну не то чтобы очень часто... Обычно приходится подстраивать при особом освещении (автомат часто ошибается) либо его недостатке. В нормальных условиях всё ок на автомате (или по крайней мере нормально).
2. Скорость AF фактически, важна при съёмке спорта и быстро движ. объектов. Тут уж как не крути, а только SLR или D-SLR (мечта любого фотографа). Мыльницы намного тормознее (чисто маркетинговая политика компаний-производителей)... К примеру, Z3 с 8-и кратным увеличением не может снять движущуюся со скоростью 20км/ч машину (пока сфокусируется, машина сваливает с кадра )... Приходится извращаться с блокировкой фокуса... Вот и сидьшь неподвижно, как снайпер, ловя момент... 
- код выделить все
В принципе во всех моделях компактных фотоаппаратов с зумом он есть и нормально справляется со своими обязанностями. Но иной раз бывает так обидно, когда в очень важной для вас ситуации резкость навелась не туда, куда вы хотели, а то и вообще не навелась. В некоторых моделях для повышения вероятности фокусировки именно на интересующий вас объект используется многоточечный Автофокус Рамка прицела в видоискателе шире – ее легче направить на главный объект съемки, а измерением расстояния занимается не один, а несколько датчиков, что снижает возможность ошибки.
Количество точек автофокуса является одним из приоритетов при выборе фотоаппарата, но не самым главным, так как и одноточечный Автофокус может работать точно, также только вам нужно быть более внимательным при наведении фотоаппарата на объект. Это не так уж и просто, учитывая, что у вас не зеркальный фотоаппарат (в этом случае довольно важно, чтобы у «мыльницы» с автофокусом по одной точке был большой и удобный Видоискатель - меньше ошибетесь).
Активный (применяемый на подавляющем большинстве «мыльниц») Автофокус физически измеряет расстояние до объекта и способен на ошибку при наличии какой-нибудь преграды между объектом камерой. Ветка дерева, стекло, листик и даже иногда дождик, пар, туман могут сбить с толку систему активного автофокуса. В самых серьезных компактных фотоаппаратах используется пассивный Автофокус, по принципу действия напоминающий систему фокусировки зеркального фотоаппарата . Пассивная автофокусировка не измеряет расстояние до объекта, она как бы «видит» его и добивается визуальной (для электроники, конечно) резкости путем изменения положения преломляющего устройства. В зависимости от степени изменения положения этого устройства вычисляется расстояние до объекта и соответственно подстраивается Объектив. Таким образом, пассивный Автофокус «не видит» стекло и другие незначительные помехи, как их не видим мы с вами, и устанавливает резкость непосредственно по конкретному объекту, гопавшему в рамку автофокусировки.
От себя добавлю, что в некоторых моделях для фокусировки при плохой освещённости исп. лазерный луч.
3. Ещё раз о режимах. На примере "спорт" расскажу. Автомат выставит тебе полностью открытую диафрагму и , поднимая ISO, попытается добиться маленькой выдержки. Но автомат - это автомат Намного всё качественнее можно сделать ручками (где-то чуть чуть поднять выдержку и уменьшить ISO, либо прикрыть диафрагму и получить чёткий задний план). Короче, на первых парах знакомства с фотоаппаратом, возможно, и нужны эти предустановленные режимы. Потом - нет. Только место на колёсике занимают
4. Насчёт веса. Я уже говорил о любительских зеркалах типа 300D. У них пластмассовый корпус. Вес вполне приемлемый. Но ЗЕРКАЛО СТОИТ ДОРОГО (не стоит забывать, что у мыла универсальный объектив: телевик+портретник+макро. К зеркалке всё придётся покупать отдельно ).
SLR-like.... Эти камеры так называют не потому, что у ник качество сравнимо с полноценным зеркалом. Просто внешний вид похож (опять же вернёмся к Z3).
Так как ты не сталкивался ещё с цифрами то кое-что поясню. Дело в том, что САМЫЙ ГЛАВНЫЙ параметр камеры - это физический размер матрицы (больше чувствительность). Чем он больше, тем дороже камера и тем выше качество съёмки. К примеру, фотка обычной 300-400$ мыльницы на ISO 100 сравнима по качеству с фоткой зеркального фотоаппарата на ISO800. А ISO 800 - это съёмка, к примеру, ночного города (при свете фонарей) с рук и без вспышки.
Большенство мыла до 500$ вообще больше 100-200 ISO не позволят получить качесвенные фото.
Кстати, просто для сравнения приведу размер матриц:
1/2,5" - ( Ш x В = 0,527 x 0,396 см) классика мыла
1/1,8" - (Ш x В = 0,718 x 0,532 см) чуть-чуть продвинутое мыло
2/3" - (Ш x В = 0,88 x 0,66 см) лучшего в мыле не бывает
APS (Ш x В = 2,27 x 1,51 см) классика SLR (300D, D70). Наиболее распространённый стандарт (сравниваем площади с мылом и только улыбаемся)
формат 24 x 36 (Ш x В = 3,6 x 2,4 см) полноценный кадр ( EOS 1D !!!) Трудно найти что-то дешевле 3-4 тысяч долларов за тушку...
ИМХО, я бы брал всё-таки SLR, если ,как ты говоришь, тебя
смущает только вес. Разбежка в качестве огромна. Если же денег жалко, то Minolta A1 в самый раз. Есть всё, что душе угодно. НО... Матрица только 2/3"....
Если кто знает, посоветуйете! У меня фотик кэнон и я хощу к нему приобрести поводный бокс пред поездкой на морюшко...
НЕ СТОИТ. Лучше там взять на прокат. Покупка бокс у нас обойдётся в 60-100$ (зависит от камеры). Как раз сегодня себе смотрел к отпуску Ну в баню за кусок пластика с железным каркасом столько денег выбрасывать... Работает сиё чудо нормально, но вот сколько не фоткал - херня получается Короче, нужно проверять на практике...
Пока остановился на Nikon D70 и Canon EOS-350D. что посоветуете?
350D Тех. параметры в целом всё-таки выше. Я бы брал именно его.
Никак не могу определиться OLYMPUS C - 700 или PANASONIC FZ5.
Вроде по характеристикам похожи (правда в Олимпусе нет стабилизатора), но самое главное отличие в том что Олимпус есть в продаже, а Панаса пока нет.
Стоит ждать или взять что есть? Я понимаю что 10Х без стабилизатора фигня тем более что штатив использовать нехочу.
Помогите определиться пожалуйста!
Олимп (770?) хуже по параметрам (заметно), но к нему нет проблем найти аксессуары (это очень скоро понадобится, как войдёшь во вкус ). Панас дороже (415$ против 390$)
Не понимаю, в чём проблема на заказ купить? Просто вносишь какую-то часть денег сразу и тебе привозят через 3-4 дня...
Если есть ещё деньги ( чуть больше 100$), то стоит добавить до Minolta A1. Она рвёт этот Олимп и Панасоник всместе взятых.
Можешь ещё глянуть на Минолту Z3-Z4... Со штативом 12x очень неплох.
Мой выбор - либо Минолта (намного дешевле, следовательно можно купить большую флэшку под видео) либо Панасоник. Антишэйк - ну очень полезная вещь, если разумно её использовать.
........
