NIKKEY MIG/MMA 250I

VINNIVINNI:

Приобрел себе сей аппарат (который Nimbus с евроразъемом бла бла бла...)
Только у меня при вращении ручек регулировки на дисплее ничего не происходит? Аппарат включен, нолик светится и крути куда хочешь... когда варю - на экранчик этот смотреть то нет возможности.
Или я совсем рукожоп, и там еще что-нибудь надо крутить?
Раз дисплей всандалили, то он должен же что-то показывать кроме нулика?

Поддерживаю вопрос по дисплею. Такая же фигня. Это нормально или в сервис идти?

о.к.

спасибо, очень помогли

116aavl:

Подскажите, по каким параметрам бухту проволоки покупать для него ? (диаметр бухты, толщина проволоки и т.д. )

Диаметр катушки = 200мм, вес = 5кг, толщина = 0,6-0,8мм (в зависимости от ваших задач), но в принципе, 0,8мм в большинстве случаев подходит.

116aavl:

Пробовал кто нибудь вместо балона углекислотный огнетушитель использовать ?

Не пробовал, но можно.

116aavl,
Из опыта по ремонту NIKKEY MMA/MIG 250, он же РЫСЬ 250.
Чаще продувайте, внутри корпуса, дольше проработает. Есть подозрения в плохой лаковой изоляции.
Ну а культуру эксплуатациии (любой техники) никто не отменял.
Удачи !

Ну может новые пошли такие... У моего знакомого на фирме такой - таскают его по рукам все кому не лень, и роняли и шнур вырывали и железо им резали... В общем не берегут ни разу. А ему все пофиг - неубиваемый. Я им немного пользовался - варил электродом другу забор из прямоугольной трубы и себе из 8мм стали кой чего. Впечатления остались положительные. Насчет родной горелки не знаю (мне была не нужна поэтому не брал), но сосед из любопытства подключил свою и углекислоту, попробовал поварить - тоже понравилось. Насчет порезаться вообще не пойму обо что там можно (видимо жизнь его отшлифовала)...

Интересно чем NIKKEY MIG/MMA 250I отличается от NIKKEY MIG/MMA 250Н?...

uran44,
есть
тут http://www.service-master.by
поинтересуйтесь

Ron232,
в режиме сварки полуавтоматом при сварке сплошной проволокой проверьте еще раз правильный ли у вас стоит ролик ( канавка на просвет и сравните с маркировкой на бортах), установите новый наконечник, проверьте как идет проволока освободив ролики и протянув проволоку в ручную или пассатижами.
Далее отрегулируйте прижим. Делается это так. Зажимаете коромысло подающего устройства (предварительно отпустив прижим), далее на расстоянии примерно 10 см упираете проволоку в преграду, включаете подачу и проверяете на проскальзывание-рывки, задавливаете прижим постепенно до тех пор пока проволока не перестает проскальзывать.
Если полуавтомат допускает смену полярности, проверяете и если нужно устанавливаете ПЛЮС на проволоку, МИНУС на массу.
Если при этих условиях у вас все равно "катает шарик и нету провара", и даже вы пробовали увеличить подачу и напряжение и все равно, значит у вас есть поломка полуавтомата. Аппарат не верно воспринимает обратную связь по напряжению, или не верно регулирует подачу проволоки. Надо смотреть электронную схему управления.

Что касаетя некоторых специфических видов электродов типа ОЗС-12, ими нужно уметь работать или подготавливать к работе. Обратите внимание на козырек электрода во время спонтанного гашения. Если вы увидите что шлак (обмазка) на электроде как бы трубочкой не обгорела а стержень утоплен внутри, это либо электроды го%но или вы их не прокалили согласно инструкции на пачке. Если все равно надо их спалить сырыми, добавьте ток и работатйте методом погружения и отрыва электрода во время сварки. Этим вы добьетесь отжигания козырька и не допустите прожега металла.

Кстати по озс12 - вот так написано на одном из сайтов:
Прокалка электродов ОЗС-12 перед сваркой: 150-180°С; 0,5 ч. Обязательна!

Ron232, там можно сменить полярность перекинув провода и если аппаратом до вас кто-то пользовался то все возможно.