Кто какое вино предпочитает?

А если вдруг будет около 100, но на уровне 200-300?

vvg:

А если вдруг будет около 100, но на уровне 200-300?

ещё лучше, возьму несколько)))
мозес,
спасибо

В этом - вся фишка! Молодое бордо весьма хорошо, весьма, но со временем имеет возможность превратиться в нечто абсолютно другое. И только это другое обладает такими необыкновенными органолептическими качествами. Молодое ни-ни. Нужно время, лет 20-30, в зависимости от производителя и года. Выдерживают только очень качественные, обычно Гран Крю Классе. Кос в Сан-Эстефе - лучший.
Если подсядешь на старые бордо, то все, молодые не цепляют. Их пить - преступление, надо ждать! Поэтому смело могу сказать, что Кос 93 года - в своей наилучшей форме. Вино абсолютно живое, никакого упадка. Думаю, лет 10-15 прожил бы еще, но был выпит.

vincent13, спасибо

мозес:

Для себя я нашел правило:"Хороший производитель делает хорошее вино даже в плохой год!"

Справедливое суждение. Добавлю лишь, что основным (но не единственным) отличием качественного красного сухого вина классического урожая от просто хорошего или плохого является долголетие вина в бутылке, естественно при правильном хранении.

Критики критиками, но многое в их оценках правда. Ежегодные дегустации десятками классных спецов как молодых, так и выдержанных топовых вин создают репрезентативные органолептические базы данных.

мозес:

Подскажи, а какие года на твой взгляд классические? И еще, по апеласьонам разделяешь?

От региона зависит. Нет, не по апеласьонам (в узком понимании этого термина), а именно по регионам. Теплый год может дать отличные бордосские, но быть посредственным для Шампани, например.

мозес:

Мнение каких критиков совпадает с твоим?

В сегменте вин до 150 долларов я склонен доверять панели WS, они дегустируют группами и вслепую. А с более крутыми винами сталкиваюсь редко и точечно.

с винтажами бывают интересные предложения: например в какой-то не очень удачный год крутой производитель отказывается делать своё "первое" вино и весь виноград пускает на "второе", в таком случае это второе вино может быть исключительного качества (для своего уровня) не смотря на то, что в целом год довольно посредственный

vincent13:

с винтажами бывают интересные предложения: например в какой-то не очень удачный год крутой производитель отказывается делать своё "первое" вино и весь виноград пускает на "второе", в таком случае это второе вино может быть исключительного качества (для своего уровня) не смотря на то, что в целом год довольно посредственный

Недавно был случай еще интереснее. Шато Икем приняло решение не выпускать в продажу урожай 2012 года по причине недостаточного качества. Весь сотерн разлили в неприметные бутылки без опознавательных знаков и продали среди своих по цене 25€. По сути, это урожай 2012 года, другого нет. Он может быть не очень хорошим, но он очень качественный. Виноградник тот же, виноделы те же, все технологические процессы соблюдены. Шато деньги потратило как на любой другой урожай (решение не продавать было принято совсем недавно). Так что мне было бы еще интересней попробовать именно этот урожай и узнать, почему он плохой. Ведь самое главное в вине, то что оно всегда разное!

мозес:

Хороший производитель делает хорошее вино даже в плохой год

Что тогда делает хороший производитель в хороший год? И где взять эпитеты для описания сделанного, если почти все они потрачены на описание продукта года, признанного плохим?

В прогулках по весеннему городу среди блеска витрин и нищеты полок на сетчатке в меру зоркого виноискателя могут запечатлеться последки внушительной в прошлом армии Pago del Vicario, разбросанные там-сям и в Рублёвском. Приглядевшись к линейке, которую украшают 50-50 и 1500H (микс + соло), получившие и отработавшие умело выданные авансы, тянет, как гуманитария, воскликнуть: Хватит пить числа! Порочная эта практика сложилась в пору расцвета напитков вроде «Три семерки» и «Кахетинского № 8». Не пора ли спуститься с полуторакилометровых высот ближе к плинтусу? Хотя бы кастильскому. Где и располагается Penta Castilla VdlT 2007. Хотя да, пента тоже цифра.
Нюансы тонкостей хитросплетений разъяснил знакомый шапочно кавист с местным сертификатом. На пальцах.
─ Пти Вердо, раз! ─ и загнул мизинец.
С тем же успехом можно было считать месяцы, проведенные в дубе.
─ Мерло, два. Сира, три, ─ безымянный и средний прижались к ладони.
Повисла секундная пауза, должная подчеркнуть то ли важность сообщаемого, то ли вилку событий. Точку бифуркации. Не уверен.
─ Каберне Совиньон, четыре!
Указательный палец свернулся калачиком, породив вздох облегчения. Все могло бы сложиться иначе, наступи очередь большого.
─ И, наконец, Темпранильо, ─ собранный кулак был предъявлен на обозрение. ─ Чувствуешь, чем пахнет?
Не всякий захотел бы получить таким букетом по носу.

Темно-вишневый цвет. Плотный аромат кожи, антикварной лавки, кирша, ежевики. Неуёмное вино, темный виноград, черный перец. Послевкусие длительным не назовешь, но кто считает.