Паяльник & Отвертка TEAM part II

Ну-с, информации на том форуме достаточно, с этим проблем нету.
А на счет материальной заинтересованности — давайте от обратного, пусть кому это интересно кидает мне в личку свои предложения

Еще раз спасибо за помощь, у вам крутое, отзывчивое комьюнити

А

alexey_public:

Bdp11:

Что стоит рассмотреть?

Что-то с заявленной точностью в 0.1 % в диапазоне до 20В. Это будет 3 честных цифры на экране.
Впрочем если есть средства - можно и 0.01 на 4 цифры. Это конечно если сами будете также точно остлеживать.

а по моделям сориентируете?

GUK1969:

Bdp11:

Посоветуйте мультиметр для измерения напряжения заряда аккумуляторной батареи?

А это принципиально важно КАКИМ мультиком мерять? Гораздо важнее - степень заряженности аккума.

alexey_public:

если есть средства - можно и 0.01 на 4 цифры.

Если для авто, то пустая трата денюх.

Мне просто нужно заряжать батарею до напряжения 14.1 В, буду покупать зарядное устройство в нем нету функции контроля напряжения, поэтому нужен мультиметр для контроля, да и батарею при эксплуатации нельзя разряжать ниже 10,5 В, поэтому тоже буду производить замеры. Для этого и нужен мне мультиметр.

radiofan58:

Bdp11:

Мне просто нужно заряжать батарею до напряжения 14.1 В...

Для таких задач вполне сгодится и такое. Дешево и сердито...

спасибо, за наводку

GUK1969:

Bdp11:

Мне просто нужно заряжать батарею до напряжения 14.1 В

Интересно, как на практике это будет происходить? Во время зарядки напряжение будет всегда выше, чем 14.1 иначе, просто не будет происходить зарядка. Придется постоянно дергать туда-сюда для замеров. По-моему, чегой то вы мутите, возможно, на деле все проще может быть. Аккумулятор сам установит то напряжение, которое должно быть на нем при том зарядном токе, на который рассчитан. Что за аккумуляторы, у которых такие жесткие рамки: ион, полимер или обычные свинцовые (авто)?

AGM , гелевые, если напряжения в конце заряда будет выше 14.1В , он начнет "пшикать", и в итоге упадет его емкость.
вот тут много инфы.

А на практике достигнув заряда 14.1 В, ток заряда будет 0.1 А, т..е. будет идти стабилизация напряжения, по сути это окончание зарядки. АКБ заряжен.

Самый правильный критерий уровня зарядки свинцовых АКБ - плотность электролита. Это для всех случаев.
Допускается оценка емкости по внутреннему сопротивлению (косвенно оцениваем плотность) - меряем напряжение под нагрузкой БЕЗ ЗАРЯДКИ (выключив двигатель).
Правильный принцип заряда свинцовых акку - по закону CU-CI. Начинают постоянным напряжением, пока не поднимется плотность (наберется емкость). При этом напряжение будет максимальным, и никакой информации о степени зарядки - не даст.
Попробуйте померять напряжение при зарядке полумертвого аккумулятора без ограничения напряжения (постоянным током). Напряжение сразу может быть и 15 и 20 вольт - так как внутреннее сопротивление очень велико... и только потом, по мере набора емкости, уменьшаться до 12,6 В... а после по мере заряда - расти до 14...
Поэтому контроль 14,1 - частный случай.
Кстати, это напряжение сильно зависит от температуры окружающей среды, например при -20 напряжение полностью заряженного должно быть 14,6В. И производители "таблеток" (реле напряжения в генераторах авто) ставят в них термочувствительные элементы. Это я к тому, что если контролировать напряжение, и ставить порог зарядного в 14,1, то зимой с таким напряжением зарядки аккумулятор удасться зарядить максимум на 10-20%...

PS ИМХО вольтметр в салоне - это просто индикатор правильности работы электросистемы. Т.е. можно посмотреть на сколько разрядился акку (перед стартом), и нет ли превышения диапазона 14,1(летом) -14,6(зимой) - чтоб не выкипел аккумулятор. Точность при этом сильно не важна.

Popesych:

visyok:

И производители "таблеток" (реле напряжения в генераторах авто) ставят в них термочувствительные элементы.

Всегда интересовал вопрос зачем? Генератор всегда имеет температуру мотора, т.е. ~90 град.
Да я видел от моторника провод в гену, видел гену с КАНом, но это так с 2000-ных пошло... А как раньше?

Ну да, особенно на скорости в мороз температура и близко +90 не будет у генератора. А раньше реле-регулятор отдельно было от генератора. Сейчас регуляторы тоже перестают ставить внутрь генератора - только силовая часть, а логика управления в блоке управления двигателем - а там уже можно очень сложные алгоритмы сделать.

Popesych:

Daimos:

Ну да, особенно на скорости в мороз температура и близко +90 не будет у генератора.

А в пробках? с фарами и печкой? именно тогда надо заряжать аккум.

Daimos:

А раньше реле-регулятор отдельно было от генератора.

Раньше это до 80 годов и только на сов автопроме?

В пробках генератор медленно крутиться и заряжать акккум практически не в состоянии. Да и в пробках не будет 90 градусов у генератора зимой - генератор крепиться небольшой железякой к корпусу двигаетеля - не нагреется он до 90гр.
Статистики когда перестали ставить РР снаружи генератора не имею, врать не буду.

Popesych:

Daimos:

Да и в пробках не будет 90 градусов у генератора зимой - генератор крепиться небольшой железякой к корпусу двигаетеля - не нагреется он до 90гр.

Да... только вот генератор сам по себе не хило греется... так что кто еще через эту небольшую железяку греет вопрос.

Не ощущал, чтобы он сильно грелся - но завтра пощупаю на своей машине посло поездки по городу.

Прокатился по городу 10 км, заехал во двор, постоял пару минут не глуша двигатель, открыл капот - двигатель прогрелся до 90, генератор - статор чуть теплый, крышка где ставят РР - прохладное.

Popesych:

Зачем тогда на Рено на тракторах охлаждайку к генератору подводят?

"Умеют" же французы делать технику! В тракторе МТЗ такого нету. Да и причем тут трактор - если у них часто и одометра нет а ресурс и расходы по моточасам считают? Потому что трактора часто никуда не едут, а работают стоя на месте.