Вопрос по бойлеру!

Nickl, да но если я прикручу сразу на штуцер то слива вообще не будет т.к. клапан не пропустит воду обратно к зеленому шлангу.

Nickl, так у меня же и стоит тройник между бойлером и клапаном.

Nickl, да и клапан у меня похоже самый простой флажка нет т.е. слить не получится. Попробую как вы казали продуть пробку.

Alex99:

И не рекомендую использовать защитный клапан с клювиком для слива. Во-первых это долго. А в-главных - кусок накипи или песок наверняка застрянут в уплотнителе клапана и тот будет травить под давлением.

Клювик есть во всех клапанах - иначе куда будет стравливаться избыточное давление. Другое дело что не во всех клапанах есть ручной привод открытия/закрытия. Но как по мне ручка-флажок хороша тем, что периодически проверяешь функционирование самого клапана. Все же это элемент безопасности...

Alex99, А можно фото вашего слива с горячего подключения?

nitrotrinitro:

Nickl:

На клапане есть возможность сливать подняв флажок. Вода выходит из небольшого отвода. Ну или можно тройник с краном поставить между бойлером и клапаном.
Посмотрите изображение клапана и все поймете

Ага, и по кружке воды сливать будете.

Добавлено спустя 1 минута 13 секунд

Как вариант слива воды : трубку в один из штуцеров засунуть, продуть и вода пойдет.

Я сливаю и не парюсь, точнее сливал пару раз. Оставляю с водой.
От клапана пустил шланг в унитаз от инсталляции, хоть семь суток сливаться будет.

Доброго времени суток !Вопрос знающим. Подключили бойлер. Давление в стояке было 6,5 бар, поэтому поставили сразу после счетчиков редукторы, потом фильтры с монометром. Клапан на водогрее, потом гибкая подводка и запорные краны. Первый раз включили. Отлучились на часок, вернулись, из клапана часто капает вода, давление показывают оба монометра 10 бар. Стравили, опять включили, пока грелся бойлер давление потиху росло, если не было разбора, потом стабилизировалось на 5 бар, хотя редукторы выставлены на 4. если бойлер перекрыть и вернуться на магистраль, то выше 4 не поднимается, если опять на бойлер перейти, нарастает(хотя бойлер нагретый уже)опять до 5. Температуру воды выставляли 50. Все новое, предохранительный клапан из комплекта Аристон. В чем может быть проблема? Стремно оставлять бойлер дома включенным.

xvarx:

От клапана пустил шланг в унитаз от инсталляции, хоть семь суток сливаться будет.

Это в пластиковом бачке инсталляции дырочку нужно просверлить?

что можно сделать?
в инструкции к бойлеру написано, что мах давление 6 бар, клапан идет в комплекте, есть предположение, что на 6 выставлен. Сразу перестало капать, когда давление стравили.
сам бойлер Ariston ABS VLS Evo PW 50

shella:

Доброго времени суток !Вопрос знающим. Подключили бойлер. Давление в стояке было 6,5 бар, поэтому поставили сразу после счетчиков редукторы, потом фильтры с монометром. Клапан на водогрее, потом гибкая подводка и запорные краны. Первый раз включили. Отлучились на часок, вернулись, из клапана часто капает вода, давление показывают оба монометра 10 бар. Стравили, опять включили, пока грелся бойлер давление потиху росло, если не было разбора, потом стабилизировалось на 5 бар, хотя редукторы выставлены на 4. если бойлер перекрыть и вернуться на магистраль, то выше 4 не поднимается, если опять на бойлер перейти, нарастает(хотя бойлер нагретый уже)опять до 5. Температуру воды выставляли 50. Все новое, предохранительный клапан из комплекта Аристон. В чем может быть проблема? Стремно оставлять бойлер дома включенным.

Если предположить, что редуктор давления работает как обратный клапан, картина станет понятной.

По такой схеме подключения действительно стрёмно оставлять заполненный холодной водой и включенный водогрей без присмотра. В этом случае аварийная функция подрывного клапана становится не аварийной, а штатной. А давление в прогретом водогрее будет граничным для этого клапана и для бака - 10-12 атм.
Запугаю При неисправности терморегуляторов ситуация грозит взрывом. Не разрывом шва, а именно взрывом. Описано и даж есть видео последствий. Найдёте ужо. С комментариями и пояснениями.
Кратко: при давлении 10атм. температура кипения воды, скажем, 150 градусов. Не сработал терморегулятор, особенно электронный, температура поднялась к тем же 150, водоразбора нет, кипения при 10атм. нет, вода перегрета, излишек нормально стравливается. Приходите вы и открываете горячий кран. Давление резко, в доли секунды (жидкости ж несжимаемы) падает до водопроводных 4атм с температурой кипения воды, скажем 110 градусов. А она нагрета до 150. Вскипание по всему объёму, взрывное парообразование и собссно сам взрыв. Очень разрушительный.
Не знаю, можно ли этого избежать при таком подключении.
Врочем, учитывая, что термостат подстрахован ещё одним термопредохранителем - ситуация редчайшая. Хотя пердически стрясающаяся.
Вот пример https://www.drive2.ru/b/2014437/
Таких примеров гугль по "взрыв водонагревателя" выкидывает даж для меня пугающе много, оказывается.
Поэтому нунафиг эти редукторы, если установлен водогрей. Тока ужо нужен датчик протечек с моторизованными клапанами

Nickl:

shella:

есть предположение, что на 6 выставлен

Тогда при давлении меньше 6 он не должен выпускать воду.
При работающем нагреве бойлера давление повышается из-за теплового расширения (воды и воздушного пузыря, если он есть).
Только вот странно, что давление до 10 поднялось. Исправный клапан не дает ему подняться выше значения тарировки.
Я бы для начала опрессовал бы клапан на предмет проверки давления срабатывания и его стабильности...
Если такой возможности нет - тогда заменить его.
Дальше смотреть на поведение системы...
Я выставляю на своем бойлере температуру 75. Во время нагрева по мере роста температуры немного может покапать из клапана. Примерно 1 капля в минут 5. Давление на подаче в системе у меня примерно 1.7. По мере нагрева давление поднимается до 2.5 и держится клапаном на этом уровне. Клапан тарировал сам.

Вообще-то при исправном защитном ШТАТНОМ клапане и открытой входной холодной магистрали (это обычный эксплуатационный режим) из клювика капать не должно вообще. И давление в баке подниматься выше входного больше, чем на одну-полатмосферы тоже не должно. Дело в том, что этот защитный клапан имеет аж три функции. Мало где это описано, но если повертеть в руках - всё видно и понятно. Первая функция - подрывной клапан. Это тот самый клювик, настроен на аварийные 10-12атм. Вторая функция - обратный клапан: против опорожнения бака при опустошении (нулевом давлени) вводной магистрали. И третья - сброс при нагреве излишков из бака СКВОЗЬ встроенный обратный клапан обратно в холодную магистраль. Этот обратный клапан сдвоенный, встречный, с двумя пружинками. Срабатывает в сторону магистрали при небольшом превышении внутрибакового давления над магистральным. Открыл это, когда обнаружил, что при нагреве холодная входная труба становится горячей на некотором протяжении от защитного клапана. Хотел ужо наезжать на продавца за бракованный клапан, так как по общему описанию он же и обратный, потом разобрался, что это нормально - выдавливаются излишки из бака. А вот если запереть магистраль краном или тем же редуктором давления - закапает из клювика. Но уже при стрёмном давлении, бо такой вариант не штатный, а аварийный.

В носике - аварийный клапан. Работает только в чрезвычайной ситуации. Должно так быть во вся слу. В эксплуатационном режиме излишек воды выдавливается в магистраль через комбинированный обратный клапан. Если, конечно, этому не препятствуют обратные клапаны далее по ходу воды. Один из таких - как раз регулятор давления. Да, читал, что в некоторых счётчиках теперь тож ставят обратные клапаны. Вот это настоящая подляна. Крохоборы от водоканала так пытаются бороться с отмоткой. Им пофиг, что это может привести к беде. Зато прикрыли задницу.
Как выйти из положения с редуктором в магистрали - не знаю. Можно поставить закрытый расширительный бачок, если есть место и навыки. Примет излишки и отдаст при первом же открытии крана без критического повышения давления.