Sergей:
Вот и Хотелось бы получить информацию о том как ведут себя такие узлы трения в зависимости от вязкости масла.
чем выше обильность смазки - тем лучше работает. то есть чем лучше разбрфзгивание и циркуляция масла - тем меньше вероятности что где-то (например в ролике или оси внутри цепи грм) будет недостаточно смазки и будет полусухое трение. или на гильзах цилиндров.
также, при расчете поршневой под жидкие масла, конструкция и преднатяг маслосъемных колец, расположение и количество дренажей таковы, что на густых маслах скребок начинает отрываться от хона, аквапланирует - преднатяга не хватает. масло идёт вверх и горит на компрессионных кольцах, которые от этого залегают.
кроме того, масло еще и теплоноситель - отводит часть тепла от поршней и от всех узлов трения. ниже вязкость - выше объем прокачки - лучше охлаждение. сравнивали, между сае20 и сае 30 разница в температуре масла 10 градусов, на 20ке меньше.
порог по вязкости, когда смазывающих свойств не хватает, находится ппц далеко от вязкости гражданских масел.
сае16, сае8 - уже полно гражданских моторов, у тойоты, хонды и ниссана давно уже такие есть.
сае2 и ещё жиже - используются в спорте.
в формуле1 вязкость масла почти как у солярки. и кстати, тнвд в дизелях смазывается соляркой.
или - 2т техника, обороты 15к, вязкость смеси масла с бензином 1:50 будет ближе к бензину чем к маслу - и поршневая к примеру на моей пиле в возрасте 14 лет ещё живая, а дров пила повидала немеряно.
также делал эндоскопию поршневой как на своих моторах с пробегами 100+ - состояние нового двигателя - так и по знакомым иногда смотрим - никаких проблем от жидких масел нет.
Sergей:
Так если у Вас есть информация от японских инженеров лучше выложить здесь ее, а не фото манометра, которое не позволяет сделать никаких выводов, без информации о пробеге Вашего ДВС и состоянии узлов трения. А это можно получить только при разборке двигателя. Микрометр и нутромер так просто туда не засунешь.
если бы вы понимали принципы работы системы смазки, то знали бы, что именно замер давления является достаточным показателем исправности "всего сразу" - если хоть где-то увеличенный зазор или тем более дырка есть - на холостых норматив будет завален. у ниссановских моторов очень тонкие зазоры, конкретно у моего по колену от 12 тысячных начинается.
японские мануалы есть в общем доступе, я всегда стараюсь думать, что общаюсь с относительно самостоятельными людьми, которые хотя бы умеют в гугл. а вот замеры на каждом углу не найдешь, особенно на 20ке.
Sergей:
Я ведь не знаю, может Вы и правы. Но как нам в этом убедиться достоверно?
только изучать вопрос, вдумчиво. верить на слово конечно не надо. почему я и не разжевываю все как для дошколят - расчитываю, что будет осмысление и на стороне собеседника.
Sergей:
И если уж на то пошло, то давление на холостых не впечатляет.
оно и не должно впечатлять - оно должно укладываться в норматив. запас большой никто не делает ибо это ппц потери на прокачку. но - в исправном моторе при своевременных заменах масла и качественных фильтрах - через 500ткм будет такой же результат замеров, тк там гидродинамическое трение и контакта металла по металлу НЕТ, и изнашиваться нечему, если масло не содержит в себе абразива.
частенько вижу как на VQ моторах у людей выдавливает печально известные прокладки пистолетов, давление падает ниже 0,5, и если владелец вовремя спохватился - мотор выживает и ничего не проворачивает
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд
StrAsh:
Shostik,
Первое что меня смутило - Вы не предоставили поверку манометра (возможно это числа из космоса ).
Второе что меня смутило - Вы не предоставили ни каких бумаг от японских инженеров.
Третье что меня смутило - Вы не разобрали двигатель и не промеряли вкладыши после определенного пробега, чтобы показать что износа нет.
Четвертое что меня смутило - Зачем Вы, владея древним мотором, имея отдачу в 70 лошадей с литра уверяете всех, что им нужна водичка.
Вся проблема водички в том, что имея 100 лс с литра у вас протирает вкладыши насосы и тд.
1 - купите манометр с поверкой, оторвите жопу от дивана и сами проверьте- вам никто ничего не должен и не обязан. ведете себя как детсадовец, который сам нихера не хочет делать, извилину напрячь не в состоянии - но постоянно требует всё от других
2 - так оторвите жопу от дивана и найдите, это обычный МАНУАЛ, они есть в гугле - вам никто ничего не обязан класть разжеванное в ротик по первому требованию.
3- не раздупляете, что любой износ был бы виден на манометре
4 - Infiniti Q50 3.0 400 лс - ездит на 20ке (знаю в минске такую машину, человек ездит регулярно на драгрейс и ничего)
компрессорные ренжи 500сильные - 20ка.
все японские и корейские современные турбо - 20ка (только для постоянного ратата в отсечку можно 30ку)
например, цивик 10 поколения - атмомоторы сае16, турбо - сае20. гибриды - сае8 (тк нет холостых). тойота аналогично. новые камри, рафик - сае16 в обычный двс и сае8 во все их современные гибриды.
ну и наконец - много ли в этой теме владельцев моторов с форсировкой больше 100 сил с литра?
конструктива от вас ноль, одно нытьё
все, что я рассказываю - это информация "на подумать" для людей уже имеющих некий технический бэкграунд и которым интересно разобраться самим. вот для них эта инфа будет отличной отправной точкой.
поэтому чем более адекватен вопрос, тем подробнее ответ. Sergей задаёт пусть вопросы базовые, но уже логичные - вот на это и ответить интересно и полезно, тк показывает, что человек хочет разобраться. такое я приветствую и тут поделиться знаниями никогда не влом.
а вот проводить ликбез среди неучей, которым это не надо - интереса нет.
.
