Новый M1NSK C4 250 сочетает точную управляемость и яркий техно-стиль, подчеркнутый черно-красной цветовой схемой. C4 250 создаст вам новый имидж и откроет перед вами новые возможности. Заведите его мотор, и C4 250 завоюет ваше сердце с самого первого километра!
Руководство по эксплуатации: C4 250
"Бацька Нёман", M1NSK C4 250. Столбцы - Любча - Гродно - Августовский канал
Бацька Нёман, M1NSK C4 250 і 5 тысяч кіламетраў
"Железная задница" и мы. Часть первая. Подготовка к старту
Белорус на M1NSK C4 250: за 47 часов почти 4000 километров!
Битва "четвертушек", или M1nsk C4 250 против Honda CBR250R
M1NSK C4 250: первое ТО после обкатки - поломок нет, запчастей тоже
Мотоцикл M1NSK C4 250: обкатка пройдена, зеркала отломаны
Мотоцикл М1NSK C4 250: мы начинаем ресурсный тест
http://bikerov-net.livejournal.com/2339.html
На склад гарантийной мастерской получили датчики включенной передачи на С4 250!!! С 24.06.2013 начинается акция по замене текущих датчиков старого образца(залитых в центре смолой) на новые (цельнопластиковые).
Для замены датчика БЕСПЛАТНО необходимо привезти датчик или мотоцикл в гарантийную мастерскую ОАО "Мотовело". Так же необходимо предоставить документ подтверждающий наличие мотоцикла Минск С4 250(тех.паспорт или руководство по эксплуатации).
Датчики будут меняться как на гарантийных мотоциклах так и на мотоциклах у которых истекла гарантия.
Первым делом после - поменять масло, фильтр и тормозную жидкость. Да, прямо сразу, хоть за дверью магазина.
Проверить затяжку всех болтов. Нет, ВСЕХ. Даже тех, которые под пластиком. Да, для это придётся снять пластик с нового мотоцикла.
Проверить установку фары. Центральный "гребень" панели приборов должен примерно совпадать с "полосками" между габаритам на отражателе. Примерно - потому что и панель не совсем ровно стоит) А штыри кронштейна фары - попадать в резинки.
Если "глючат" повороты - первым делом снять стёкла с поворотников и поджать саморезы, крепящие патрон лампы.
Не доверять первое время указателю уровня топлива, он может показывать что угодно, а краник имеет неприятную особенность высасывать резерв в положении "основная подача".
Указатель уровня регулируется подгибанием поплавка, можно снимать или пробовать через заливную горловину.
Если "потеет" маслом датчик передачи нового образца (цельнопластиковый), ставим на герметик. Только не "с заправки", а из автозапчастей, прокладочный. Например dirko или reinz, серые.
Проверить установку замка на цепи, зачастую стоит неправильно.
Поменять предохранитель на аккумуляторе. И запасной тоже.
Смазать тросики газа и сцепления. Без смазки они живут недолго. И возить с собой пару запасных.
Тщательно смазать цепь смазкой для цепи, стараясь загнать её в каждую щель. Потом обтереть ветошью.
В наполнении, фото - поже...
Свеча родная NGK DR8EA, она же в девичестве D8EA, DensoX24ESR-U, или иридиевые Denso IX24, NGK DR8EIX. Иридиевые предпочтительнее.
Фильтр воздушный SNS 250180130182.
Цепь 260010161, или KMC 530x108 звеньев.
Лампа в фару S2, цоколь BA20d, 35/35W. Лучше поменять сразу.
Масло строго для четырёхтактных мотоциклов, автомобильное не подходит.
Колодки тормозные
Передние правые и задние - TRW MCB 615
Передние левые - TRW MCB 582
Сальник ведущей звезды: 30 х 43 х 5.2/8, бывает только оригинальный китайский или от сузуки, но можно взять обычный 30 х 43 х 8 и сделать прорезь под масляный канал. Второй сальник менять не обязательно.
Аккумулятор YTX9, 150 x 87 x 105 мм, и аналоги схожих размеров, "+" слева.
Табличка с запчастями
Коммутатор ссылка
Снимаем сидухи, откручиваем болт бака.
Снимаем пластиковые боковинки.
Закрываем краник и снимаем с него шланг.
Приподнимаем бак, рассоединяем фишку датчика уровня топлива.
Снимаем бак. При обратной установке следим, чтобы резинка чётко попала в дырки)
И вот он, мотор с крышками)
Откручиваем, и видим регулировочные болтики с четырёхгранником на 3 и гаечкой на 10.
Откручиваем крышку и пробку на левом боку, выставляем ВМТ такта сжатия.
Можно выкрутить свечу, заткнуть пальцем дырку и крутить против часовой стрелки, пока не попрёт воздух, или просто дождаться открытия-закрытия впускного клапана, и прокрутить до метки)
Вооружаемся щупами, например 0.05, 0.08 и 0.10.
Первый должен пролезать с небольшим усилием на впускном, второй - на выпускном, но не пролезать на впускном. Третий, соответственно, не должен пролезать никуда)
Материмся про себя и сунем щупы между болтом и клапаном
Резерв
Завести мот и убедиться в отсутствии зарядки (На холостых напруга должна быть около 14 без фары, и не меньше 13 с фарой).
Потом проверяем фишки на регулятор-выпрямитель (ребристый такой, справа от аккума, на двух болтах) Фишки две, с двумя и тремя проводами. Должны быть плотно вставлены, можно снять и поджать контакты. Ещё раз проверяем зарядку.
Дальше разъединяем и измеряем (со стороны мотоцикла, естественно):
На той, где два провода, должно быть напряжение аккумулятора (лучше перепроверить контролькой).
В той, где три, они должны звониться между собой с минимальным сопротивлением, но не на массу.
Если всё вышеперечисленное присутствует, заводим мот и измеряем переменное напряжение на этих трёх проводах. На любых двух должна быть напруга, причём она должна увеличиваться с набором оборотов.
Если всё вышеперечисленное присутствует, а зарядки нет - сдох регулятор-выпрямитель. Если что-то не так с "тремя проводами" - обмотка, снимаем крышку с мотора.
Hamachi MSL250
Sagitta SNS 250 Jedi
Zanella RX250
Zipp Nitro 250
Альфамото Tornado 250
Ослабьте трос сцепления, наклоните мотоцикл на левый бок и снимите правую крышку мотора. Если крышка не отходит, обстучите её деревянным (резиновым, пластиковым) молотком, ни в коем случае не подковыривайте.
Осторожно снимите крышку, стараясь не повредить прокладку.
В центре корзины находится регулировочный винт и контргайка. Отпускаем контргайку, выкручиваем винт на несколько оборотов, пока он не начнёт свободно вращаться, и закручиваем обратно, пока не почувствуем сопротивление. От этой позиции отворачиваем винт на 1/4-1/2 оборота и зажимаем контргайку.
Собираем мотоцикл и заново регулируем трос сцепления.
1. глохнет резко, на ходу, т. е. внезапно пропадает зажигание.
2. после выключения и включения зажигания (в том числе на ходу глушилкой) как правило продолжает работать
3. глюк проявляется при тепературах выше определенной (у меня глючил когда выше +10).
- однозначно глючный коммутатор (блок под сиденьем пассажира), подлежит замене.
Куратор темы Stef666
Мы ж не эндуристы, где после каждой поездки какахи отмывать надо.
Но с%@а он то должен мыргать постоянно, когда включен, а не так, что мырг-мырг и всё, на секунд 10-15 молчок, а потрм опять мырг-мырг.
