1. Снимаем все головы (ГС, сендвич или дискрет) и левый ролик (для закрытого тракта). Оставляем только правый ролик.
Подтмотку устанавливаем временно в
40 г/см. Подтормаживание слева -
3-4 грамма.
2. Проверяем пятно контакта ролика и тонвала методом плавного подвода стола головок с роликом к тонвалу, смоченным маркером на водной основе. Пятно контакта должно быть в центре ролика. Ролик при этом должен быть бочкообразным с идеально симметричным бочкообразным профилем. И сама высота правого ролика должна стоять так что бы ролик был строго по центру предполагаемой идеальной траектории ленты.
3. Вычищаем правый ролик спиртом и вставляем зеркальную кассету (лучше минимум две их). Методом прижима/отжима ролика при включенном воспроизведении - убеждаемся что при прижиме/отжиме ролика нет девиации высоты протяжки ленты контролируя результат в микроскоп. Если есть - вероятнее всего нужно править
азимут коромысла прижимного ролика, т.е. его паралельность к тонвалу, если смотреть на ЛПМ сверху или снизу. В идеале - это нужно проверять на самой толстой и самой тонкой ленте (18 мкм и 7,5 мкм).
Не лишним также будет и применение для проверок самых гладких лент, например от TDK MA110.
Далее, по правке азимута коромысел и выбора люфтов коромысла на оси - это уже механические работы, тут я от дальнейших комментариев воздержусь - кто знает как это делать, тот знает. На пластиковых/полупластиковых ЛПМ - такое проделать невозможно, там только изготовление новых осей коромысел и самих коромысел, в случае если по умолчанию оно кривое и косое.
4. После того как добились что лента протягивается правой парой ролик-вал идеально. Скидываем подмотку до 20-25 г/см и ставим сендвич. Выставляя его высоту и кивок по шаблону и точному угольнику (предпочитительнее, ну либо штатному щупу). Азимут при этом допускается поставить на глаз без явного перекоса самой головы в этом аспекте визуально. Проверяем ЛПМ зеркалкой и отжиманием правого ролика повторно. Если траектория ленты никак не меняется при прижиме/отжиме ролика, значит можно поставить азимут уже по тест ленте.
5. Ставим ГС по кивку/высоте/азимуту. Если в деке есть регулируемая трёхточка на ГС - шикарно. Крутим. Если нет - опять механические работы с кучей геморроя в процессе. Знаю, не просто, сталкиваюсь лично, но это необходимость. ГС находится в малом окне, давление ленты на неё сильное. Если ГС не в идеальном кивке - она может сильно нарушить поведение ЛПМ в целом, особенно на разных кузовах кассет.
6. Снова проверяем поведение ленты при прижиме/отжиме правого ролика на минимум двух зеркальных кассетах контролируя результат в микроскоп.
7. Увеличиваем подтормаживание до 7-10 грамм и устанавливаем левый ролик и сами направляющие левые по шаблону (высота).
8. Проверяем межвальную разницу скоростей валов. Она должна быть в диапазоне 0,1-0,25% (наиболее идеальный диапазон).
Играемся шириной и подбором пассиков разной эластичности. Если требуется, как напр. в части Sankyo ЛПМ и ТСМ-200 - точим левый маховик до нужного размера.
9. Проверяем пятно контакта левого ролика к тонвалу аналогично п. 2.
10. Методом прижима отжима левого ролика проверяем девиацию высоты протяжки ленты на стирающей голове. Если девиация есть, тут два способа решения проблемы.
Ламерский, как советует ремонтник:
- тупо скрутить высоту левого ролика так что бы при прижиме/отжиме ролика не было изменения высоты траектории ленты на ГС.
Правильный, но долгий:
- ловить азимут левого коромысла до полного совпадения высоты направляющих по шаблону и по зеркалке.
В идеале еще: тонко править наклон самих левых направляющих, если они снимаются с самого коромысла, напр. подкладыванием тонкой фольги в 1-2-3 слоя (20 мкм 1 слой) под 1 из концов площадки рогов на предмет минимума девиации высоты/азимута при переходе от самой толстой 18 мкм до самой тонкой ленты 7,5 мкм.
Особенно надо обращать внимание на девиацию фазы в такт подающего узла. Чем меньше тем лучше. Сильное изменение фазы в такт подающего узла вероятно говорит о неверном кивке / наклоне левых направляющих.
Но это уже для настоящих мазохистов.
Если до этой точки сделали всё идеально - то при ослаблении натяжки ленты со стороны под. узла, т.е. подтормаживания ленты до нуля грамм вращением узла против часовой стрелки руками - левый ролик не должен жевать ленту.
11. И уже финально вооружившись азимутальной кассетой и межтреком - догоняем азимут/высоту головок соответственно до идеала.
В том числе проверяя результат отжимом левого ролика от тонвала. Идеально если при отжиме/прижиме ролика - ни высота ни азимут не меняются никак. Это признак хорошо настроенной протяжки при условии соблюдения предыдущих 10 пунктов.
Кроме того, как я писал ранее - межтрек ввиду ассиметрии корпусов, которая есть всегда и везде на всех кузовах в той или иной степени - должен быть вмотан по обе стороны 1 корпуса кассеты и контролироваться по обеим сторонам. При этом высота сендвича выставляется на среднее между сторонами значение (повердей, теперь ты понял почему у меня на видео перекос +2 дБ влево? Потому что с другой стороны точно такой перекос только вправо. Это чистая ассиметрия кузова). А сам межтрек записан НЕ в корпусе кассеты и уж тем более не на, прости Господи, Tascam 238 либо другой 8 тр. портастудии.
Осталось, помещение "шлифануть" для звука. Самая лучшая, тембральная проверка тракта, это послушать естественность звучания всяких акустических инструментов, если помнишь, как они звучат. 
