Кнопку-таки распилил. Основным аргументом было то, что не хотел иметь привязанную проводами панель, как было в оригинале с лампочкой. Подсветку решил обязательно крепить к шасси деки.
Получать нужный цвет решил с помощью белых светодиодов и светофильтра. RGB-светодиоды почему-то дают переливы цвета, грязь. Похожий на нужный цвет получил с помощью зеленого оргстекла и очень холодного светодиода (неверное, 7000K, тип неизвестен). Но таких светодиодов у меня мало, купить больше не получилось. Самое холодное, что смог найти в БелЧип - это GNL-1210UWC, для которого обещают 6500K. Цвет получился теплее, чем надо. Единственный выход - подбирать другой светофильтр. Прогулка по магазину канцтоваров дала результат - была найдена папка цвета VFD.
Из папки вырезал полоску и вставил вместе с штатным рассеивателем в вырез кнопки. Рассеиватель там изначально болтался, решил это устранить и вырезал еще две полоски из прозрачной ПЭТ-пленки. Всё это дело плотно вставляется в вырез кнопки.
Сзади кнопка получила зеленоватый оттенок, а спереди осталась молочной, так как впереди стоит рассеиватель.
На просвет дневным светом дает что-то близкое к цвету VFD.
Для крепления подсветки внутри деки было найдено место на кронштейне, что над разъемом наушников. Снизу было готовое отверстие 2.5 мм, в котором нарезал резьбу М3. Выше на 32 мм просверлил еще одно отверстие и тоже нарезал резьбу. Это единственная механическая доработка самой деки.
В PCAD нарисовал плату. Схему не рисовал, придумывал на ходу. В Akai лампочка питалась нестабилизированным напряжением примерно -14 В. Это позволяет использовать цепочки по 4 светодиода (у белых при малых токах падение где-то 2.8 В). Всего будут 2 таких ветки, в сумме 8 светодиодов (для большей равномерности подсветки). Но надо как-то стабилизировать яркость, а еще желательно ее регулировать. Сначала думал сделать стабилизатор тока на LM317L. Чуть на это не повелся, но вовремя вспомнил о минимальном токе для этой микросхемы. А тут ток подсветки наверняка будет малым, светодиоды ведь очень эффективные. Можно сделать генератор тока на TL431 + транзистор, тогда не будет никаких ограничений снизу. Тоже начал было делать, но подумалось, что трудно будет обеспечить регулировку тока в широких пределах. Изначально было совершенно непонятно, при каком токе будет получена нужная яркость. Решил делать не стабилизатор тока, а стабилизатор напряжения, плюс токостабилизирующий резистор в каждой из двух веток. При снижении напряжения ближе к пороговому, ток резко падает, зависимость близка к экспоненциальной. Так можно легко перекрыть широкий диапазон токов. В качестве микросхемы стабилизатора взял свою любимую LP2951, включил ее с внешним делителем. Стоячего SMD-подстроечника у меня не оказалось, согнул выводы обычному в SMD-style.
На этой же плате разместил и фотоприемник ДУ, он тоже должен крепиться не к панели, а к шасси, чтобы панель не была привязана проводами. Самое сложное было снять размеры. Чтобы не ошибиться, решил изготовить макет платы из картона и примерить ее на деке.
Плата подошла почти нормально. Пришлось только ее чуть сдвинуть (на 0.5 мм) относительно точек крепежа - упиралась в разъем наушников. Там в щели я решил поставить разъемы, чтобы не подпаивать намертво провода. Эти разъемы еле влезают, требуется миллиметраж. После примерки напечатал рисунок платы картриджем "Кактус" на бумаге из журнала "Стерео & Видео" и приутюжил к одностороннему текстолиту 1.5 мм.
Хлорное железо даже в ванночку наливать не стал - плата маленькая, подвесил ее за дырочку прямо в бутылке. Не успел как следует потупить в Интернете, как плата вытравилась. Чтобы не расходовать хлорное железо зря, пустые места на плате замазал прозрачным лаком для ногтей, они и не вытравились.
Далее - фрезеровка контура.
Плата готова, можно мазать канифолью и лудить.
Запаял детали. Подставку для фотоприемника сделал из листового пластика ABS толщиной 6 мм. Какое счастье, что такой материал разной толщины стало возможным покупать на OZON! С доставанием листового пластика мучался начиная с детства и почти до старости. Но это уже, похоже, позади. Подставку фотоприемника привинтил к плате маленьким потайным саморезом. Черным, естественно.
Разъем питания подсветки поставил красный - решил выпендриться. В наших краях цветные разъемы и всякие джамперы - редкость. В Китае есть, но они более редкие и цена повыше. Разъем для фотоприемника поставил традиционно-белый.
Примерка готовой платы на деке сюрпризов не принесла, что неудивительно, примерка картонной платы уже была. Винты крепления подобрал от старой японской аппаратуры, чтобы по стилистике не выбивались среди остального крепежа деки.
Включаю, проверяю. Всё светится, яркость регулируется. Оптимальный ток оказался примерно 0.5 мА в каждой ветке. Ну а что получилось, видно на первом фото.
Но наверно никто не послушал, тут же одни цифрофобы. Как можно гитару транслировать через ютуб?!. Она может играть только с винила. Голова болит от железно-стеклянного звука. 
